Ånd av hösten: 7 dofter med en läderanteckning

text: Ksenia Golovanova, författare till telegramkanalen Nose Republic

På hösten vill parfymaletten ofta lägga till ljusa uppvärmningsdufter och det bästa valet kan vara läder, en ingrediens med en lång historia där det uppträdde i dussintals olika kombinationer och roller. Parfymkritiker Ksenia Golovanova visade oss sju olika "skinn": representativa och djur och blommiga.

Alessandro Gualtieri, även känd som Signor Nasomatto, avlägsnade en av de bästa dofterna i varumärket Hindu Grass herbaceous patchouli från produktion, och sätter oss snabbt i utbyte mot utmärkt hud - det nya Nudiflorum. Botaniker, rusar inte för att hoppa upp från platser - till jasminum nudiflorum, eller jasmina holo-flowered, doften har inget att göra. Men det finns definitivt en "naken" och "blomma" i den: grönaktig är ansvarig för den första, som ett depraverat svärdbälte i klubbens neonljus, huden, för andra iris och violer raderas i fint pulver tillsammans med några vita kronblad. Bra, modern ljudbyte för den klassiska Bandit, Robert Piguet.

Parfymkritiker Luca Turin jämför Alaïa med kall luft i ett flygplan - så exakt som jag vill citera. Implikationen är givetvis inte en tät stank som hänger på den fyrtio raden närmare den sista timmen av den kinesiska östra transkontinentala flygningen, men försiktigt filtreras, nästan mineral, som en kyld chablis, atmosfärisk front som möts vid ingången till en ny Boeing. Lägg till här den delikata andan i läderfåtöljerna och de osynliga parfymblommorna, isiga och abstrakta - så blommar de alltid runt stränga senior flygledare - och får Alaïa.

Bottega Veneta skulle inte vara "Bottega", har det inte dyrt parfym linje. Detta (bra) kallas Parco Palladiano, och det var i sin design att varumärket använde sitt eget invecklade mönster. En billigare och massiv Cuir Velours chic flaska fick inte, men vad gäller innehåll var det han som i språket för marknadsföring passar perfekt till varumärkets DNA. Formellt är detta en läderkypre, men under chyprom betyder det naturligtvis den moderna sorten med patchouli istället för moss. Faktum är att "Velvet Water" är en doft i djupa vintoner av Archimbold "Spring", mörka paprika rosor och plommon avgränsas av en läderkabel, dyster luft i kronor av en århundradig italiensk magnolia. Mycket fullblodig.

Stéphane Humbert Lucas, eller, som det ofta kallas för enkelhet, "Three Sevens", är ett av de mest intressanta varumärkena av modernt parfymeri. Fransmannen Stephen Luke, som länge och lyckligt blev förälskad i den arabiska östern, är engagerad i det; alla rörelser och system av arabisk parfym, allt detta komplexa teater av skuggor - skikt bakom doftande skiktet, smarta efter doftande stroke - finns på plats här. Förutom orientaliskt motstånd: "Sevens" håller fast i din hud som falkklor i en fälthandske. Soleil de Jeddah är en nervös och smidig fågel som springer på sina hustru-sheikhars arm i alla riktningar och observerar från det luktiga läget inuti en SUV-nyans av det omgivande landskapet: Persiska vikens salta kant, gula sandar av Rub-al-Khali-öknen, citronöstrar, förgyllda den arabiska solen.

Drömmar om Grasse, som länge upphörde att vara världens parfymhuvudstad, ger inte vila till moderna romantiker. Paul Emilien är en av dem: hans Cuir Rustique är ett engagemang för en tid då parfym gradvis valdes för frisk luft från läderverkstäder i södra Frankrike, där de behandlade skinn från Italien, Spanien och Levant. Tanniner luktade illa, och så var huden blöt i doftande extrakt för att drunkna stanken, men Cuir Rustique är tyst om detta. Samtalet här finns i ett helt annat högt register: denna hud har redan fått en karakteristisk mjukhet och glans, blöt i med aromen av iris och saffran och kom till slutkunden - till viss viscount de Sausson.

Dufterna från det kanadensiska varumärket Zoologist är inspirerade av en mängd olika djur, så hudmotivet är en av de mest populära i linjen: det fungerar som ett ankare eller känns bara väl i dofterna Bat (Beaver), Civet ("Civet"), Rhinoceros ("Rhino") och den nya Tyrannosaurus Rex. Och ändå låter huden tydligt i Hyrax, som släpptes för sex månader sedan. Översatt från engelska betyder hyrax "daman" eller "zhiryak" - det här är namnet på ett djur som ser ut som en marmot och en marsvin samtidigt, men av ödesviljan placerad i ett mycket mer exotiskt landskap: de flesta damorna lever strax söder om Sahara. Hiraceum förstenad fettkull, även afrikansk sten, används i parfym som en doftande substans som har en jordlig lukt med djur och honungstoner. Tillsammans med en tarry läder ackord, elemi och hö absolut, gör han Hyrax till ett slow-motion skott av den afrikanska savannen: doftande dammkrullor under antiloperens hovar, torkat gräs som slår ut i vinden och en mjölkelefant trampar på sin egen overkökta frukost.

Cuir, som andra röka skinn i anda av Patchouli 24, Le Labo, eller Lonestar Memories, Tauer Parfumes, anses vara en hud för självsäker användare. Troligen på grund av att det inte faller i någon av de läderprofiler som är bekanta med parfymaketet - det här är inte en Bottega Veneta ruskindshandske, inte insidan på en dyr väska som Hermès och Tom Ford lärde oss och inte en blommeskinn som det populära franska läderet, Memo Paris. Cuir - "Brokeback Mountain": tobaksrök, doft av eld, svettiga filtar, dammiga stövlar och herrkissar i tält. Kort sagt är handlingen ungefär densamma, endast gjord med en mycket större smak än den ursprungliga melodramen.

bilder: Nasomatto, Alaia, Bottega Veneta, Salon Parfumer, Paul Emilien, Zoologist Hyrax, Mona Di Orio