Hur förändrade standarderna för modellutseende

En enda standard för skönhet som dominerar offentligt och inofficiellt i det moderna samhället, till stor del på grund av modeindustrin och media. Modeller som tas som standard tittar på oss från omslaget av tidningar som står i rad vid en bensinstation, från en skylt på en rulltrappa, från packningsbyxor och även från fönstret i någon klädaffär under en plastdummy. Varje dag ökar vårt missnöje med vårt utseende omärkligt: ​​trots allt kommer många av oss aldrig att ha så långa ben eller smala höfter. Hur hände det sig att av den otroliga mångfalden av mänsklig skönhet slog bara en "första klassen"? Vi förstår hur kraven på kvinnans modellutseende har förändrats och vad som påverkat det.

I det moderna kändisinstitutet upptar modellerna de bästa linjerna, förkroppsligar bilden av ett lyxigt och enkelt liv: det verkar nog att födas vackert och komma till rätt ställe - och nu börjar sexfina summor hälla in på ditt konto och du går bara på catwalken i dyra kläder och tar bilder. För det första är det inte så här (se "ätstörningar", "fruktansvärd konkurrens", "utmattande modeveckor", "fattigdom"), och för det andra har positionen av modeller i modeindustrins hierarki inte alltid varit perfekt. I början av 1900-talet var flickor som demonstrerade modsamlingar likställda med marginalklassen: detta yrke ansågs olämpligt för "anständiga" kvinnor, så flickor från fattiga dysfunktionella familjer kom in i modellerna. De kallades "mannequin" ("modell" var utställningsprover av samlingen), som uppenbarligen avhumaniserade en kvinna och reducerade hennes uppfattning och roll i stället för kläder. Det är denna konnotation "tom docka med perfekta proportioner av ansikte och kropp" som kommer att fortsätta i branschen fram till 1970-talet och i samhället - mycket längre: det är härifrån att vanan att försumma att kalla modeller "hangers" kommer ifrån.

Den första designern som bestämde sig för att använda catwalkshow i stället för statiska presentationer anses vara London fashion designer Lucy Duff Gordon. Hon tog upp modemodeller till hennes modhus, vilket gav dem scennamn, som också medförde föreningar med kärlekens präster. År 1910 höll nästan alla parisiska couturiers egna modemodeller på personal, i två kategorier: några visade samlingar på showen, andra till privata klienter i ateljén. Däremot slutade deras skillnader. De hade alla vanliga funktioner och en harmonisk kroppsbyggnad. Enkelt uttryckt var de ganska efter tidens normer - tjejer drömde ofta om att bli skådespelerska men screenades ut av Hollywood.

Det fanns ingen sådan sak som styva modellparametrar uttryckta i centimeter. Tvärtom använde designarna modeller av olika byggnader för att visa variationerna i deras modeller. På den tiden personifierade inte modellerna det ouppnåliga idealet av skönhet - tvärtom var de tvungna att imitera proportionerna hos de genomsnittliga coutureklienterna, vare sig parisiska aristokrater eller fruar av amerikanska nouveaurikedomar. Några couturiers, däribland Jean Patou, skrev till och med på modemodeller från Amerika, eftersom man trodde att franska kvinnor med sin typ av figur inte skulle kunna sälja kläder till amerikanska kunder.

20:e

På 1920-talet ersatte konceptet kläder som utformades för att skulptera kroppen och betonar kurvorna, som körde kvinnan i korsettens stela pjäser, ersatte tanken om befrielse och avkoppling. Tack vare den massiva sportentusiasmen kommer en tunn tonad figur till mode, och den raka silhuetten av klänningar antyder att en vacker kvinna är en kvinna utan rundhet. Dessutom säger Madeleine Vionne vid den här tiden att den nya korsetten till en kvinna är hennes egen kropp. Designers förstår att nya stilar av klänningar ser bäst på mycket unga, inte alltid formade tjejer, och så blir modetillverkningen yrke yngre. Men kvinnligheten var viktig. Under andra hälften av 20-talet blir flickor med avgörande utseende Marion Morehouse och Lee Miller, den framtida musen av Man Ray och militär speciell korrespondent, ansikten av en emanciperad generation. De skilde sig från den populära i den 20: e typen av frivolous och befriad flickflicka i deras ädla mogna utseende och manners.

30:e

Vi känner till Hollywoods gyllene era på 1930-talet som en epok som skapade glamourkonceptet med kvinnans kult, lyxigt från en snövit päls till naglarna. Hollywood har föreslagit ett nytt, mycket fasthållande ideal för skönhet - otillgängliga divas, som om inga förändringar kommer från skärmen till verklighet och tillbaka. Vid den här tiden kommer den klassiska skönheten i mode, accentuerad av dramatisk smink: höga kindben, välvda ögonbryn och djupa ögon. Men för modeller var detta årtionden inte den mest lönsamma tiden - för att skjuta i tidningar blev de alltmer föredragna av Hollywoodstjärnor. Till fördel var de modeller som sänder samma Hollywood-chic: Helen Bennett, den ryska skönheten Lyudmila Fedoseeva och Svensk Lisa Fonsagrives, som kallas den första supermodellen i historien.

40-50: e

Glamourvärlden kraschade under andra världskriget, som en kristallvase och silke och diamanter ersattes av diskreta kläder som om från Ingrid Bergmans axel från Casablanca. Efterkrigstiden dikterade oundvikligen en annan kurs: modefotografer blir av med Hollywood Aplomb i sitt arbete, och den friska och sportliga livsstilen blir den dominerande trenden. Modeller utgör fortfarande elegans och oklanderlig femininitet, men de ser mycket mer jordiska varelser än normerna under det föregående årtiondet. Den exemplifierande skönheten i andra hälften av 1940-talet och epitomen av idealet om naturskönhet var Betty Tret och Liz Benn.

Det är vid den här tiden att en av de viktigaste momenten i modelleringsbranschen äger rum: uppdelningen i landningsbanan, det vill säga high fashion och kommersiella modeller - de som inte kunde räkna med omslaget på Vogue eller Harpers basar även med stor efterfrågan och avgifter. Efter 1947 kommer kvinnornas skönhet att bildas till en väldefinierad kanon: höga bröst, tunn midja, enastående höfter. Och här var det självklart inte utan Christian Dior och hans koncept New Look. Den silhuett som Dior föreslagit tog ledarna av modellindustrin av tjejer med parametrarna 96-63-94 cm, vilket enligt dagens standarder ligger på gränsen till professionell lämplighet - idag med sådana volymer av tjejer förväntar de sig bara Victoria's Secret-gjutning. Men på 50-talet blev modellerna Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett personifieringen av Diors raffinerade femininitet och nya ideal av ädel skönhet.

60

Skönhetsstandarden "enligt Dior" blev dock fastställd under en kort tid - precis före början av det nya decenniet. 60-talet var en vändpunkt, för evigt förändrade uppfattningen av mode. Om det tidigare var kvinnliga kvinnor med högt ursprung och inkomst, var 1960-talet, med sin död för ungdomens underkulturer, designers inför faktum: från och med nu beställer unga människor musik. Alla dessa fundamentalt nya A-silhuetter och extremt kort längd av kjolar, i kombination med den allmänna infantilismen i mode, krävde nya ansikten och kroppar. De är tunna tjejer med dockans ansikten: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd och Linda Keith. Deras pubertetsbild och pojkiska siffra var en ny sipp efter den absoluta dominansen av mogen kvinnlig skönhet i andan av femme fatale. Modeindustrin på 60-talet blev en annan liten revolution, avbryta gränsen mellan modemodeller och fotomodeller.

70:e

Det kommer att ta ytterligare tio år innan yrket av modellen kommer att betraktas som en verkligt prestigefylld affär. Det är 1970 att vi är skyldiga till fenomenet supermodeller, med tillkomsten av vilken modeindustrin aldrig kommer att vara densamma. Med ankomsten av 70-talet blir modeller en av popkulturens symboler, som visas på samma hedersrulle med kända skådespelerskor och sångare. I tjejerna, som blev huvudsyftarna i modeindustrin på 70-talet och efterföljande 80-talet, fanns det inte spår av deras föregångares tonårsinfantilism. De var starka, spektakulära kvinnor med uttalad sexualitet och inte mindre uttalade sexuella egenskaper. Glamourtiden är tillbaka. Hans ambassadörer var Vogues favorit och den första modellen för att teckna ett kontrakt med kosmetisk jätten Revlon, Lauren Hutton, samt Jerry Hall, den mörka skinnmusen Yves Saint Laurent och David Bowie Imans framtida fru Marisa Berenson, Elsa Schiaparellis barnbarn, som Saint-Laurent kallade " 70-talsflicka, sportillustrerad stjärna Christie Brinkley, samt Dale Haddon och Janice Dickinson.

80:e

Ett decennium av aerobics, kemiska vinklingar och leggings leddes av sporten American Jane Fonda och Cindy Crawford. Enligt videotillverkningarna var fonderna (och senare Crawford) engagerade i alla världens kvinnor och till och med några män. Kulten av kroppen definierade nya idealer, och därmed standarderna för modellutseende. Huvuddelen var kvinnliga former, honed klasser i ett gym. Modeller har äntligen bildat en delning av hjältarna i modern kultur, och att skapa varumärke från sitt eget namn har blivit en ny tradition. Från och med nu var modellerna inte tillskott till lyxiga designersamlingar, men offentliga opinionsledare som var redo att betala otroliga pengar till jobbet: det var deras ansikten och figurer som utlöste mekanismen för massförsäljning av någonting.

90:e

Formade regler gav naturligtvis upphov till supermodellernas gyllene era, vars namn inte bara pratade och självförsörjande, men nästan nominellt: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Man tror att bakom deras berömmelse inte var så mycket otydlig skönhet eller förmågan att posera framför kameran (även om det självklart också) som personlighetsstyrka och karisma - en kombination av charm, värdighet, självförtroende och vissa elusiva egenskaper som inte lämnar andra runt tvivla på din exklusivitet.

Kulten av personlighet i branschen, där 90% av deltagarna var okända, åtföljdes av multimillion-dollaravgifter (den berömda "Vi går inte ur sängen för mindre än 10 000 dollar per dag" gick ner i historien) och den berömmelse som spåret fortsätter att vara. Snart förenades de av Kate Moss, som vid första anblicken var helt out of the standard och tycktes vara mycket sämre än hennes kollegor med hennes 170 cm höjd och androgyna utseende. En sådan skarp kontrast (även om han självklart inte bara) "sköt" och Kate öppnade dörren till "heroin chic" - den nya glamouren i grunge- och Brit-popens tid, då blek hud, sömnig blick och vidhäftande clavicles blev en lyx.

00s

Det antas att nedgången i supermodellernas ålder orsakades, för det första av motvilja för designers att betala de mest villkorliga $ 10.000 för att skjuta eller gå in i showen. Därför började modelleringsbyråer att erbjuda varumärken nya ansikten från Sydamerika och Östeuropa - dessa tjejer frågade mycket mindre, och mot bakgrund av bekanta figurer såg de fräscha och nya. För det andra hade modet i början av 2000-talet svängt mot det intellektuella, utan fyrverkerier i Versace's anda, och det krävde nya ansikten som inte skulle skymma samlingen.

Därför har trenden för den smärtstarka, anorektiska typen av tjejer med konstiga främmande ansikten på den ena sidan blivit snedvridna på kattrutterna. Till en del är vi skyldiga till en av de främsta designerna i början av 2000-talet, Alexander McQueen, från vilken presentationen har blivit ultramoderna. Å andra sidan börjar en trend mot en ny sexualitet att utvecklas, vars huvud är "Angels" i Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio återvände sig gradvis till klassiska femininitetens catwalks, men fortfarande den mest efterfrågade i "underkläder" -segmentet, där sexualitet av saker traditionellt gavs genom sin bärares sexualitet.

I allmänhet visade sig 2000-talet vara ett decennium, extremt produktivt på de mest olika typerna av modellutseende (och därmed kvinnlig skönhet i allmänhet). Trenderna av icke-kommersiella modeller som "änglar" samlevde med atypisk skönhet hos personen Darya Verbova och Koko Roshi, och "Tutti arvdockorna" Jemma Ward och Lily Collins kom bra med den androgynösa Agness Dane och Freya Behoi Eriksen. Det var bommen på androgynmodellerna i slutet av 2000-talet som skulle kunna kallas föregångaren till vad vi ser på kattrutterna idag: erosion av könsdifferentiering, neo-feminism och återupplivandet av den populära nittioåriga ideen om unisex - den här gången i en anda av Allesandro Michele, Guccis nya kreativa chef.

Vad händer nu

Var och en av modellerna, populära i noll, bar en ljus karismatisk laddning - det var därför det fanns så många olika typer av utseende på catwalksna. Det var sant att individuella manifesteringar endast var tillåtna i ansiktsdrag, och inte i typ av figur. Men många modeller av generation Y, som var i topp de senaste fem åren, berövas detta. Ett bra exempel är fenomenet Kendall Jenner, vars framgångshem ligger i fråga om modebranschen för flickorna bredvid. Titta på de senaste modellerna från Cara Delevingne och Sasha Luss till Jenner och Binks Walton, ägare till vackra, men inte unika utseende (vilket inte hindrar några av dem från att tjäna 6.500 pund per dag). Säg, Sasha Luss ansågs inte vara den ljusaste modellen förrän Karl Templer tog bilden med henne och bad henne att bleka håret och göra sitt utseende mer atypiskt och igenkännligt. Det finns emellertid inte längre någon nödvändighet i branschen, och nya stjärnor bland modellerna blinkar snabbt och lika snabbt dö ut.

Den befintliga standarden har hittills börjat brytas av icke-överensstämmande designers som är redo att se bredare ut och anställa ägare av enastående utseende. Under de senaste sex månaderna, Shantel Brown-Young med vitiligosyndrom, gick på landningsbanan vid Ashish och starred i Diesel och Desigual reklamkampanjer kräver samhället att ta bort tjejer mer än 12 storlekar kläder från kategorin pluskategori (och själva kategorin ska inte uppfattas som getto) och i reklam Kampanjer och på show började visas flickor och pojkar rekryterade på gatorna eller på Instagram.

Modeller, designers och närstående industrier börjar gradvis representera intressen hos ett brett utbud av kläder konsumenter: efter att ha gått igenom en hel cykel har modevärlden återvänt till var allt började. Lite efteråt, ersätter modeller på utställningar och i reklamkampanjer med personer med "icke-modell" parametrar, de typ av tips på oss: Ja, de har inte alltid perfekta ben, som de flesta invånarna på denna planet. Men de har karaktär, personlig historia och individualitet - exakt vad som inte tillåter oss att bli en folkmassa, även om vi alla har samma sak. När allt som kaptenen vet är det uppenbart att det inte är kläderna som målar personen, men motsatsen.

bilder: 1 via Shutterstock, Wikipedia