Från Tjetjenien till Tbilisi: När jag körde genom Kaukasus med bil

Ärligt talat skulle vi inte åka till Tjetjenien. Vi anlände precis till Ryssland med bil och hoppades komma hem på en rondellväg: se Pridonie och Kuban, ta sig till Pyatigorsk och ta sedan den georgiska militärvägen direkt till Georgien, där från Turkiet, Balkan och Östeuropa, återvänder till Tyskland, där vi lever . En global och vacker plan och vad som hände med globala och vackra planer hände med honom - han misslyckades i det minst lämpliga ögonblicket och lät oss komma ur den nuvarande situationen.

Vi reste i början av oktober och jag var inte så rädd för att köra längs den georgiska militärvägen - vi har vänner och släktingar som använder det hela tiden och har aldrig stött på några speciella svårigheter. Vi kom till Pyatigorsk utan problem och började redan hoppas att allt skulle gå smidigt vidare - och sedan på morgonen, strax före avresa, tittade jag av misstag på nyheterna till frukost. Det visade sig att den natten gick en cyklon på den georgiska militärvägen och snö föll - oväntat och en månad eller två före tiden - och den stängdes för bilar. Den andra berättelsen var nyheter om en ny händelse i Ukraina och en flerdagars "trafikstockning" på gränsen. Det faktum att vi sitter strax mellan den blockerade vägen och Ukraina gav inte någon sinnesro, precis som det faktum att det är svårt att komma till eftertraktade Turkiet på något annat sätt: du måste antingen gå tillbaka eller gå igenom Ukraina eller ta dig igenom de mest oroliga delar av Kaukasus genom Tjetjenien också.

Skrattade på baksidan av mitt huvud, sökte på Internet - i allmänhet skriver de att det är möjligt att gå igenom Kaukasus. Tugged vänner från dessa kanter - de säger samma sak. Jag ville inte avbryta planerna, det var också problematiskt att vänta - semestern var begränsad - så vi kollade, diskuterade och körde av.

Genom Ciscaucasia finns en stor motorväg E-50, varifrån motorvägen E-117, som korsar Kaukasusbergen, skiljs från - den kallas den georgiska militära huvudvägen. En annan motorväg går längs Svarta havet, genom Sukhumi, och i en annan situation skulle det vara den kortaste och bekväma vägen för oss, men Georgien känner inte igen Republiken Abchazien, så att du inte kan gå till Georgien normalt och utan konsekvenser. De planerade att gå på E-50 till Makhachkala, sedan längs Kaspiska havet till Azerbajdzjan och korsa samtidigt Kabardino-Balkaria, Ossetien, Ingusetien, Tjetjenien och Dagestan.

Det faktum att vi sitter precis mellan den blockerade vägen och Ukraina har inte tillagt någon fred.

Först såg vägen ganska bekant. Bra täckning, två rader träd på sidorna, mycket vacker Kabarda, Balkaria och Ingusetien utanför fönstren, och på Ossetiens territorium passerar också motorvägen handboken "våldsam Terek". Allt är ganska fredligt. Men ju närmare Tjetjenien, desto mer förstörelse var det, polisen på vägen, kvinnorna i döva kläder, blev människornas ögon hårdare. Sedan vilade vi på den första kontrollpunkten.

Kontrollpunkten ser ut som en blockerad del av vägen, åtskilda från alla sidor med taggtråd. Maskinerna går igenom det en efter en efter en noggrann kontroll av dokument. Vakten finns enheter av den ryska polisen, som skickades tillfälligt från andra städer i Ryssland - vi fångade trupper från Kostroma och flera andra städer i Volga-regionen. Kontrollpunkterna upprepas, desto längre in i Tjetjenien - desto oftare. Vid var och en frågade jag om det var säkert att gå vidare - och överallt svarade de om samma sak: "Nu är det ganska, men tidigare ..."

På Tjetjeniens territorium var vägen vid en punkt vild. En anständig fyrbanans rörelse förvandlades till en kaotisk tät ström med plötslig ombyggnad och ett hav av mindreolyckor, en motorväg in i en död ruta och byar till en halv kupol byggd efter kriget, dekorerad med nya moskéer. Ärligt talat var det svårt att se allt: Jag känner till Ciscaucasia bra och jag kommer ihåg det intakt. Bara naturen var glad - den fantastiska skönheten i bergen i horisonten och det faktum att här och där odlade fält, trädgårdar och apiarier hittades - spår av en långsam, men återhämtning. De berättade för mig att Grozny redan var välbyggd, men vi gick inte dit.

I Makhachkala anlände sent på kvällen. Dagestan var mycket mer bevarad än Tjetjenien, Makhachkala verkade ganska fredlig stad, det fanns också anständiga hotell. Ändå avgjorde de för att de skulle vara intresserade av att inte stanna här, men då - i Derbent, den äldsta staden i Ryssland.

Vägen mellan Makhachkala och Derbent är mycket bättre än tjetjenien - täckningen är nyare, människorna är mycket mindre och bussar med linjer går självklart. Derbent nöjda med det rena centrumet och den smutsiga, brutna, men färgglada "gamla stan" - havet av platta tak och lerhus, samt två monument som är noterade på UNESCOs världsarvslista - Juma-moskén och Naryn-Kala-fästningen på kullen ovanför staden .

Fästningen visas inte här av en slump. Derbent ligger för att blockera den stora kaukasiska eller pre-kaspiska passagen - en gammal väg som tillåts korsa Kaukasus. Totalt var det två sådana passager - den georgiska militära vägen, som redan nämnts, lades på den andra. Vid denna tidpunkt smalnar den kaspiska passagen ner till en smal remsa mellan bergen och stranden av Kaspiska havet, och de som ville blockera denna plats var från antiken - både för försvar och för monetära intressen. Det är faktiskt därför Derbent är så gammalt: samma fästning i Naryn-Kala, som grundades under åttonde århundradet, och Juma-moskén anses vara den äldsta i Ryssland och grundades år 733. Vägarna här är inte så bra, men byggnaderna är väl underhållna, UNESCO ger pengar för att stödja sina anläggningar, båda kan ses från insidan, inklusive en moské.

Övergången till den ryska-azerbajdzjanska gränsen tog inte mycket tid, men det tog full effekt av övergången till en annan värld - en värld där det finns goda vägar, rena platser och inga tecken på krig. Ju längre från gränsen desto större skillnad. Det var bara i detta skede att spänningen började dämpas, och jag kände hur mycket jag var trött på förstörelsen, vapenfolk och mycket mer.

Under tiden körde vi till Baku. Staden verkade modern, ren och trångt - till och med sent på kvällen var gatorna upplysta, och välskötta moderna och gamla byggnader steg över huvudet. Vi kom till hotellet, bytte ut våra kläder, gick till mitten, jag tittade runt - och var chockad.

Spänningen började dämpas, och jag kände hur mycket jag var trött på förstörelsen, människor med armar och spår av krig.

Baku är så annorlunda än dess grannar att det verkar omöjligt. Staden är modern och dynamisk, men samtidigt lugn, bekväm, med många attraktioner och den ljusaste smaken. Nej, jag förstår möjligheterna till oljeproduktion och hörde till och med om Azerbajdzjans "ekonomiska mirakel", men jag trodde inte att miraklet var så bra. Och då kom jag till den "gamla" staden - och slutligen försvann.

Den gamla delen av Baku heter Icheri-Shekher, och den ingår helt och hållet i UNESCOs världsarvslista. Detta är en förvirring av smala gator inuti en bevarad medeltida stadsmur, och byggnaderna här byggs huvudsakligen mellan tolfte och sextonde århundradet. De är bevarade, det finns många av dem, några av dem är bara hus av handlare och hantverkare, som är femhundra år gamla, och många av dem är fortfarande bebodda. Kvartalet är väldigt atmosfäriskt, och du kan titta på det under lång tid - det finns verkligen något att se. Förutom de underbara gamla gatorna finns också stora sevärdheter - och moskéer (inklusive Mohammed-moskén från det elfte århundradet, en av de äldsta i landet), och Shirvanshahs palats på nästan samma tid, och gamla caravanserais och bad och mycket mer.

Speciellt är det värt att uppmärksamma nivån på bevarande: många byggnader har ett ursprungligt historiskt utseende och jämn dekoration, vilket är ganska sällsynt för byggnader i denna ålder. Vi gillade också moderna byggnader med nationella motiv i design, och kvartalet från den första "oljebommen" på nittonde århundradet liknar i allmänhet Barcelona. Tillbaka i Baku finns fantastiska parker, mysiga kaféer, en trevlig allmän atmosfär och vänliga människor.

Separat glädje i Azerbajdzjan är köket. Svårt, intressant, rikt och mångsidigt, och ja - för första gången var jag i en stad där i "turist" -zonen de lagar så bra. Och i allmänhet, för alla dagar i landet kom jag inte över en enda institution med smaklös mat. Det finns många turister här - både ryssar och grannländer - Saudiarabien, Emiraten och Iran.

Jag hade en dålig uppfattning om Baku och hade aldrig hört förrän det fanns så många historiska byggnader i den, så överraskningen var stor, och i staden var vi sena i tre dagar i stället för den planerade. Ändå var det nödvändigt att gå vidare till Tbilisi. Vägarna i Azerbajdzjan är inte dåliga (även om det kan ses att regionerna är märkbart sämre än huvudstaden), och Bakus turismen är inte begränsad här. Det finns Shamakhi - den förra staden Great Silk Road med gamla moskéer och mausoleer (kommer du ihåg Shamakhan-drottningen från Pushkin's fairy tale? Här är här Shirvanshahs härskar här - härskare av Shirvanas land som byggde det eponymiska palatset i Baku), det finns Sheki med sin pittoreska arkitektur av artonhundra och nittonde århundraden finns det Gobustan reserven där, förutom den unika naturen, bevaras primitiva grottmålningar som är flera tusen år gamla och många är mindre. Och mycket område mellan Baku och Tbilisi är trevligt: ​​oändliga trädgårdar, där träd sprack under vikt av granatäpplen och persimmons, mjuka kullar, kryddiga örter - och tystnad.

Förmodligen hörde alla om skönheten i Tbilisi. Det är roligt att staden faktiskt visade sig vara helt annorlunda än vad jag föreställde mig. Mycket tyst, mycket diskret, men samtidigt med sådan charm och humor som ögat inte riva - han har överträffat alla förväntningar. Det historiska centrumet är upptaget av trähus med snidade balkonger som går ner från bergen med terrasser. Många byggnader är i desperat behov av restaurering, men även i så dålig form är de oerhört bra.

Tbilisi visade sig vara väldigt tyst, fasthållen, men med sådan charm och humor att det är svårt att hålla ögonen öppna.

Förutom de gamla byggnadernas kvarter, i Tbilisi finns gamla kyrkor (inklusive två sjuttonhundratals bokmärken, båda mycket ljusa), en underbar botanisk trädgård och de berömda Tiflis-badarna - samma som Pushkin brukade vara. Men i allmänhet är den georgiska huvudstaden en av de ställen där det är bäst att bara vandra på gatorna. Atmosfären kompletteras med pittoreska arkitektur, den allestädes närvarande lukten av kaffe och vänliga människor som alltid är redo att hjälpa.

Tja, köket, men hur utan utan det. Alla hörde också om georgisk mat, men faktum är att khachapuri och lobio inte är begränsade till det. Det finns många rätter som är mycket mindre kända men ofta mer intressanta. Och i det historiska centrumet finns det många småkiosksaffärer som säljer lokalt vin. Jag bor nu i den del av Västeuropa där de producerar världens bästa vita vin (och detta, om något, officiell status), det händer, jag går till smakprovningar, det är svårt att överraska mig, men jag lyckades. Hon frågade vilken typ av producent - sommelier svarade: "Detta är inte fabriken, jag köper det från odlarna, det händer inte i butikerna."

Sedan körde vi igenom Georgien genom alla sina trädgårdar och fält och kom till Batumi, som ligger nära den turkiska gränsen vid Svarta havet. Jag vet inte vad som förvånade honom mer - den ovanliga arkitekturen, där klassiska och orientaliska stilar blandades, generöst kryddat med art deco eller palmer som växte vilda i skogen blandade, men jag lämnade Transkaukasien med ett huvud som virvlade av ett överflöd av intryck.

Men jag ser tillbaka, tror jag att andra gången på det här sättet inte skulle ha gått - bara av otillräcklighet att dyka in i denna rastfria atmosfär igen. Men jag gillar tanken att återvända till Tbilisi, till Baku, för att lära känna varandra bättre, och jag vill också gå till Armenien - den här gången hände det inte på grund av den plötsliga snön på vägen, från vilket allt började. Men i framtiden - varför, faktiskt, inte.

bilder: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com