Sovjetstil och död av lyx: 8 böcker att börja förstå mode

modeindustrin tar en solid plats i våra liv - och tal, förstås, inte bara om kläder i garderoben. Kläder är utövandet av globala sociala trender som uttröttligt utforskas för att riva upp de mest skilda fenomenen i vårt liv. Vi har samlat några tråkiga verk på teori om mode som öppnar modeindustrin från en ovanlig sida och ger mat åt tanken om klädans syfte.

Roland Barth

"Fashion System"

Strukturistiska filosofen Roland Barth gav faktiskt vetenskapen om mode inte mindre än att säga, Coco Chanel gav världen av design och stil. Franskmannen var den första som betraktade mode som ett system av tecken, symboler och begrepp - den här strategin blev senare utgångspunkten för många andra modstudier.

Bart introducerar en förståelse av mode som en myt, som upptar en av de centrala positionerna i det offentliga konsumtionssystemet (strukturismens gång bygger i stor utsträckning på undersökningen av konsumentismsamhället). Filosofen argumenterar för modetyperna och delar upp det i "vardag" och "representerat". Den senare gäller bara glans- och reklamkampanjer som gör att vi drömmer och köper. Hur denna önskan kommer till våra huvuden genom modetidningens språk och anpassningen av bilder kan läras av boken.

Teri Agins

"Slutet av mode"

Mode har länge upphört att vara prerogativet för franska couturiers och raffinerade ateljéer, ett slags privilegium för de rika. Modeindustrin, även när vi inte pratar om massmarknaden, men om sådana stora märken som Gucci eller Balenciaga, är engagerade i tillgänglighet och kommunikation med kunder. Men trots det faktum att modeändringen i mainstream blev tydlig synlig bara nu (delvis, givetvis tack vare sociala nätverk), lanserades denna process för länge sedan.

Hitta ögonblicket av migrering av fashionabla design inom marknadsföring kommer att hjälpa mode-kolumnist The Wall Street Journal c tjugo års erfarenhet. Teri Agins bok är till och med tvungen att läsa vid universitet - det kan hitta svaret på frågan om vilka förändringar under andra hälften av 20-talet som ledde till det aktuella läget, liksom många intressanta insikter från modevärlden.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: Trends and Cyclesin Fashion System"

När crocs visas på catwalksna, T-shirts med Kino-gruppen, liksom alla möjliga variationer i arkiveringssamlingar av Raf Simons och Martin Margiela, kommer pratningen om postmodernism upp på egen hand. Det verkar som om allt modernt sätt är återvinning av gamla idéer.

Så var kommer trender från - är de materialiserande från det förgångna kaoset, eller utarbetas de av specialiserade organ tillsammans med influensa, marknadsförare och designers? Svaret är otvetydigt svårt. Författarna till läroboken om mode och sociologi Barbara Winken och Mark Hewson presenterade en populär teori om modeens cykliska karaktär, baserat på en grundlig studie av mode från slutet av 1900-talet. Winken och Hewson dissekera verk av Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier och andra designers som började arbeta med postmodernism och analysera fenomenet, omarbeta sitt eget förflutna.

Christopher Bruard och Caroline Evans

"Mode och modernitet"

Mode och samhälle är sammanhängande saker, och det verkar som om de två senaste åren inte har någon tvivel om detta. Val i USA, den nya uppkomsten av feminism, erosionen av könsgränser och mycket mer - sociala och politiska trender återspeglas i samlarna av designers. Varför händer detta - nämligen hur modernitet skapar mode och vice versa - Christopher Bruard och Carolyn Evans analyserar i sin bok.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: En Ghost Wandering Through Eastern Europe"

Det verkar som om det inte var mycket i Sovjetunionen - inklusive mode. Detta är givetvis inte alls fallet: även om "parisiska trenderna" ansågs vara en återspegling av kapitalismens spöke var det en särskild modeindustri på sovjets territorium, som, till skillnad från den västerländska, inte bar ideologiskt men ideologiskt tryck. Dzhurdzha Bartlett vet mycket om detta - och vet hur spännande det är att berätta om många saker: hur sovjetisk mode utvecklats efter revolutionen, fram till unionens sammanbrott, hur ryska kvinnedesigners utvecklade de första prototyperna av könsbaserade kläder inom ramen för konstruktivism och jämn Vi hittade "Red Dior" inför Slava Zaitsev.

Maria Grinde Arntzen

"Klädkod"

En annan bok som dissekerar mode som en av konsumenternas centrala pelare, och modejournalistik som utförandet av makt över sinn och vana att köpa. På många sätt går Maria Greende Arntzen längs pelarna i samma Bart, med tanke på modebranschen som en institution.

Vad som gör denna bok påfallande annorlunda än de ideologiska inspiratorerna är dess modernitet och hur skickligt det passar in i sammanhanget. Författaren tårar omslag från den femte största industrin i världen och väcker frågor som överproduktion, miljöpåverkan och låga löner i tredje världsländerna. Som de säger gör det dig att tänka - inklusive hur många onödiga saker vi faktiskt konsumerar och vad det är skönt med.

Colin McDowell

"Modeanatomi"

Boken kan verkligen bara jämföras med en encyklopedi - den är så noggrann och mångfacetterad den täcker mode som ett fenomen. Även om "Anatomy of Fashion" knappast kan tas med dig på grund av publikens imponerande storlek (det kommer alltid att hjälpa till med den elektroniska versionen) är det ganska möjligt att behålla volymen som en referensbok. Denna typ av arbete kommer inte att vara en skam att passera genom arv: författaren samlade på ett ställe en av de mest kompletta modeberättelserna, med en detaljerad analys av dess fenomen, från betydelsen av håret i det antika Egypten och hemligheten av strama byxor av domstolsgrandeer från 8-talet till Vankian Westwoods punk varje dag.

Dana Thomas

"Hur lyxigt förlorade sin glans"

Dana Thomas - en journalist, författare till många nyfikna industriella undersökningar, publicerade den första boken, How Luxury Lost Its Luster, 2008. Thomas vägrar att hälla termer och spännande berättar historien om lyxklädmarknaden, häller skämt och cyklar. Arbetet präglar gradvis hur mode från privilegierad konst har blivit en stor stormarknad och hur ens status modehus har blivit snabba.

Thomas bryts genast av stora bekymmer och förklarar vilka metoder LVMH och Kering har utnyttjat för vinst, vare sig det är produktion av en kultpåse, parfym eller utnyttjandet av kändisbilder.