Komme des filles: Ray Kawakubo och hennes feministiska mode
Tänk dig att du är en exemplarisk redaktör. respekterad modeglans. Det händer 1981, och du kommer till utställningen av en lite känd japansk formgivare, som bosatte sig i Frankrike för ett år sedan, öppnade den första butiken av varumärket i Paris, och hon är hennes egen förstklassiga modeutställning. För fullständighetens skull är det värt att komma ihåg vad som hände på den tiden då den fokuserade på konventionell femininitet och sexualitet: Yves Saint Laurents borgerliga skönhet, de provokativa femmes fatalesna utförda av Thierry Mugler, den förtrollande klänningen till den stigande stjärnan Azzedine Alaya, lämnar litet rum för fantasi.
Samlingen, som kritiker föraktade "Hiroshima chic", förutsägbart orsakade inte massgodkännande, men ändrade evigt modevärlden
Och här går gårdagens student av Tokyo University Keio Ray Kawakubo in i den lugna, uppmätta rytmen av parisiskt mode med tsunamins destruktivitet. Under utställningen kommer flickor i otaliga kläder av svart färg ut på podiet: tröjor, konstnärligt dekorerade med hål, som om de ätas ordentligt av malar, flödande kjolar och voluminösa skjortor som gömmer en hint av sekundära könskarakteristika. Hederlig allmänhet i chock - vad var det: saker som ska användas, eller ett konstnärligt uttalande om ämnet japansk förödelse efter andra världskriget? Samlingen, som kritiker föraktade "Hiroshima chic", förutsägbart orsakade inte massgodkännande, men ändrade för alltid modevärlden. Och knappast någon kunde ha trott att Kawakubo skulle vara avsett att bli en av de mest inflytelserika designersna för många kommande generationer.
För att förstå Ray Kawakubo som designer måste du först känna hennes bakgrund. Hennes barndom och ungdom kom i efterkrigsåren, när Japan drog sig tillbaka från andra världskriget försvagades politiskt och ekonomiskt. Sjuttiotalet, liksom för Förenade kungariket på 60-talet, blev för landet bildandet av en ny generation som inte föll Hiroshima och Nagasakis fasor i en medveten ålder men levde mot bakgrund av deras sociala konsekvenser. Under den amerikanska ockupationen av Japan 1945-1952 försökte västerländare att införa sina egna värderingar på landet, i synnerhet för att ge kvinnor fler rättigheter och friheter. Den nya konstitutionen i Japan, som trädde i kraft i maj 1947, garanterade sålunda kvinnors valrättigheter för första gången i landets historia. Detta steg var en förutsättning för den feministiska rörelsen som bildades på 1970-talet i det japanska samhället - det enda som skulle bli katalysatorn och drivkraften för allt Kawakubos arbete.
Självklart var Kavakubo inte den första formgivaren för att sprida feminismens idéer på mode och försöka fly från de allmänt accepterade idéerna om femininitet och skönhet. Vi kommer alla ihåg Gabrielle Chanel, som insisterade på att kvinnans figur inte alls var skyldig att ha en timglasform så att den kunde betraktas som attraktiv och överdriven prydnad var ett tecken på dålig smak. Eller om Sonya Rykiel, som i en mindre radikal form förklarade kvinnans rätt att klä sig och inte attrahera manlig uppmärksamhet. Men det var Ray Kawakubos röst som låter tillräckligt högt för att echo i samlingar av många andra designers tio, tjugo och trettio år senare.
Kavakubo sa själv att hon under sin ungdom var tvungen att möta missförstånd och misslyckande av samhället mer än en gång: då på 1960-talet, i den fortfarande patriarkala Japan, ansågs en kvinna som valde en karriär istället för en familj som en nära egoist. "Jag slutar aldrig slåss - ilska är född i mig, och det blir min energikälla." Det är viktigt att provokation i Kavakubo-samlingarna aldrig varit en uteslutande visuell kreativ enhet: Idén om en stark kvinna som inte var skyldig att betrakta attraktivitet i en människas ögon som ett mål i sig, att bära eller betona kroppens krökningar, stod alltid bakom de uppenbara odditeterna.
Kawakubo ifrågasatte idealen om skönhet som västnären införde, särskilt amerikanskt samhälle, som hon personligen stött på när han bodde i post-ockupation Japan. Som hennes designverktyg använde hon olika tekniker som på något sätt gick emot de konventionella normerna för den franska modeformen: dekonstruktion av klädselement som sysnade i rätt ordning, råa kanter och saker vände inuti som en metafor på den bortre sidan av modebranschen, blandade man och kvinna i samlingar. Men bakom allt detta fanns alltid en bild av en stark och oberoende av kvinnans stereotyper, som blev sökmotivet till allt Kawakubos arbete och reflekterades i verk av designers som beundrade henne.
Så, Miuccia Prada, som kallas en av de främsta feministerna i modernt mode, har upprepade gånger sagt att grundaren av Comme des Garçons var en stor inspirationskälla för henne. Den första samlingen som hon visade 1989 var stilistiskt långt ifrån Kawakubos komplexa mönster, men hon hade samma uppfattning om okonventionell kvinnlighet trots de etablerade kanonerna i dagens modeindustri. Prada hade egna förutsättningar för detta: en aktiv feministisk position, en doktorsexamen i statsvetenskapen. Men för att skapa sin egen design estetik, som hon kallade "ful chic", inspirerades hon på många sätt av Kawakubo - idén om anti-sexualitet och nivellering av de mycket principerna om "lyxigt" mode.
Ett annat bra exempel är Alexander McQueen, för vilken den japanska formgivaren var nästan en idol i köttet. Hans stil, särskilt i mer mogna år, skilde sig från både Comme des Garçons och Prada, men de värden som han överförde genom sina samlingar var alla samma. En stark (ofta i ordets ordalydelse - kom ihåg slutet på vintervinterns show -1998/1999) en kvinna utrustad med otrolig, ibland uppriktig aggressiv sexualitet, en nästan mytisk varelse - en bild som ligger långt ifrån populära idéer om skönhet.
Nästan alla nyckeldesigners som definierade 1990-talets utseende i mode, inklusive Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander och Antwerp Six, överförde på något sätt Kawakubos idéer till sina samlingar: någon, släppte modeller på catwalken Kläderna är tio storlekar större, någon skapar en minimalistisk uniform för flickor karriärister. Det spelar ingen roll hur visuellt deras verk skär ihop med Comme des Garçons samlingar: när vi pratar om designers inverkan på hennes anhängares tankar, menar vi först och främst begreppet feminism som befrielsen av en kvinna från dogma för att se vacker och sexig ut i en mans ögon.
Många anser Kawakubos arbete nära konst snarare än mode: majoriteten av samlingarna ser för långt ut från traditionella begrepp om kläder. Designern själv såg i dem snarare den materiella artikuleringen av hennes idéer - om kön, rollen och stället för en kvinna i det moderna samhället, hennes rätt att se ut som hon vill, utan att titta på en partners åsikt.
Många anser Kawakubos arbete nära konst snarare än mode: De flesta av hennes samlingar ser för långt ut från traditionella begrepp om kläder
Om du tänker på det, säger mode de senaste tre åren oss åtminstone samma sak: mot bakgrund av sociala landskap som bildas av en ny våg feminism ser Kawakubos idéer ut som färgade svartvita filmer i ett halvt århundrade. Det visar sig att vi redan har passerat allt detta, och grunden för det moderna feministiska sättet lades mer än tre decennier sedan. Det här handlar inte om de beryktade T-tröja med slogans, utan om att kvinnor påminns igen: du kan klä dig som du vill, och det borde inte jämföras med din attraktion eller självförtroende eller ens karaktäriserar dig alls.
Idag har vi en hel grupp av designers som följer samma principer som en gång överfördes till parisiska mode Kavakubo: det här är Phoebe Faylo, som skapar skickligt en bild av en modern feminist, och Nadezh Van Tsybulski, perfekt anpassad till Hermès-estetiken, och Christophe Lemaire , och Consuelo Costiloni och Chitose Abe. De kan alla inte komma under en enda stilistiska nämnare, men i ett ideologiskt sammanhang är alla på något sätt likartade.
Utställningen av Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the Intermediate", som framgår av ett pressmeddelande, syftar till att analysera dualiteten i Kawakubos verk: mode / modsmode, design / brist på design, hög / låg och så vidare. Förvånansvärt, i denna lista nämns inget av en av de japanska designerens kreativa huvudfrågor - kvinnans frihet. "Många designers odlar idén om vad man enligt deras mening vill se kvinnor", sa Kavakubo i en intervju. Hon hade tillräckligt mod och talang att erbjuda sin egen, annorlunda än det traditionella utseendet och inspirera andra att göra detsamma.
Kawakubo (liksom Yoji Yamamoto samtidigt som henne) visade att för en kvinna behöver kläder inte vara ett sätt att dekorera eller förbättra sig, men kan vara ett verktyg för självuttryck eller skydd. Modernt mode fortsätter den här tanken och lägger till det bekvämt, bekvämt som huvudvärdet. Därför ser vi allt mer på katträtterna av friklipp i stället för kokongklänningar och sneakers eller plana skor istället för självmordsklackar.
Och ja, ingen avbryter samma Balmain och Elie Saab med sin armé av lojala kunder, Instagram divs, som valde Kylie Jenner som deras förebilder och kvinnor som fortfarande föredrar att ha två diametralt motverka garderobsstilar: "för sig själva och möten med vänner och män. Men skönheten i den värld vi lever idag är exakt i avsaknad av kategoriska begrepp om vad som är rätt och vad som är fel. Och vem vet kanske, om inte för den föreställningen 1981, skulle den moderna världen vara lite annorlunda.
bilder: Comme des Garçons, Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
