Två ytterligheter: Hur mode har tagit kurs om medelmåttighet och vulgaritet

Sedan publiceringen av manifestkolumnen Den enastående moderna ex-kritikern av The New York Times, Katie Horin, gick ett halvt år. I sin text uppmanade Katie designers att återvända till skapandet av vanliga bärbara kläder som kvinnor behöver, bara ett fåtal av dem känner behovet av ett konceptuellt sätt. Och nu, efter sex månader, representerar varumärkena efter varandra kryssningssamlingarna för framtiden 2015, enligt vilken man i stor utsträckning kan döma vårens sommarsamlingar. Och en efter en, de är för enkelhet eller värre än vad som vanligtvis kallas enkelhet: vulgaritet.

Från huvud- (vår-sommar- och höst-vinteren) präglas interseasonala samlingar med en kommersiell orientering. Uppgiften att kryssnings- och pre-uthyrning saker är extremt enkel: att ockupera hyllor och skenor efter försäljning tills nya samlingar har kommit i butiker. När man tittar på de nya samlingarna 2015 blir det tydligt att de flesta varumärken sänker graden av begrepp: någon - som Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - till förståelse och bärbarhet, och så mycket att det blev tråkigt; andra - Chanel, Marc Jacobs, och på gränsen till Michael Kors - har kommit ner för att krossa helt och hållet.

Så varumärken med mer avancerade kunder, som Acne, förenklar design och styling. Svenskarna, som presenterade flera årstider, visade skrymmande, vinkliga, konstiga saker, fram till 2015 presenterade bara saker (shorts, byxor, jeansjackor och kjolar, vita skjortor), som den kreativa direktören för varumärket Johnny Johansson kallade "realism". Ett annat nytt exempel: Catherure-samlingen av Raf Simons för Christian Dior bestod av en tredjedel av overaller och mörkfärgade herrklänningar med identiska turtlenecks och olika färgade byxor. För en couture show med rostiga smycken smycken är detta uppriktigt, atypiskt, men å andra sidan, varför inte presentera vardagliga kläder av samma smycken arbete? När allt kommer omkring, kommer idealiskt skräddarsydda plagg och byxor, trots alla pris, att vara i stor efterfrågan. Uppmärksamhet designers till tristess kan förstås - inte varje multibillion-dollar publik i konstnärens själ. Ofta är vi bara människor som, när de lämnar jobbet, inte har något emot att köpa något för sig själva. Melankoli, likgiltighet, blues, bördighet, apati, slöhet, dåsighet, förtvivlan besöks av människor mycket oftare än inspiration och önskan att härstamma.

Ett annat fall är utseendet i papperskorgen. Bara fem år har gått sedan den svenska designern Ann Sofie Back visade en tanga kjol vid Londons modevecka - då var designern inspirerad av Lindsay Lohan, som ofta uppträdde i ljus utan underkläder. Från det ögonblick som Jean-Paul Gauthier och John Galliano blev kitschens stjärnor, har vattnet blivit mer än 30 år. Tydligen misslyckades kitsch och pappersdesigners mycket och vände sig till vulgära saker som lätt kan läsas av publiken.

Den första trenden i thrash bestämdes av Lagerfeld, som visar silke dimensionslösa blommiga klänningar, inkompatibla tryck, förgyllda elastiska byxor och blusar med volaner på Chanel-2015-kryssningen. Således bevisade han att det är försäljare och marknadsförare som kontrollerar det moderna sättet. Lagerfeld gjorde också en nod till öst, särskilt Nära och Östeuropa: Dubai, Kuwait, Azerbajdzjan, Ryssland och Kazakstan. Naturligtvis är Fjärran Östern fortfarande viktigt för varumärken (vi minns väl de asiatiska samlingarna 2012-2013), men det är redan brett mästare av lyxvarumärken. Radikal mottagning användes av Marc Jacobs, som inte anlände till den kreativa direktören för Saint Lourent Edie Slimans territorium, som var en av de första som tog upp tanken på bärbar klädsel i lyxhem ("Zara för vuxna"). Jacobs efter en framgångsrik och sofistikerad höstsamling visade miniklänningar i sken, kostymer med ljusa tryck och leopard minikängor. Under tiden skriver House of Holland en slogan från 70-talets hälsaannonsering på den briljanta djur-print bomberjackan: "My Pussy, My Rules". Men vem kommer ihåg den här annonsen? Jeremy Scott erbjuder varumärket och för Moschino pop och tvivelaktiga idéer som ger en garanterad effekt på köpare: en Spongebob klänning, en kjol med ett gummiband från mäns underkläder, en topp från ett stort vulgärt nät - allt fungerar som en T-shirt från Charm El Sheikh med inskriptioner som "Ingen är perfekt. Jag är ingen". Men denna slogan skulle vara idealisk för rollen som motto för den nya trenden - medelmåttighet i mode.

Om du jämför mode med filmindustrin är det svårt att göra konsthus varje säsong och försöka sälja biljetter till det som en Hollywood-träff.

De varumärken vars saker tillhör dålig smak har alltid funnits: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Saker enkelt som ombord, klippt, ströst med strass, skalle, syra och leopardtryck, spets, konsekvent efterfrågan runt om i världen. Och det är inte förvånande, för att ha på sig saker av komplex arkitektonisk design måste du ha en viss smaknivå, som du behöver jobba på varje dag. Inte alla har tid, behov och lust för det, men det finns alltid en önskan att köpa något elegant. Ett par glänsande tidskrifter, kvinnors webbplatser och TV-program är ett mer texturerat springbräda för massköparen, och det är svårt att bekämpa detta kollektiva medvetslös. Om idag mer ansedda kritiker påverkas av smakerna av människor, Kim Kardashian, Rita Ora och Rihanna - det är dags för varumärken att göra vänner med dem. Att vara ett kommersiellt framgångsrikt varumärke (vilket innebär mass) och samtidigt är eliten ganska svårt. Om du jämför mode med filmindustrin är det svårt att göra konsthus varje säsong och försöka sälja biljetter till det som en Hollywood-träff. Och varför, om du direkt kan skjuta blockbusters?

Vägledande och överraskande i detta hänseende, den nya kryssning samlingen av Christopher Kane, som aldrig saknat idéer. Kane introducerade vad modern kitsch och groteskt kan se ut: Leopard print, neon och syra färger, spets, genomskinligt underkläder, transparenta insatser, neon sconces - något som designern visade i början av sin karriär. Samtidigt verkar det som om neon spets har aldrig sett så bra ut. "Det finns ingen sådan sak som dålig smak", säger Kane. Kritiker, har inte bestämt om det var bra eller dåligt, skrev det av som en modern eftersmak. Att designa flirta med stilen hos vanliga människor fungerar perfekt. I en lookbook i en samling ser en spets på sig ganska annorlunda än det kunde ha sett ut som en besökare på Gipsy, eftersom hon hade en maskulin modell med en frisyr på noll. Kane ändrar betydelsen och det fungerar: varför bara sexiga tjejer borde ha sexiga klänningar, och manliga tjejer borde ha på sig formlösa kläder? Låt det vara exakt motsatsen.

Japanskt demokratiskt varumärke Uniqlo har lanserat en ny klädstreck med författaren Ines de la Fressange, vars stil anses ganska tvivelaktig. Ikonen av den franska stilen Ines sätter på en gång en jacka, blusar med flätor, ballettplattor och nödvändigtvis ett tunt ljusrött bälte och bär allt elegant, men provinsiellt. . Även om samlingen av varumärket visade sig vara ren, visade kombinationen av saker vid presentationen exakt hur de flesta köpare kommer att acceptera - det här är bra för varumärket och för försäljningen. Ines säger dock att mode och god smak är gjord av dålig smak. Hon jämför mode med parfym: "För att göra en fantastisk doft måste du lägga till något som luktar dåligt. Då kommer allt att falla på plats. De som ser perfekt ut är tråkiga."

Vanessa Friedman, ex-chef för The Financial Times mode och nuvarande chef för The New York Times, sa i en intervju med The New York Times att det inte finns något överraskande: "Mode blir en global industri, och varumärkesdesigners är mer fokuserade på affärsmodeller. Uppdelningen i handel och koncept blir ett förflutet av det förflutna. " Den belgiska avantgarde Dries Van Noten, som lyckades bygga ett framgångsrikt varumärke, samtidigt som man behöll konceptualiteten i de mellan säsongsbundna samlingarna (som inte publiceras någonstans, men de finns i butikerna), inkluderar rosa och guld-Lurex-blusar och leopard-T-shirts. Och avantgarde märken som Comme des Garçons lever först och främst genom försäljning av parfymer och grundläggande saker som t-shirts och sneakers. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - alla dessa tvetydiga ryska designers och varumärken är kommersiellt framgångsrika. Ur stil och mode är det naturligtvis ledsen, men ur erfarenhetssynpunkt för unga ryska designers är detta ett fall i sak: det är bättre att på förhand bestämma vilken kommersiell idé som låter dig sätta headset och originalbomber med en lugn själ.

Slogan av Jean-Paul Gautier "Antifashion är mode" idag är mer levande än någonsin. Att argumentera för modern kitsch, kan du komma ihåg hur 1989, samma Gauthier, i en intervju för Vogue sa att han nu "sänder ett ögonblick i historien när allt är uppblandat" och att han skulle vilja "människor att öppna sina ögon för saker De verkade oacceptabla för dem, och de såg skönhet där de i en normal situation inte förväntade sig att se den. " Och dessa ord beskriver väl vad som händer nu. Dessutom, om du behandlar thrash med smak, kan även en lacy neonklänning användas och se cool ut, och Conchita Wurst kan väl bli en förebild.