Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg om hur man gör en självständig modemagasin

GRADUATE OF CENTRAL SAINT MARTINS OCH KONUNGSKOLLEGE OF ARTSen infödd i Sverige, Anya Aronovski-Kronberg - kanske en av de viktigaste siffrorna i modern självständig modejournalistik. Hennes tidning Vestoj (läs "Veda", översatt från esperanto som "kläder"), publicerad under London College of Fashion, anser mode i världskulturens sammanhang; Det här är en plattform för diskussioner mellan teoretiker och utövare, där inte bara modeindustrins företrädare, utan även museets personal, industriella designers, sociologer och forskare från olika områden lockas till skrivmaterial. Det är anmärkningsvärt att i Vestoj finns ingen reklam: publikationen har en pappersversion, som publiceras en gång om året och en webbplats.

Anya kom till Moskva för att ge en föreläsning på BE-IN OPEN forumet för ny modeindustri. Anya möter mig på ett café inte ensam - hon har en dotter Calisto i hennes armar, som desperat frågar efter mat. "Hon gillar Moskva, hon är bara väldigt trött nu och hon är hungrig för att vi är på väg hela dagen", förklarar journalisten. Anya Davids man sitter bredvid henne - hon spökar skämt honom en "grå kardinal", eftersom hon ibland vänder sig till honom för råd. David är arkitekt vid yrke och ställer ofta upp på Vestoj-evenemang. Efter att Calisto åt och somnade i mammas armar börjar vi intervjun.

Om Moskva

Beslutet att åka till Moskva var spontant: Jag visste nästan inget om den här staden, men när jag blev inbjuden att ge en föreläsning, gick jag omedelbart överens - av nyfikenhet. Till slut kom vi med hela familjen: jag, David och vår dotter Calisto. Denna resa är en introduktionsresa, hittills har vi bara sett några stora butiker: TsUM, KM20, GUM - den senare har särskilt imponerat mig med sin skala. Först och främst ville jag lära mig mer om det moderna ryska modet, ta reda på om lokala designers vill gå in på den internationella marknaden eller planera att utveckla här.

Om bakgrunden och Vestoj

Jag tog examen från Central Saint Martins School of Fine Arts i London, och sedan gick jag till magistracy i designhistoria vid Royal College of Art. Det blev intressant att titta på modebranschen inom ramen för filosofi, sociologi och antropologi. Jag lärde mig snart att för detta ändamål finns det en hel disciplin och ett akademiskt samhälle som bara handlar om detta. Efter att ha studerat fick jag redaktörens position hos Acne Paper, men efter ett par år insåg jag att det var dags att gå vidare. Acne Paper var Thomas Perssons hjärnbarn (chefredaktör. - Red.) och john johansson(kreativ regissör. - Red.) - När du arbetar i den här utgåvan börjar du förstå att du behöver möta konceptet och förväntningarna hos sina skapare.

I det ögonblicket ville jag redan göra någonting för att hitta min nisch. Jag undrade ofta hur det skulle vara möjligt att kombinera teoretiska och praktiska förhållningssätt till mode - så visade Vestoj sig. Det var lätt att hitta författare - i det vetenskapliga samfundet finns det många som vill gå utöver det akademiska samhället och publicera verk i en vacker dagbok. Det var mycket svårare att hitta rätt ton. Jag ville inte att forskare skulle använda termer som är oförståeliga för andra: Vestoj är givetvis inte en vanlig publikation, men jag ville att tidningen skulle vara förståelig, inte bara för en akademisk publik. Jag använder alltid en lätt stavelse och humor för att göra det intressant för människor att läsa, jag väljer många illustrationer och jag delar särskilt volymerande texter i block.

Dessutom försöker jag komma ihåg att inte alla läsare känner till exempel vem Michel Foucault är, så varje namn och term i Vestoj kommer definitivt att ha en förklaring. Hela min tidsskrift är att introducera teorin om dem som nästan ingenting vet om det, och inte för att få folk att känna sig dumma. Jag försöker också att locka till sig som författare yrkesverksamma som kunde skriva om sitt arbete på ett kritiskt sätt. Förresten anser jag mig själv som en del av branschen snarare än en forskare, även om jag är forskarassistent vid London College of Fashion.

Om äkthet

För varje problem väljer jag ett ämne, som uteslutande styrs av min intuition. Jag vet inte hur tydligt min logik är för resten, men varje nytt ämne följer på egen väg från det gamla och låter oss titta på mode från en ny vinkel. Sökmotiven i de tidigare frågorna var maskulinitet, skam, styrka. Den nya allmänna ideen är kapital, men jag har ännu inte haft tid att tänka på frisläppningsplanen: medan jag är på mammaledighet.

När det gäller den aktuella frågan är dess tema äkthet. Jag ser ständigt hur fashion marknadsförare använder termerna "hantverk", "handgjorda", "arv" och andra ord som direkt hänför sig till äkthetsbegreppet. Men vad motiverar dem att bifoga sådan betydelse för detta? Och hur som helst är det möjligt att vara "äkta" på modet eller så finns det inte längre? Ur industrins synvinkel är en autentisk designer den som förstår koden för det underordnade varumärket bäst av allt, men modet förändras ständigt och koncepten är med. Därför bestämde jag mig för att trycka läsare att reflektera över betydelsen av detta ord i vår tid. Därför använde jag en mängd olika format: prosa, poesi, historiska och vetenskapliga essäer, fotografi och andra - alla artiklar är absolut ovärderliga.

Om ärlighet i modejournalistik

Mitt exempel är undantaget snarare än regeln. Å ena sidan finns det ingen reklam i Vestoj, så jag behöver inte skriva berömda artiklar för att älska mig, det ger en viss frihet. Å andra sidan vill jag inte bli en outsider i branschen. Till skillnad från vetenskapsmän, som kan ta itu med något ämne utan rädsla för att förlora platsen för kollegor, är det viktigt för mig att inte förlora tillgången till människor. Det här är en slags dans med makt: även om jag inte behöver pengar för publicering av Vestoj, vill jag vara med i denna cirkel så att mitt arbete fortfarande är relevant. Därför berör jag ibland även de som skulle vara intresserade av en större publik - till exempel intervjua stora designers, även om jag bara kunde prata om små oberoende varumärken.

Vår huvudsakliga skillnad, till exempel från Vogue, är att jag försöker pressa intervjuaren till en kritisk bedömning av hans arbete. Men ibland måste du inkludera självcensur - till exempel i de fallen när jag vet att min samtalsman kan ångra vad han har sagt. Då förstår jag hur viktigt denna formulering är för artikeln och om det är värt att göra fiender för mig själv. Vid något tillfälle bestämmer varje modejournalist sig själv huruvida man ska tillgripa självcensur eller inte. I slutändan är vi inte reportrar - vi är berättare, vilket innebär att alla väljer historiens berättelse. Kan detta betraktas som rättvis journalistik? Samtidigt skulle jag aldrig marknadsföra någons produkt - jag är inte en pressadcheche.

Om Lucinda Chambers

Jag visste att historien om Lucinda Chambers skulle röra upp branschen, men jag kunde inte ens föreställa mig hur stark(Lucinda Chambers är den brittiska Vogues tidigare modechef. Hon var tvungen att lämna publikationen i juli 2017, varefter hon gav en öppen intervju med Vestoj, där hon lät de verkliga orsakerna till hennes uppsägning. Artikeln orsakade ett stort uppror och nästan strax efter att publikationen togs bort under tryck från Condé Nast. Intervjun återkom på platsen endast nästa dag - men nu i en redigerad version - Ed.). I det ögonblicket trodde jag att Lucinda bara hade uttryckt de kända faktana för alla - det som hon viskade på sidlinjen men inte talade offentligt. Strax efter publiceringen fick jag ett brev från Condé Nast som begärde att jag tog bort intervjun. Det var redan slutet på arbetsdagen, jag var förlorad och hade inte tid att samråda med advokater, så jag bestämde mig för att det skulle vara lättare att göra en koncession.

Jag kommer inte att dölja att jag i det ögonblicket var fruktansvärt rädd. Det var inte en ideologisk fråga som stod framför mig, men en praktisk fråga: hur mycket tid skulle spenderas på domstolarna, hur mycket pengar det skulle ta och så vidare. Nästa morgon fick jag ett nytt brev - denna gång skrev representanterna för Condé Nast att allt är i ordning och jag kan lämna materialet på plats om jag korrigerar några formuleringar. Först och främst de som hänför sig till de omständigheter där Lucinda Chambers lämnade förlaget. Ordet "avfyrade" var mer känslomässigt än sanningsenligt - medan Condé Nast insisterade på att företaget följde den nödvändiga proceduren. Lucinda kan förstås, men förlaget också: det var viktigt för dem att förmedla att allt hände enligt reglerna. Jag hade lite tid att tänka, men jag kom överens, för jag visste att artikelns allmänna budskap fortfarande skulle förbli densamma. Materialet var inte på plats för bara en natt, men försvinnandet orsakade ännu större resonans. Condé Nast det var helt olönsamt, medan den här situationen var bra för mig - sedan började alla att prata om Vestoj.

Denna situation har lärt mig mycket. När jag först började jobba på Vestoj trodde jag att stora företag var onda. Med tiden insåg jag att det här är alltför förenklat. Naturligtvis, när historien om Lucinda utvecklades, blev jag väldigt irriterad av trycket från ett stort företag. Nu har jag kommit till slutsatsen att detta bara handlar om perspektiv och dagordning - var och en har sin egen. Och även om Condé Nasts ståndpunkt stred mot min åsikt, var det bara deras dagordning, och jag, som journalist, måste förbli objektiv.

Om papperstidningar och levande händelser

Att vara utgivare och chefredaktör för Vestoj bekymrar mig inte om papperspressens framtid. Jag vet att jag har min egen nisch och mina läsare som är redo att köpa en tidning, mestadels branschpersonal och opinionsledare. Vestoj publiceras en gång per år, så jag försöker göra publikationen vacker, behaglig att ta på, så att den stolt kan lagras på hyllan bland böckerna och läsa om med glädje. Sådana tidskrifter kräver mer genomtänksamhet, medan onlineutgåvan fortfarande handlar om hastighet. Om jag till exempel bestämde mig för att skriva ut en intervju med Lucinda i pappersversionen av Vestoj, hade den länge sedan förlorat relevans. På sidan försöker jag nya författare - oftast är de unga journalister som fortfarande inte har så mycket erfarenhet. När det gäller sociala nätverk ser jag hittills inte mycket känsla i dem - jag kommer ju från en annan generation. även om det kanske bara är att jag inte spenderar tillräckligt med tid i dem.

Det som intresserar mig mest är levande händelser - ett underbart gammalt skolformat. Mest av allt gillar jag det faktum att det är det exakta motsatsen till det digitala som har fångat allt idag. Jag gillar riktiga möten, kommunikation, jag gillar att se mänskliga känslor - här och nu. När jag till och med vetoade användningen av enheter på händelsen - det var bara nödvändigt, för hela meningen var att få folk involverade i det som hände, i högtalarnas historia. Vestoj-evenemang har sin egen filosofi: de måste vara närvarande. Och om någon inte kan komma, så blir det inte hemskt nästa gång.

Mitt favoritformat är när deltagare berättar om saker som de har speciella minnen med. Mest av allt minns jag PS1-händelsen, som David och jag gjorde på New York MoMA Museum. I allmänhet är David min grå kardinal, han ger mig bra råd, och vi gör många händelser tillsammans. Jag är engagerad i kommunikation, och han är en uppsättning design. Denna händelse var en anledning att arbeta tillsammans igen, i en utländsk stad, men med fantastiska högtalare och ett välbekant format. Vi har en mycket blandad serie: Dapper Dan designer, modell Pat Cleveland, kostymdesigner för Sex and City-serien Patricia Field, Mary McFadden designer, författare och första redaktör av intervju Glenn O'Brien och Vogue redaktör Candy Pratts Price. Var och en av deltagarna berättade om en favorit sak i samband med en era och en region. Det var en slags turné i New York genom tiden: Patricia Field talade om Queens of the 50s, Dapper Dan - om Harlem 80-talet och så vidare.

Många historier var mycket personliga, människor delade sina hemligheter. Det är mycket lättare att göra detta när endast ett fåtal personer lyssnar på dig - går tillbaka till ämnet för att förbjuda enheter. Få människor vill hälla ut sina själar när tjugo personer sitter framför dig med kameror. Detta är förvirrande. Jag ville att lyssnare inte skulle distraheras av skytte, men att vara helt nedsänkt i berättelserna, att känna dem. Så många gånger var jag på händelser som tycktes ordnas bara för att göra vackra bilder och videor och sedan visa upp för mina vänner. Där verkar du vara en medlem av publiken, men du betalas inte för det. Jag planerar att hålla fler sådana möten: det är bättre att se och höra personligen än att titta på bildrapporter.

Om tips för unga journalister

Det viktigaste som jag kan rekommendera unga journalister är att vara tålamod och inte vänta på snabba resultat. Så du kommer bli mindre upprörd. Vestoj är en fråga om mitt liv, mer ett konstprojekt än bara en tidning. Jag tar mitt jobb till hjärta och jag vet att jag kommer att göra det, oavsett vad som händer - oavsett hur mycket pengar jag har och om det finns finansiering. Därför önskar jag unga journalister att hitta sin plats och försiktigt göra sitt arbete, oavsett hur populär eller impopulär det är.

bilder: Getty Images (1), Anbudsböcker