"Karma" och etiska råmaterial: Simon Constantin på Parfym Lush

Lush är inte bara livsmedelsbutiker. med massageplattor och badbomber, men också en rad uppfinningsrika och vackra dofter: många i samlingen har karma, smuts eller utandning. Parfymeringen av varumärket är intressant, inte bara på grund av dess olfaktoriska egenskaper - Lush gör mycket för att göra parfymerna så miljövänliga som möjligt (spoiler är mycket svårt). Ksenia Golovanova pratade med huvudkonstituenten av varumärket Simon Konstantin om etiska inköp av råvaror, pressproblem och hemligheten av Guds andetag.

intervju: Ksenia Golovanova, författare till telegramkanalen Nose Republic

Jag kan inte ställa denna fråga. När du säger detsamma kommer en speciell plats att visas i Lush-butiker där du kan sniffa parfymer normalt utan att bli distraherad av dofter ...

... tvål, bomber och massageoljor. Ja, det här är en öm punkt. För närvarande tänker vi mycket på formatet av popup-butiker: på sommaren öppnade vi en i Milano - speciellt för Nakna produkter som inte har förpackningar - det kommer snart att finnas en butik i Harajuku i Tokyo, bara med bomber. Och det är naturligtvis logiskt att öppna speciella utrymmen för parfymeri, vilket - låt oss erkänna - är en liten fattig släkting i den frodiga familjen. I själva verket vilar allt nästan alltid på försäljningsområdet. Och lite teknik. Här är Frederick Mal ... Känner du till Frederick Maly?

Åh ja

Så vid Mal i vissa butiker finns det så stora rör där de levererar luft smaksatt med parfymmärke. Du lägger ditt huvud i detta rör och känner doften, men stämningen i boutiqueen är fortfarande steril. Tyvärr kan vi inte göra det här - för oss är det för tekniskt.

För många säger jag inte att alla, men många människor har en fördom mot Lush parfymeri. Kanske för att de flesta har försökt mycket lite, förutom den allestädes närvarande "Karma", och tycker att alla märkets dofter är så - om patchouli, hippie, 1960-talet och så vidare. Är "Karma" fortfarande så bra att sälja?

Ja, "Karma" lever väldigt mycket. Mest troligt, eftersom det är vår huvudsakliga doft, långlivad, är det för alltid med oss. Från dem som köper det sedan förra seklet, är det redan inbyggt i ämnesomsättningen. Personligen ser jag inte något dåligt i Pachulee, som till exempel i en ros eller lavendel. Men försök att göra och sälja en rosa doft i England - alla kommer att dyka upp näsan på en gång och säga att de "luktar som mormor."

I Ryssland, liknande stereotyper.

Men du ser faktumet är att många som är snooty om parfymrosor med lavendel, har aldrig provat någon eller den andra, åtminstone i god kvalitet, i god procentandel. De flesta av de så kallade rosen i billiga engelska butiker är ganska dålig kemi. Och när jag ger en nybörjare en sniff av en dyr absolut eller god eterisk olja, känner han inte igen den goda gamla symbolen för England. Säger: "Jo nej det är inte en ros. Det är något annat."

Var får du patchouli för "Karma"?

Åh, det här är ett projekt som vi är mycket stolta över. Alla är från norra Sumatra, från regionen med en av de sista primära skogarna i Indonesien. Det finns ett fantastiskt ekosystem: gamla tallar, citronella underrock, vild vanilj och citrongräs växer där. Ursprungligen är patchouli en del av det lokala landskapet, men jordbrukare, för att få en större skörd, använder primitiva metoder för slash-and-burn-jordbruk: de skär ner skogen, bränner den och sår den direkt i askan och fortsätter sedan till nästa plats. På det behandlade landet på detta sätt återställs inte regnskogen. Vi visar bönderna hur man går annorlunda i enlighet med principerna om permakultur - förnybart, slöseri, ekologiskt jordbruk. Vi lär dem att göra kompost, vi utför kanaler med dammar, så att vatten från lokala källor levereras till växterna genom gravitation. Det ultimata målet är att stoppa förskottet i skogen.

Så kontrollerar du hela produktionsprocessen - börjar med råvaror?

Ja. Lush är ett av de få kosmetiska företagen som producerar sina egna dofter. Vi är stora: vi har tillräckligt med resurser, inte bara för att bojkotta råmaterialproduktion, som inte överensstämmer med vår etik, men också att verkligen förändra någonting rätt på marken. Som i Sumatra.

Var annars?

Till exempel i Kenya, där nästan alla våra pelargoner kommer ifrån. Hennes eteriska olja har en mycket vacker, ovanlig lukt - en ljusgrön, något metallisk ros. Vi berättar för bönderna om dess antiseptiska egenskaper: i närheten av pelargon är grödor mindre benägna att bli sjuka, och som ett resultat växer frodigt pelargon med kenyanska bönor och potatis. På samma bäddar blomstrade vilda afrikanska guldgåsar, som före vårankomst kenyaner ansåg ogräs, men nu samlas de och tas till destilleriet - i år fick de 300 liter oljolja eterisk olja. De flesta av dem slog vår bästsäljande Dream Cream.

I dina dofter absolut briljant orange blomma och neroli. Var kommer de ifrån?

Från Libanon. Det libanesiska projektet för oss är nu en av de viktigaste. Det finns flera anledningar: För det första är Libanon det land som har störst inflöde av flyktingar per capita, och vi vill skapa så många jobb för dem som möjligt. För det andra dömer miljontals människor varje år i Libanon - det här är inte en överdrift - flyttfåglar, inklusive sällsynta arter: de skjuts, fångas i nät och metallstänger som förgiftas av gift. Vi har uppnått det i ett område där Lush växer apelsiner (träd, varav flera parfym extrakter erhålls, inklusive neroli och apelsinblomma. Ung. Ed.), skjutande fåglar förbjudna. Projektet är emellertid rastlöst: vi känner hela tiden närheten till den syriska gränsen.

Du verkar inte ha det lugnaste jobbet alls.

Händde allt. I Peru, där Lush tog skogen för utvinning av essentiell oliver av rosenträ på koncession, fick vi ständigt hot från poachers som skar ner allt där framför oss - bara för ved. Vi störde deras planer.

Hur mycket av vad du gör, kreativitet och hur mycket - stöter med tjänstemän, kämpar poachers och så vidare?

Jag försöker att inte störa de organisatoriska processerna på fältet: snabbhärdad, snabbkokande. Allt ovanstående görs av andra, mer känslomässigt stabila personer från vårt team. Sourcing, det vill säga att hitta leverantörer och bygga relationer med dem, är en av de svåraste, om inte det svåraste i produktionen av parfymer Lush.

Vad är förhållandet mellan naturliga och syntetiska komponenter i dina kompositioner?

Jag skulle vilja säga 65 till 35%.

Finns det någon komponent som du särskilt gillar att arbeta med?

Snarare är gruppen av ingredienser citrus. Jag är en fan av bergamot, orange, mandarin. Jag älskar rosen som vi växer i Pakistan. Men jag är inte alls trevlig med Galbanum - kanske har jag bara inte lärt mig hur man ska arbeta med sådana bitande gröna. Och problemet med gröna smaker är att alla verkar älska dem, men i själva verket köper de aldrig. Människor har förlorat vanan med riktiga gröna och bitterhet: nya sorter av broccoli och grapefrukt, om de märkte, inte längre är så bittra som för tjugo år sedan. Men vanilj Vanillary säljs självklart.

Jag är en fan av din doft Andedräkt av Gud. För mig är det här en perfekt dagkoncentrat i Bangkok: Rökelse röks i en öppen köttfärs i templet, och vid hörnet skär en fruktsäljare himmelska äpplen. Det här är en kombination av rökig-harts och frukt-vattenlevande - hur tänkte du ens på det?

Jag avslutade mitt jobb i några månader - jag behövde rensa mitt huvud - och gick till Mongoliet. Där, som de säger, var jag täckt: dessa slättar, längs vilka den iskalla vinden som hade flugit från Tibet, går och där finns yurter med husaltare, doftande barn under taket, en tjock, svagt svampig lukt av yakmjölk. Och en gång varannan eller tre månader tar en person sin yurt, sitt altare, sitt mjölkfat - och flytta bara med alla dessa tillhörigheter till en annan plats. Bara för att det kan. Sedan dess lever jag så här.

Den ikoniska aromen av Simon Constantine

exhale

En av de bästa moderna vetiverna - mörk, rökig, rökt, omsorgsfullt insvept i en läderflik. Inte "kostym", som de flesta grannar i genren, utan tvärtom marschera.

Andas av gud

Magnum är en parfymopus, en komplex konstruktion, som fick fem stjärnor från kritikern Luka Turin: en kolumn av doftande rök som går in i den kalla mongoliska himlen.