Ny komfort: Hur kvinnor tänker om kläderna för kvinnor

Hur många 20-talet kvinnliga designers kan du lista på språng? Den som inte fördjupade sig i frågans historia kommer säkert att komma ihåg tio namn på grund av deras namn. I alla fall kommer förhållandet mellan kända kvinnliga designers och deras manliga kollegor inte att vara till fördel för den tidigare. Historiskt (och av uppenbara skäl) visade det sig att männen dominerat mode sedan ursprungsperioden för couture, fastställd av Charles Frederick Worth. Bortsett från kanske på 1930-talet: Chanel, Madeleine Vionnet och Elsa Schiaparelli erkändes som en av de främsta parisiska couturierna, och Germaine Emily Krebs, som senare tog pseudonymen Madame Gre, arbetade i sin egen studio under namnet Alix Gre.

Det är ingen hemlighet att höga inlägg på de flesta områden fortfarande prioriteras män, och bland nyckelpersoner på modernt sätt finns det också fler av dem. Men det verkar som att trenden har börjat förändras i motsatt riktning, och vi har bevittnat dessa förändringar inte så länge sedan. Ungefär sedan de brittiska tjejerna började komma till parisiska mode. Den första var Stella McCartney och hennes assistent, och därefter efterträdaren till Phoebe Faylo, som återupplivade Chloé. Sedan flyttade Filelo till Céline och gjorde det lilla kända varumärket en av de mest önskvärda; Hannah MacGibbon gick senare till dem. Alla gick naturligtvis ut från Central Saint Martins och hade en viktig övergripande kvalitet - de visste hur man gjorde enkla och förståliga kläder där de bara ville leva. Idag förenades även Nadezh Vane-Tsybulsky för ett år sedan, som hade överfört till Hermès från Olsens syster THE ROW.

På en gång pratade Chanel unflatteringly om Christian Diors arbete och sade att han vill kedja fattiga kvinnor tillbaka till en korsett som inte ser modern ut och passar inte deras aktiva sociala liv under efterkrigstiden. Denna skandalning är fortfarande relevant för många manliga designers som är passionerade för att bygga ett komplext begrepp: på ett bra sätt, för att fullt ut förstå en kvinnlig publik och skapa lämpliga kläder utan en manlig blickers skugga har hittills bara en kvinnlig formgivare kunnat.

Om du ser tillbaka i berättelsen kan du hitta många exempel som bekräftar den här uppfattningen: du kan komma ihåg Diana von Fürstenberg med sin funktionella klänning, den tidiga Donna Karan och hennes "Seven Easy Pieces", Miuccia Prada med hennes nya koncept av ful skönhet och Gil Zander, som visade hur starkt ett emotionellt budskap kan vara bara byxor eller en vit skjorta. Men det var de unga brittiska kvinnorna som från slutet av 90-talet började på egen väg att göra om gamla modehus, ställa nya standarder. Ett sofistikerat men praktiskt sätt kom ut ur deras händer och svarade på de moderna tjejernas önskan att se vackert i bekväma kläder utan onödiga detaljer.

Denna estetik av "obekväm enkelhet", som visade sig vara efterfrågan och konsonant med tidens anda, upptog en rymlig men nästan ofylld nisch mellan det höga avantgarde-mode och den förmodligen vardagliga "gatan". Och ledarna i det är tjejdesigners, vars tillvägagångssätt för att skapa kläder är förenat med visionen om Stella, Phoebe, Hannah och andra. Detta till exempel Rosie Assulin. Hennes verk verkar ibland överdrivet eleganta (tydligen arbetar Oscar de la Renta och Albert Elbaz i Lanvin), men det balanseras omedelbart av rätt proportioner: brett lösa byxor, för långa ärmar, en nedåtgående silhuett. Rufflesna är Rosies svaghet, som hon ibland kan vara för angelägen om, berövar saker av accentuerad korthet och renhet av linjer. Men i allmänhet är detta exakt exemplet när designerns tanke inte störa verkligheten i saken, så att den kan förbli funktionell och bekväm.

Cirka samtiden av Stella McCartney och Phoebe Failo bestämde sig Rosetta Getty för att börja en seriös design för bara ett och ett halvt år sedan. Getty, tidigare en ganska framgångsrik modell, under en tid producerat barnkläder. Som vanligt var anledningen till att skapa varumärket Rosetta Getty önskan att göra saker "själv", det vill säga lämpligt för den moderna kvinnans aktiva rytm, bekväm och snygging - inget överraskande. Resultatet var dock värdigt beröm: de välkända och förståliga siluetterna, tillsammans med utmärkt styling - alla ser väldigt mycket ut i tidens anda. I den senaste vår-sommarsamlingen av designidéer mer, vilket är goda nyheter, innebär det att utvecklingen av varumärket rör sig inkrementellt.

Bland inspirationskällorna är Ryan Roach Kelvin Kleins knitwear från 90-talet och Donna Karan från slutet av 80-talet, och flickan kallar Ralph Lauren som ett exempel att följa. Ryan Roach arbetar huvudsakligen med cashmere och bygger på pastellpalett av pulverformade nyanser av rosa, solid och sandig. För ett år sedan blev hon finalist i CFDA / Vogue Fashion Fund-tävlingen med hennes nästan första fullfjädrade samling. Hon arbetar med en liten kashmirfabrik i Nepal, som drivs av en lokal kvinnors kommun. Visuellt är Ryan Roche mycket lik THE ROW - samma korthet, grundläggande färger och volymspel. Och också den omedelbara önskan att köpa bokstavligen allt så fort du tittar på lookbooken.

Varumärket bygger på idén om enhetlig och universell garderob. Detta bekräftas av skaparna själva, systrarna Puki och Louise Birch, staddottern som gjorde miljarder staten på Tori Birch eponymous accessory varumärke. Perfekt skräddarsydda byxor med rätt 7/8 längd. Denim jacka fyrkantig form, lite överdimensionerad. Beläggning med axellinje förlängt bara nog för att inte skingra siluetten. Uppriktigt sett är samlingarna av björksystrarna inte alltid jämn - några grundläggande saker ser tråkiga ut, och ibland tvärtom lider av onödiga dekorationer. Men de hävdar inte att vara super-progressiva designers, och med tanke på att tjejerna bara har varit i branschen i två år, är det fortfarande dags att påskynda.

En annan formgivare från den nya vågan är Barbara Casazola, ursprungligen från Brasilien, som studerade i Central Saint Martins London och Instituto Maragoni i Milano, och arbetar nu i London och visar sig på den lokala modeveckan. Hon gör mycket feminina saker, diskret och sensuell samtidigt. Tendensen att rengöra linjer och kalibrerade silhuetter gör henne relaterad till Phoebe Faylo, medan Barbara Cazazola har en mycket stark egen estetisk vision, där hon försöker, utan att rulla in i självrepetition.

Alla dessa tjejer arbetar ungefär i en riktning och är ungefär lika med varandra visuellt. Men det som betyder mer är inte så mycket som när det gäller utformningen av kläder som de delar. Vad som gör dem relaterade är en önskan att göra kläder med ett öga på sig själva - vad de skulle vilja se i sin egen garderob. Möjligheten att skapa vackra saker som inte kommer att leva ett separat liv är en bra talang. I en bransch där alla vill få en show med fyrverkerier, är det ibland en så ärlig design som saknas - även om det inte finns djup begreppsmässig tanke och komplexa strukturer men lämpar sig för livet och skapar en känsla av säkerhet. I allmänhet är detta en av huvudtrenderna i utvecklingen av modernt mode, parallellt med sökandet efter nya former och dekonstruktion av gamla. Kvinnliga post-feministiska designers som har tagit på sig Failo och McCartney-fallet är att främja den viktiga idén om att "klä sig själv, inte för män". Och uppmanar oss att följa detta exempel.

Foton: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, Varumärke