Det bästa som hände på Paris Fashion Week

Olesya pil

September och oktober - varmare tid för modeindustrin: den ena efter den andra är världens största modeveckor. Vi har redan pratat om de mest intressanta visar och ögonblick i veckor i Milano, New York och London. Nu är det dags att komma ihåg det bästa som hände i Paris.

Chanel Show

Varje säsong bygger Karl Lagerfeld lokalerna i byggnaden i Paris Grand Palace, där han traditionellt organiserar den mest ambitiösa showen på Paris Fashion Week. För tidigare utställningar blev han "byggd" med en stormarknad och ett museum med en utställning av samtidskunsten, den här gången blev Grand Palais omgjort till parisiska gator och Boulevard Chanel, och föreställningen omvandlades till en feministisk rally. Således kopplade Lagerfeld på egen väg Paris-händelserna 1968 med den nuvarande thailändsken. Modeller som leds av en beväpnad megafon, Karu Delevingne, bar plakater med slogans om frihet och jämlikhet, omräknades på ett fashionabelt sätt: "Gör mode, inte krig", "Feministe Mais Feminine", "Kvinnor, fortsätt!", "Var din egen stylist "och inte bara. Och för att visa att feminismen inte bara gäller kvinnor, kom en ung man ut på podiet med en affisch "He For She".

Förutom de nuvarande sloganerna, visade Chanel tweed-dubbel-bröstjackor med breda byxor, långsträckta jackor, psychedelic tai-dai tryckpapper, slipsar, culottor, tweedgravjackor, stickade och mocka saker, transparenta klänningar och Bermuda shorts och randiga kostymer. Det är konstigt att Lagerfeld inte släppte T-shirtsna med slogan från showen, de är säkra på att de skulle bli sålda på en sekund. Vi skulle ha tagit en T-shirt med orden "pojkar ska bli gravid för" säkert.

Visa Dries Van Noten

Vi förutser redan hur sex månader kommer ryska kvinnors glansiga tidningar ut med rubrikerna "Krig och fred". Vid årets show är det svårt att inte märka två uppenbara trender: militär- och hippie-escapism. Båda kan filosofiskt reduceras till reaktion av designers att störa geopolitiska händelser. En av dem som lyckades tala ut på ett nuvarande sätt, utan att spendera varumärke DNA, var belgiska Dries van Notein. Till skillnad från de flesta märken hör Dries Van Noten fortfarande inte till något fashionabelt konglomerat och designer sedan 80-talet och arbetar fortfarande i sin egen estetik, säljer saker i sina egna monobrends och hörnstenar (försäljningsställen runt 470 världen över).

De senaste årstiderna Dries visar mindre konceptuella och bärbara samlingar för att hålla sig flytande. Men varken estetik eller kvalitet lider av detta. Designern fortsätter att arbeta med dyra tyg som jacquard och brokade och använda indiska handbroderier. Den nya belgiska kollektionen som är avsedd för tjejer som älskar festivaler från Glastonbury till Burning Man, som visar genomskinliga blusar, sommarbomber, breda byxor, bröstkorgar, randiga kläder och flödande klänningar. I början av 2000-talet arbetade Dries Van Noten redan med blommatema och 70-talets stil, särskilt Jimi Hendrix. Detta kan ses genom att besöka utställningen med arkivsamlingar av Dries Van Noten i Paris. Förutom alla historiska allusioner i slutändan av showen låg modellerna på podiet, dekorerade med mjukt grönmos, på sätt som Ophelia från bilden av pre-Raphaelite John Everett Millet.

Den senaste prêt-à-porter visar Jean Paul Gaultier

Den 62-årige Jean-Paul Gauthier tillkännagav sitt beslut att stänga prêt-à-porterlinjen som funnits sedan 1976 och fokusera på att arbeta med couture-samlingar. Under hela sin karriär var Gauthier känd för överdriven teaterförmåga och möjligheten att förvandla showen till en prestation - och slutligen gav designern en show på Paris-biografen "Le Grand Rex" enligt skriften för skönhetskonkurrensen "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthiers show var en hyllning till hans arbete: det fanns västar och androgyni och linne tema - det var Gauthier som på 80-talet arbetade med begreppet underkläder som ytterkläder.

Rossi de Palma ordnade en striptease med orden "Du går bättre, tik", Coco Rocha kom ut i en kombinationsklänning med en kanonisk bh. Designern ägde ett separat block till moderedaktörer: modellerna kom ut på bilderna av unga Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) och Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes verkade mest påverkad.

Kenzo Show

Kreativa regissörer av Kenzo Carol Lim och Umberto Leon varje gång arrangera en icke-standard show som matchar samlingarna. Förra säsongen samarbetade varumärket med David Lynch, som skapade landskapet och ljudspåret för showen. Den här säsongen arrangerade Carol och Umberto en show i skaterparken i Paris, och före starten sändes de övervakare på olika språk: "Kenzo vill påminna dig om att det inte finns någon plan B för att spara den mest värdefulla sak vi har." Självklart menade det planeten.

Området av stil tolkar emellertid våra perspektiv på egen väg. De flesta varumärkena i den nya säsongen visar bärbara kläder och reflekterar på 70-talets ämne, men Kenzo arbetar med tekniskt avancerade material och visar saker av överdrivna former. Under den nya säsongen använder sig designerns maskindelar och denim, laserskärning, dekorerar jackor med gummi, skapar överväxta byxor och sweatshirts med stora muffar, midi längdkaviar och maxi till golvlängdskjolar. Saker Carol och Umberto kombineras med perforerade tillbehör. Utsmyckningar överallt: skarpa nötkreatur på en liten häl, tofflor, shoppersäckar. Det råder ingen tvekan om att showen ägde rum åt framtida värld - modellerna kom ut i cyborgglasögon: smala, från matrisen och breda, täcker hälften av deras ansikten, som om från Comic Con-festivalen.

Jonathan Anderson Debut för Loewe

För ett år sedan meddelade det spanska varumärket Loewe att deras nya kreativa chef var en av de mest ideella brittiska designern Jonathan Anderson. Anderson debutshow för Loewe väntade nästan mer än någon annan - det hölls på UNESCO: s huvudkontor, och du kan säga utan blygsamhet att Jonatons första kvinnors samling visade sig vara stark. Designern, känd för sin skickliga hantering av tyg och skär, skapar skulpturella saker, sysar många bitar av tyg, arbetar med stickning, skär på toppar, plagg tyg, knyter kimono bälten till byxor, arbetar med våt siden, mocka (som ser ut som sammet) och färgad hud (gul, rosa, mörkblå och akvamarin). Dessutom visar konstruktören konsekventa och otroligt framgångsrika smycken som är lätta att kombinera, samt läderhögtalare, byxor och påsar, vikning som fläktar, samt korgar.

Visa COMME des GARÇONS

Genom att skapa COMME des GARÇONS på tröskeln till 70-talet hade Rei Kawakubo raffinerat sin handstil för ett decennium före det stora genombrottet - den första Paris-showen 1981. Trots sin revolutionism, efter showen, sa Kawakubo i en intervju med The New York Times att hon måste börja allt från början, arbeta på kraftfulla bilder som ingen någonsin sett tidigare. Hittills är varje samling av Rei Kawakubo ett nytt steg framåt, forskning av former, färger, "arbete från början". Mot bakgrund av det moderna kommersiella mode lyckas Kavakubo behålla avantgarde-andan och bära idén om mode som en konst.

Den nya samlingen COMME des GARÇONS har blivit ett kraftfullt uttalande och reflektion över temat kontinuitet i tider och analogier mellan händelserna 1914 och 2014. Kavakubo undersöker den röda färgen och visar saker dekorerade med både rosor och blodfläckar. 1989 släppte Kawakubo redan en samling som gav upphov till frasen "röd - ny svart". Den här gången betonade de abstrakta formerna av saker endast den kraftfulla apokalyptiska laddningen av denna färg, och frisyrernas modeller liknade flammor. Video från showen har ännu inte dykt upp på Internet, men samlingen kan ses här, samt lyssna på sin timmars diskussion inom ramen för SHOWstudio-diskussionen.