Trender under 2013 som inte kommer att gå iväg 2014

Under året analyserar Wonderzine-laget modetrender, berättar hur man applicerar dem på livet och var man kan köpa saker som bäst återspeglar dessa trender. Naturligtvis är många av dem ganska irriterande, men vissa vill vara kvar i garderoben för alltid. Idag listar vi 13 trender från 2013, som kommer att vara kvar i efterfrågan 2014.

Sedan 1970-talet bär alla en smoking: Bianca Perez Morena de Macias gifter sig med Mick Jagger i det, och Helmut Newton tar bilder av Vibeke Knudsen och Charlotte Rampling i tuxedos för Vogue. Hur man bär en smoking på 2000-talet visade Stella McCartney och Phoebe Faylo exempel: han blev en uniform för dem när det gällde fester och andra fester. Det faktum att smaken säkert kommer fram i de senaste två säsongernas samlingar, blev det tydligt med återkomsten av designer Edie Sliman till Saint Laurent. Det här antyddes inte bara av arvet av det märke som anförtrotts honom, utan också av att Sliman, då den kreativa direktören av Dior Homme, klädde i täta drag av killar (och tjejerna i dessa killar som klagade över bristen på väl anpassade kostymer i kvinnors samlingar) .

Färgad päls

Den första som målar pälsen i ovanliga färger bestämde Yves Saint Laurent. På 1970-talet hade skådespelerskan Anita Pallenberg, Britt Ekland och Angela Bowie korta voluminösa rockar av rosa och blå päls. Den verkliga bommen av mångfärgade pälskinnar föll på 80-talet: kom ihåg skådespelet av Patrick Demarchelier med Christy Turlington i Escada, blå-orange eller Richard Avedon med Cindy Crawford i New York-designers lila och blåa lamor.

Blomningar på vintern

Wall Street Journal kallar höst-vintersäsongens blommönster, ett arv av grunge och punk från 1990-talet. Så, italiensk Ricardo Tisci, kreativ chef för Givenchy French, kombinerar rosor med en bur och lägger detta collage på läderjackor och skjortor, och Edie Slimane från Saint Laurent är inspirerad av Courtney Love och visar mini-klänningar i små floretter. De stöds av MSGM-skaparen Massimo Giorgetti: "Jag är trött på den ljusa och fluorescerande, det här är saker för vårsäsong. Mina nya utskrifter är för den romantiska punk rocketen."

Kopplingsfodral

År 1923 skapar juvelisten Alfred Van Cleef en asiatisk samling, som innehåller eleganta versioner av mahogny och ebony reseffärer med gyllene drakar - sådana prototyper av kopplingsväskor. Precis som eleganta handväskor når kopplingsboxarna redan på 60 och 70-talet sin topp. Minns till exempel den ungerska handväskedesignern Judith Leiber, som vid den tiden skapade boxkopplingar av ofattbara färger och former: i form av ananas, tuttar, skal - allt i kristaller. Nu är sådana väskor mer sannolikt en del av en kvällsklänning: det är osannolikt att en Stella McCartney marmorkoppling eller en Valentino metalliserad med många små pärlor kommer att bäras i vardagen.

Gyllene färg

På 1980-talet stiger guldpriserna och faller snabbt. Men den gyllene färgen blir en av funktionerna i 80-talets kitsch: musiker Lloyd Johnson och Naomi Campbell är klädda från topp till tå på omslaget av American Vogue med lika framgång. Gianni Versace, den främsta anhängaren av guld, utnyttjar denna färg i 1997: Versace-modellerna blinkar i kampanjer i överaller av guldbrokad och bomberjackor och kjolar av gyllene silke med mångfärgade mönster (det är lätt att föreställa sig MIA, som nyligen skapade en samling för den yngre systern Versace, Versus). Gyllene blir ett landmärke för andra hem, som Gucci och Moschino.

Angora och mohair

Naturligtvis fick mohair alltid skapa varma kläder - rockar, tröjor och hattar med handskar. Detta är ett dyrt material, så användningen av ett stort antal designers beror direkt på trender. Mohair blev populär på 1970-talet, när Yves-Saint-Laurent stylade volym päls och andra liknande texturer. Nu innehåller hans efterträdare, Edie Sliman, cardigans och mohair plaid scarves i Saint Laurent kollektionen, med hänvisning till grunge. Nu är användningen av mohair för frimärken ett annat sätt att vända sig till 1990-talet: Stella McCartney gör detsamma, vilket visar voluminösa tröjor med ett rutigt mönster. Den här säsongen är hårdhåran använd för att sya klänningar och rockar av märket på det lyxiga marknadssegmentet, till exempel Jil Sander, eftersom materialet är svårt att hitta bättre.

Det första omnämnandet av rosa förekommer relativt nyligen - i XVI-talet: de beskrev färgen på växterna av familjen av nejlikor. Därefter blinkar den här nyansen i Empire-stilen och blinkar nu och då i monarkernas klänningar - kom ihåg Marie-Antoinette i samma film av Sofia Coppola. Men fram till 1900-talet var rosa ansett maskulint: "Den allmänna regeln är att rosa är lämplig för pojkar eftersom det visar styrka", skriver Ladies 'Home Journal 1918. Sedan 1930-talet har denna stereotyp förändrats - de säger att anledningen är synpunkter från fascistiska Tyskland: tyskarna associerade rosa med homosexualitet, så killar borde ha på sig blått. Men före fascismens era skrevs flickorna i rosa av Degas och Renoir. Det finns många fenomen som är förknippade med rosa som är praktiskt taget oförlåtna mot mode: från vänsterpolitiska synpunkter (kom ihåg tidskriften Time Magazine 1927) till form av cyklister Tour de France.

kamouflage

Kamouflage uppträdde nyligen - i början av förra seklet. Utskriften, vars namn härrör från den franska kamoufleren ("masken"), uppfanns (ja-ja) av militären för att skydda soldater från flygattacker och kulor. Man tror att skapandet av detta mönster inspirerades av kubisterna och trompet, det vill säga en teknik i konst som hjälper till att lura ögonen Under krig målades kamouflage av konstnärer - bland annat författaren till "American Gothic" Grant Wood och Jacques Villon. Studien av siktens egenskaper, uppfann militären fler och fler nya typer av tryck: från Woodland, populärt bland trupperna i Ghana, Liberia och Zambia, bytte de till Tigerstripe (Vietnam) och Chocolate chip (Egypten).

Breda byxor

Många designers inspireras av 1980-talet. Sedan lägger kvinnorna på sig som herrkläder: långa, rymliga jackor med breda, raka byxor. Nu kopieras mode av den tiden av båda Balmain, som bokstavligen citerade åttiotalet med tv-serien "Dynasty" och Céline, som påminde bilderna av de starka kvinnorna i eran.

sammet

Modern sammet historia ser ganska enkelt ut. Det anses vara ett av de vanligaste materialen i jugendstilens art nouveau. Redan senare på 1900-talet använde couturehus, från Carven till Balmain, det som material för vackra aftonklänningar - med god mening kallar italienska Vogue sammet en symbol på lyx. På 1970-talet blev svepande klänning med djupa halsband populär på grund av nostalgi för det förflutna. Men i framtiden förvärvar detta vävnad, till skillnad från denim eller läder, nästan inte en subkulturell nyans: endast goths på 1980-talet bar flätat saker. En annan sammetklättring upplevs i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Sedan dess var han ensam förknippad med mode för fetisch, och nu visar varje andra designer sammet av en djup nyans av ädelstenar - smaragder eller safirer.

polo

Sedan 1970-talet har turtleneck varit en symbol för den feministiska rörelsen. Och de är mycket förtjust i Miles Davis, Stevie Wonder, och stridare för de svarta människornas rättigheter - till exempel Kathleen Cleaver. På 1990-talet blinkar turtlenecks i Gilles Zander's catwalk-samlingar, och numera är Phoebe Faylo och Stella McCartney anslutna till den. För alla tre designers är de en enhetlig och en verklig hit av försäljningen. För fem år sedan var turtlenecks förknippade med nördar, och blev också viktiga saker för Vladimir Putin och Steve Jobs, men nu förändras deras rykte. New York Times skriver att detta klädesplagg visar vårdens sexualitet. Inte för ingenting att det finns en fras "smart är den nya sexiga". Glöm inte att turtlenecks är en del av idrottarnas form. Kanske kommer de att vara igen på toppen vid OS i Sochi 2014.

Cock cocoons

Skaparen av kokonen är Cristobal Balenciaga. Han visade det i början av 1957 och sex månader senare fortsatte han med att skapa medvetet voluminösa saker och demonstrerade den så kallade "jätte" samlingen av kläder och tillbehör, ett par storlekar större än modellerna skulle ha. Klädkoconen kallas också "Grace Kelly coat": skådespelerskan var Balenciagas flickvän och hon bar självklart ofta kläderna. Men det antas att coat-kokongerna uppfanns i början av XX-talet. Bevis - skisser av liknande rockar, framträdde på sidorna i franska tidningen La Gazette du Bon Ton 1912.