Tyst Ylang och Ash: 7 Smaker för Introverts

text: Ksenia Golovanova, författare till telegramkanalen Nose Republic

Det är ingen hemlighet att parfymer ofta klassificeras. av kategorier som "loudness" och "persistence": en populär åsikt säger att ju starkare plummen och desto mer motståndskraftiga lukten, ju bättre kompositionen. Därför upplevs smärtan vid urvalet av mycket doft av känsliga näsor och halvtonsälskare. Vår parfymkritiker Ksenia Golovanova skyndar till räddningen och visar sju parfymer som introverts från den olfaktiva världen säkert kommer att gilla.

Serie 1 Löv: Lily

Comme des garçons

7880 gnidning.

för 50 ml

I naturen är liljan av dalen inte på något sätt en introvert - den växer av så kallade klumpar, det vill säga täta grupper av skott. Även i parfym: liljor i dalen, hällde i flaskor av varierande grad av pärla, många. Men de här - gröna, ordentligt "skuggade" mörka lövverk, c rosa skimning, som Marc Chagall - enheter. Blush till liljorna i dalen Lily rapporteras av en delikat och lugn ros, som du förmodligen inte kommer att märka: i kompositionen är det inte så mycket för lukten som för en jämn, varm glöd.

Encens Chembur

Byredo

12 600 gnid.

för 50 ml

Ordböcker tror att Chembur är en lång ursäkt för vilken en ridhäst drivs. Homonymen av intresse för oss är emellertid från geografiens område: i Chembure, en östlig förort till Mumbai, växte mor till Byredo grundare Ben Gorham upp. Idag är denna plats inte känd för jasmin och saffran, men kanske för sin äkta 46 plats i listan över Indiens smutsigaste industriområden. Goram kom ihåg det som en annan - med rökens kalla doft i hinduiska tempel. Det finns extatisk rök, som LAVS av det italienska märket Unum, det finns kloster och strikt och tyst, som Avignon, Comme des Garçons. Och det finns det här, "i förrgår": Encens Chembur luktar som en långkallig brazier, aska av brända pinnar, sval tomhet i templets hörn.

"aska"

Holynose

3500 gnidning

för 15 ml

När Brocard kom ut caressed av journalistlinjen "Scents of Nature", skrev den rysktalande Fragrantica att alla dessa currantbuskar och tomatbäddar kan ges till "parfymerade oroliga utländska kollegor" - som souvenirer. Och om kollegor inte berörs av den naturliga dachaprocessen och perfumeryperrealismen, om de är urbanister som gillar lukt av råbetong, svetsning och andra sekretesser i stora städer? Då kommer de att tycka om parfymen av det ryska parfymer varumärket Holynose, speciellt den gröna minten, plastnylon och Ask, luktande av den "kryddiga" avdelningen på Teplotsky-marknaden: starkt svart te, torkade aprikoser och tobak. "Ash" har brister: det är ganska statiskt, som om Pompeian kvarstår, fryst i vulkaniskt damm. Men som en bild, ett parfymkort från Moskva - fungerar bra.

Encens et lavande

Serge Lutens

20 000 gnidning.

för 75 ml

Serge Lutens har två lavendel dofter, båda med rökelse, båda glänsande. Och samtidigt är de helt olika: Om Gris Clair - iskallig och svår, som aska i snön, uppfriskar Encens et Lavande - en purpurfärgad balsam för andliga sår, men fryser inte. Den bedrägligt enkla harmonin hos lavendel, rökelse och doftande örter är så symmetrisk i kompositionens hjärta som det verkar ha blivit "uppbyggt" enligt en medeltida kloster: här är en kvadrant av lila blommor, här är en salvia med rosmarin och längs väggen kör en kolonnade täckt med doftande dimma.

Eau moheli

Diptyque

8750 gnidning.

för 100 ml

Moheli, eller Mwali, är en mark i Komorerna, halvvägs mellan Afrikas östkust och Madagaskar. Här växer de vackra ylang-ylang, Komory är en av de två huvudproducenterna av dess eteriska olja (så långt tillbaka som 2004 var ö bidraget cirka 80% av världens totala). Ursprungligen lukter ylang barbariskt vackert: kryddiga blommor och frukt, djurhud, bittra mandlar och hud, svagt svettad under ett garvskikt. För tunna parfymeringsbehov är det ofta "redigerat" genom att det utsätts för molekylär destillation, en teknik som gör det möjligt att rengöra doftande material från oönskade föreningar, till exempel för att ta bort den ökända huden från den. Elan Moheli ylang är just så här: all damm och animalica kammade ut, bara guldpollen kvar, den bleka utstrålningen av de tropiska skalen på havsbotten, mild sötma. I motsats till vad Diptyque vanligtvis sägs vara om vatten är den här resistent, men sitter nära huden.

Eau parfumée au thé vert

Bvlgari

10 220 gnid.

för 150 ml

"Te" -armer uppfann av Jean-Claude Ellen - tills Eau Parfumée au Thé Vert, släppt 1993, de helt enkelt inte existerade, oavsett hur överraskande det idag lät. Ellen tog med sig sitt eget te till Dior, som då innehöll ett anbud för den bästa formeln för hennes nya manliga komposition, Fahrenheit. House liknade kompositionen - så mycket så att parfymen kom till Paris och drack mycket champagne med Dior-chefer (den här berättelsen beskrivs i detalj i Chandler Berrs bok "Perfekt doft: året inom industrin i Paris"). Men i slutändan valde de en annan vinnare: Ellens arbete med marknadsföring ansågs vara för abstrakt och oförståelig för allmänheten.

Perfumenten erbjöd det till andra hus, i synnerhet Yves Saint Laurent, vägrade överallt och var helt desperat - och då ringde de plötsligt från Bvlgari. Italienarna ville utöka varumärkets identitet med hjälp av en trevlig, lätt fylld doft, med vilken de inte stämde på speciella kommersiella förhoppningar, och parfymen accepterade "te" med glädje. Köparna accepterades också: i en månad såldes Eau Parfumée au Thé Vert, ursprungligen värderad till 350 kronor en flaska, i märket tio saker per dag i New York-boutique. Idag är grönt te mycket billigare, men fortfarande lika bra - genomskinligt och fyllt med jasminljus, som en liten, men mycket ren, enkelskuren diamant.

Dans tes bras

Frédéric Malle

3815 gnidning

för 10 ml

Varje år blir Frédéric Malles dofter efter marknadsförhållandena hårdare, mer voluminösa och ihållande - parfym bloggare hade inte tid att dra ut de senaste superstitious molekylerna från deras rockar, eftersom den nya musiken för en stund, ännu mer rörlig, kom ut. Men inte alla gamla varumärkeskompositioner är följande: Dans Tes Bras, till exempel, engelsktalande parfymjournalister gillar att kalla "lammens tystnad". "Tystnad" - eftersom det är tyst och sitter extremt nära huden, "lamm" - för att det också luktar något varmt och levande. Men definitivt inte fårskinn - snarare vintervioletter, dolda bakom bömen.

foton: Rive Gauche, Byredo, Aizel, Serge Lutens, Diptyque, Bvlgari, Frederic Malle