Från dandy till macho: Varje fasett av manlig sexualitet i mode

Rapporterande rubriker Från mäns modeveckor är orden "gender ambivalence", "fashion dualization" och liknande full av dem. Självklart genomgår mäns mode idag en kraftfull omvandling som återspeglar samhällsförändringar, efter revideringen av själva begreppet manlig sexualitet och genusidentitet. Vi bestämde oss för att ta reda på vad detta betyder och hur det hände.

Nyligen skrev vi om återkomsten av sexualitet på kvinnofashion, som nu håller takt med feminismens idéer och inte med den långa traditionen för kvinnors objektivisering. Det visar sig att kvinnor har definierat sina nya roller (eller nästan) och kvinnans mode har följt. Frågan uppstår: vad händer med manlig sexualitet, identitet och mode? Hur är dessa begrepp kopplade till varandra och vad är de nu? Ambivalensen hos mäns mode visar att det inte finns något uppenbart och entydigt svar ännu - och bakgrunden är extremt fascinerande.

Kläder, på ett eller annat sätt, är en förkroppsligad tanke och bild som omsluter en person. Trots den historiska funktionaliteten, behovet av att täcka och skydda kroppen har kläder i århundraden varit ett viktigt inslag i icke-verbal kommunikation. Genom det uttrycker vi vår identitet och humör, läser andras intentioner och sociala roller. Genom kläder och speciellt mode uttrycker vi medvetet eller inte, vår sexualitet, som är en naturlig del av vår personlighet. Frågan om könsidentitet idag är särskilt akut - men vi får inte glömma att vi insåg dess betydelse som ett resultat av en lång kamp för våra rättigheter och friheter.

Det är nyfiket att de mest livfulla experimenten med kön och ny sexualitet nu ses i herrmodusveckor och inte hos kvinnor. Det kan till och med sägas att för kvinnor mode är detta ett delvis godkänt skede. Under de senaste fem åren har hon starkt flirtat med den traditionella "manliga stilen", androgyni och asexualitet, och nu skarpt ledt till en revidering av traditionell sexualitet, ompröva saker som betonar kvinnlighet, figur och avslöjar kroppen. Det är anmärkningsvärt att mäns mode tog en liknande kurs. Idag tillåter manens mode sig mer experiment, vilket återspeglar situationen i samhället och bakom vilka är mer grundläggande frågor än marknadsföring och trender i säsongen.

Det finns olika typer av idéer om hur man ska se på manlig sexualitet. Vi kan ungefär beteckna de två polerna: "naturliga" och "kulturella" - båda termerna i citat. Den första innebär en understruken maskulinitet: muskler, aggressivt beteende, bilden av en stark man. Enligt denna uppfattning uppfattas kläder som förfinar maskulära egenskaper och inte grovt nog som uppfattas som aseksuell. Vid den andra polen är motsatsen sant. Här, ju mer "aristokratisk" och mer raffinerad bilden, ju mer sexuell är den. I detta fall spelas huvudrollen av smak i kläder. Det ska vara så raffinerat som möjligt. Denna uppdelning är villkorad. Världen är för komplicerad för att få dessa typer att mötas i sin rena form. Det är viktigt att komma ihåg att människans sexualitet idag är starkt förknippad med ekonomiskt välbefinnande och tillgången på ledig tid: ju mer av den ena, desto mer tid är det att tänka på sex som ett estetiskt fenomen, och inte bara som ett primärt biologiskt behov.

Förunderligt, år 2015, är manlig sexualitet, eller åtminstone den offentliga demonstrationen, ett litet undersökt territorium. Hur definierar du det? Vad uttrycks det för? Vad har hon att göra med kvinnlig sexualitet, och vad är skillnaderna? Begreppen manlig sexualitet på det sätt som det är vanligt att förstå och beskriva kvinnan, finns i masskultur nästan inte. De skriver inte om det, och ämnet ser tabu. Sexualitet som en egenskap, särskilt understruken, är fortfarande allmänt hänförlig till kvinnor - fast det är självklart vanligt för alla, oavsett kön. Så manlig sexualitet är stereotypt kopplad i vårt sinne med abstrakta begrepp som karaktäriserar en person: maskulinitet, styrka, beslutsamhet, framgång, intelligens, makt. Samtidigt har kvinnlig sexualitet alltid uttryckts i en visuell, fysisk form, lovar kvinnokroppen och dess kurvor och rörelser, även när tjejen bär en mans kostym. Tänk på kvinnlig sexualitet, många av oss kommer sannolikt att presentera Marilyn Monroe i en klänning med djup klyvning eller liknande bild: i kvinnoklädernas historia har den avgörande faktorn i sexualitet alltid varit graden av öppenhet och närhet i kroppen. Vad var i mannen?

Idag ser vi sällan en man i kjol, även om det var deras män som bar länge i olika forntida kulturer: från antiken och det kinesiska imperiet, indianerna och Mellanöstern. Men i antiken hade kläder främst funktionalitet och var en indikator på social status och bestämde inte könsidentitet. Antiken är ett bra exempel: alla hade tunikor. Ännu i XIV-talet, varifrån det moderna klädsystemet härrör och skillnaderna mellan män och kvinnor blev mer uttalade var saker mest ochrogynösa. Kom ihåg de medeltida universella upplandet. Intressant, på den här tiden bär kvinnor massiva kläder, gömmer kroppen från harmlöshet och män, tvärtom - snäva leggingar och tunika med utklipp på bröstet. Dessutom, under 15-talet, var längden på en mans ben redan betonad av spetsiga skor och började bära codpiece, föregångaren till underkläder.

Vi ser framväxten av erotik på mäns sätt i slutet av 1700-talet med utvecklingen av Mannerismens idéer, vars humör delvis finner uttryck i kläder, till exempel i den öppna kragen på skjortor. Den perfekta mannen av en raffinerad man framträder, och herrkläderna tar på sig ett mer feminint (åtminstone modernt utseende) utseende: stram, passande silhuett, stora paddor och manschetter, vanligtvis i flera lager av spets och nackbandet är helt knutet med en frodig båge. Dessa idéer kommer att utvecklas i det XVIII-talet redan på dandyismens våg, och mode kommer tillbaka till dem mer än en gång: bilden av en elegant gentleman kommer tillbaka i 60-70-talet av förra seklet och kommer så småningom att visas på samtida shower.

Det är intressant hur manifestationen av manlig sexualitet, som ligger i det undermedvetna, manifesterade sig i moderna detaljer. Till exempel bär Marcel Proust alltid en boutonniere med en orkidé - denna vana dateras tillbaka till 1500-talet, och i slutet av 1800-talet, i tiden med dekadens och symbolik, personifierar boutonnieres dold sexualitet och sensualitet. Blommor blir en symbol för uppvaknande av känslor och lust, och Proust i den oavslutade roman "Jean Santey" beskriver onani, jämföra den med skönheten av iris och lila.

Ett annat exempel på en sak med sexuella övertoner är mäns bälte. Antropologer och historiker av kostym angränsar till bältet, eftersom det betecknar en moralisk linje, ett ramverk av tillåtet, en uppdelning i toppen (själ, andedräkt och sinne) och botten (vatten, instinkter och sexuella egenskaper). Bältet fullbordar outfiten och kan bli ett mordvapen. En man utan bälte är en man utan byxor. Det okända bältet är en symbol för kön. Ett annat exempel är skor, och i synnerhet stövlar. På mäns sätt, som senare på kvinnotillstånd, representerar stövlar kön - de är historiskt förknippade med att tama natur, hästar och militära prestationer och stövlar - med att övervinna avstånd och hinder. Så skor är en fetisch från urminnes tid. Men det finns fler tvetydiga saker: till exempel uppfattas strumpor som ett antiseksuellt element och strumpor - som sexiga. Är det för att håriga kalvar under lång tid togs för att stänga? Men idag blir även strumpor ett trendigt ämne - det räcker att minnas Gosha Rubchinskys senaste show med vita strumpor sträckta över hans byxor.

Under medeltiden, som det allmänt antas, bryr sig inte den europeiska civilisationen särskilt om utseende. Diskurs av sexualitet var inte som sådan. I renässansen fick man mer uppmärksamhet åt kroppen, eftersom de tolkade antiken. Vi återskapar idéer om sexualitet i bilderna som vi har lämnat, vilket är värt att komma ihåg var i cirkulation endast i elitkretsar. Det handlade om social status snarare än sexualitet. Under 1900-talet prydade viktorianska estetiker fria kläder, och sexualitet är fortfarande sekundär här. Victorian England i ansiktet av sexuellt undertryck har utvecklat ett specifikt manligt svar - estetik. De mer utarbetade kläderna i närheten av sofistikerade manners ansågs vara toppen av manlig sexualitet och perfekt kombinerad med orgier i bordeller. Hantera kulturhistoria, det är värt att komma ihåg: sexualitetens diskurs sker endast under det tjugonde århundradet. Herrkläder började uppfattas som ett tecken inte bara på social status utan också av sexualitet nyligen. Sexualitet är en funktion av den sena kapitalismens kultur. Samtidigt bevaras den naturliga sexualiteten i kulturer som inte påverkas av industriell kapitalism.

Det var 20-talet som gav oss en nyckelrevolution i mode och uppfattningen om vår sexualitet. T.ex. årtiondena av 1920-talet, faktiskt formad manligt och kvinnligt sätt, som de har kommit ner till våra dagar, och könsroller började märkas förändringar. I början av 1900-talet blev sporten trendig och den gamla kultkulten blev återupplivad, vilket tillförde värdena förknippade med manlig attraktionskraft. I början av 1900-talet hölls de första bodybuilding tävlingarna i England och i Amerika: muskelmassa blir personifieringen av maskulinitet. Bodybuilding kommer att bli oerhört populärt på 50-talet. Det räcker med att återkalla reklamplattformar från bodybuilding guru Charles Atlas, som främjade sitt program med fysiska övningar under sloganerna: "Jag ska göra dig till en ny man" "Hej, giss, vi ser dina revben". Vad är under kläder blir viktigare än kläder. Vid denna tid bildas en ny macho man ideal, som inte gömmer sina muskler under sina kläder. Atlasaffischer kan betraktas som de första prototyperna av manlig popseksualitet, som fortfarande finns närvarande i massmedvetandet, samt reklam för andar, fegisar och heta såser.

Sexualitetens manifestation i mode är direkt relaterad till de roller som samhället fastställer. I en värld med en dominerande heteroseksuell modell, där kvinnor agerade som sexuella föremål och män som konsumenter, fanns det inget tal om manlig sexualitet. För första gången var män objektiviserad av andra män i ett homosexuellt sammanhang, som är fullt av bevis både i målning och litteratur. Det är värt att minnas åtminstone Jean Genet med sin beundran för tjuvar, seglare, prostituerade och smugglare. I filmversionen av hans "Qur'el", filmad 1982 av Fassbinder, är det tydligt sett vad som är så sexigt om västen och locket.

Eftersom kön är sensibiliserad, tillskrivs sexualitet gradvis män och kvinnor som helvete. Det största bidraget gjordes av populärkultur och upproriska ungdomssubkulturer. Hollywood chic, utseendet av glamorösa maskulina och feminina idealer, som bär en viss laddning - allt detta markerade ganska specifika punkter på axeln av traditionell sexualitet, som vi ser på bilderna av könssymboler av tiden och deras kläder, vare sig det är en silkedräkt på Jean Harlow och päls eller single-breasted tredelt kostym av Clark Gable. Den amerikanska modeindustrin och färdiga kläder reagerade snabbt på samhällets efterfrågan, lanserade i produktion och bred försäljning av en kopia av kläder från filmer.

Det är intressant att på samma gång i Ryssland tvärtom utvecklar androgynska mode. Rodchenko och Stepanova erbjuder uniformen av framtidens man, som enligt deras mening borde ha på sig overaller. Den konstruktivistiska standarden - en universell herrsklänning som skulle ge värme, rörelsefrihet - präglades av en enkel skära och en ekonomisk konsumtion av tyg. Det finns även tanken på att skapa enstaka papperskläder för bönder. Rodchenko och Stepanova var i förväg - för det faktum att deras idéer förutsåg modernt sätt. Men att prata om sexualitet här gick naturligtvis inte. Designen ställdes till tjänst av funktionalitet och nytta - nästan som nu. Industrialisering krävde sådana ansträngningar att själva sexualiteten och prata om det såg något överflödigt och i själva verket olämpligt eller till och med omöjligt.

I väst, under tiden blev sexualitet påskyndad, uttryckt genom sätt och kläder. En av de första manifestationerna av inverkan av stadsgata och subkulturer på herrmodell kan kallas utseendet på en zutdräkt i slutet av 30-talet - jazzmusiker satte mode för det och sedan tog andra män upp det. Ändå bör 50-talet och deras generation av "rebeller utan anledning" betraktas som den definierande gränsen för födelsen av ett nytt mode och prata om en ny sexualitet. Som den kanadensiska antropologen och författaren Grant David McCracken skrev i boken "Plenitude" i mitten av seklet, "på 50-talet är du en del av mainstream, eller James Dean". Ikonerna på 50-talet med sin odödliga sexuella karisma och den kraft som biografen gav, fortsatte att ge kläder och andra kläder med sexuella övertoner. Marlon Brando i en vit alkoholisk "T-shirt" och bredbyxor erotiserade bilden av en enkel proletär; då vem bara inte bär en sådan skjorta som ett sexigt föremål - från de första rapparna till Pete Doherty.

Genom tröghet förvandlades energin från 50-talet till en rörelse på 60-talet och 70-talet. Även om 60-talet vi kommer ihåg den sexuella revolutionen och rörelsen av nudister, uppfattades nakenhet likväl som en manifestation av naturlighet och original renhet, enhet med naturen. John Lennon och Yoko Ono utövade sig i denna anda och stirrade helt naken, medan deras moderna Jim Morrison såg sig trots även i läderbyxor. År 1969 konfiskerades cirkulationen av Lennon och Ono plattor "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" i tullen för ett obscen omslag och Morrison arresterades för att visa en penis och simulera orgsex på en konsert i Miami. För pranken var han berättigad till sex månaders fängelse, från vilken rockidolen flydde till Paris.

Under det närmaste årtiondet blev London-ungdomsplatsen och en hel ström av nya oklackade subkulturer, som alla förstod sexualitet på egen väg, blev en trendsättare. "Headquarters" på 70-talet punkrörelsen fungerade som sexbutik på Kings Road, där Vivienne Westwood och Malcolm McLaren sålde latexklänningar, bandage, slitna nätstrumpor, sopor, hundkrafter, piercingar och grova stövlar. Martens. Samtidigt återvände den kvinnliga manliga bilden till scenen - en slags reinkarnation av dandyismens epok. Sex-symbol och Roxy Music solist Brian Ferry, till exempel, ansåg de mest eleganta männen av kvinnliga män med sin delikata smak och anpassade sätt att klä sig. Brian själv bar en vit smoking och talade om sig själv uteslutande som en "orkidé på dunkelt land" (Proust, hej).

Av hela vågen av glamrock (från vilken färjan kom ifrån) demonstrerade Mark Bolan och, naturligtvis, David Bowie den ljusaste av hela den nya sexualiteten. Inte bara omslaget till albumet "Diamond Dogs", där Bowie avbildas med en hunds kropp och tydligt synliga könsorgan, talar om att flörta med kön. Roland Barth kommer att jämföra sin andra kanoniska bild, Ziggy Stardust, med Parsifal, hans offer som har återupplivat mänskligheten. David Bowie var då "mer än en man - en idé": han följdes av en massa androgynska pojkar med vild smink, bär plattformskor, snygga jumpsuits och en fjäderboa.

Androgyni i några cirklar var i modet innan. Många ovannämnda brittiska estetiker i slutet av 1800-talet tänkte helt enkelt inte på "femininitet", "maskulinitet" när det gällde kläder. Enligt dagens standarder är de ganska androgynösa. Även om den moderna önskan om att välja kläder utan hänsyn till stereotyper och kön är förståeligt, är det faktum att män i dag försöker på kvinnors saker en emancipatorisk trend och uppfattas som homosexuella i patriarkalisk diskurs. Samtidigt skadar homofobi både homosexuella och öppentänkande heterosexuella, som inte kan välja sina kläder fritt. Om en man lägger på en sak som ordineras till kvinnor, kommer han att uppleva den fulla kraften av homofob aggression.

70-talet ger män möjlighet att metamorfos. En annan viktig siffra av den här tiden kommer att vara Esquire art director Jean-Paul Good, vars idéer i stor utsträckning kommer att bestämma 80-talets mode. Tidens stilguru erbjöd män att bekämpa sexuella komplex genom kläder. Huven själv var kort och i stället för höga klackar hade han skor och sneakers med en speciell design som innehöll en dold plattform. Enligt hans åsikt klädde en vanlig amerikansk man motbjudande. I stället för de vanliga kläderna föreslog han att man hade en jacka med bältar, betonar midjan och kombinerade fleece-svettbyxor med en skrymmande jacka. I sin kolumn med Esquire-tips berättar han hur människa förbättrar sitt utseende med olika tricks: plattformar, axlar och till och med proteser - som anger nya principer för modellering av en manlig siluett.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

Modet på 80-talet utnyttjade en annan extrem tolkning av manlig sexualitet, en kraft uttryckt i volymen av biceps. Jackor med hypertrophied breda axlar verkade skapas för att sitta bra på epokerens hjältar. Den mest populära av konst - bio - sänder bilden av en stark kille som kan stå upp för sig själv och som ingen kvinna kan motstå. Det är inte förvånande att de viktigaste könssymbolerna i tiden var killarna med starka nävar, med Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone och Dolph Lundgren.

De främsta som kombinerade båda materialavläsningarna av manlig konsistens - uttryckt i penningmässig och muskulär ekvivalent - var hip-hopers. På 80-talet, efter låten "My adidas", blir sneakers och en guldkedja runt halsen ett nytt unikt, symboliserande framgång, rappers mästare lyxvarumärken. I sina fotspår kommer de flesta modeteknikerna från 1990-talet och början av 2000-talet att bli en enkel, bevisad och effektiv "sexförsäljning" -formel - designers och marknadsförare börjar utnyttja manlig sexualitet för att sälja både mäns och kvinnors saker. Extremt erotiserad manlig bild är en vanlig handelsmotor på den tiden: det är nog att minnas hur Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli och D & G arbetade med honom. På engelska föreföll även en särskild term - hunkvertising, som betecknar objektiviseringen av den manliga kroppen i reklam.

En man i shorts och med en barskad i reklam uppfattas som homosexuell, för till sist i praktiken av den manliga kroppens bild accepterades det inte att representera honom som sexigt. Social status spelade en mycket större roll än fysiologiska parametrar. Villkorligt sexuell betraktas snarare själva skjortan och kostym, eftersom statusen är sexuell och inte kroppen som sådan. Betoningen på manlig fysiskhet i heteroseksuella cirklar är förknippad med homosexualitet, främst på grund av dess marginalitet. En annan fråga är hur bilden av ryska män i snygga rosa jackor på 90-talet hänför sig till deras traditionella åsikter. Detta är ett specifikt fenomen, och det är förknippat med processer som är ganska politiska i bred mening än med kön. Detta är ett exempel på anpassning till Sovjetunionens sammanbrott och den mångfald som har uppstått på hyllorna av klädaffärer.

Objektivisering av män är givetvis ett tecken på jämställdhet mellan könen i rättigheter, men en karaktär av marknadsföring och kapitalism. Samtidigt, i majoriteten sinnen uppfattas syn på en naken manlig kropp antingen på homosexuellt sätt eller som satir. Ett bra exempel är annonsen av Old Spice med Isaiah Mustafa på en vit häst eller de heta italienarna i en annons för Kraft-såser. David Janatasio, en journalist och författare till artikeln "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", säger att män uppfattar objektivisering av män med humor, för att ingen av dem medger att kvinnor verkligen kan föreställa sig män i sina sexuella fantasier.

Vivienne Westwood sa en gång att modet vilar på att du i slutändan kommer att vara naken. De sista visarna från herrarnas modevecka har tolkat denna åsikt bokstavligen. Från nakna torsos, transparent och mesh saker, till "så mycket" show av Rick Owens. Rick har släppt modeller i lösa overaller som visar nakna peniser. Den ryska Internet visade sig vara särskilt mottaglig för showen: "Var går världen och varför går visningen?", "Europa försöker bryta ner värderingar och allmänt accepterade normer för beteende", "Ingen samling, uppenbarligen skaparna är medvetna om det, så de visade genmodellerna av modeller" - Detta är mode ???? Detta är fulheten !!! " I det mildaste fallet - "Dålig smak".

Reaktionen på showen visade samhällets sårbarhet. Hur som helst är den manliga nakna kroppen fortfarande en tabu. Suzy Bubble skriver: "Utställningen gav sig ett kraftfullt informationsomslag, men jag är övertygad om att den här gesten handlade om frihet. Rick Owens saker skulle ha sett konstigt om underkläder stuck ut under dem." Guy Tribei i New York Times kommenterade showen så här: "Trots det faktum att vi var vana vid att skildra genitalier i kultur, filmer och konst, visade det oss att vi var lätt chockade och Rick Owens show kommer att vara kvar i historien. En sådan kontrovers om kön som efter vi ses sällan på showen. Efter att ha visat oss köttet, antyder Owens hur skonsam vår kunskap om vad vi kallar maskulinitet. "

Male penis är ett tabu av modern europeisk, amerikansk och rysk kultur. Bilden av den nakna fallus uppfattas som pornografisk, som är obscen och förbjuden, fördömd. Uppfattningar om vad porr har förändrats över tiden. Men fram till nu har dessa idéer bestämts av män som huvudkonsumenter av relevanta produkter. Den berömda feministen Andrea Dvorkin skrev att kön själv definieras som vad en man gör med sin kuk. Således uppfattas den nakna penisen på catwalken som en grov utföringsform av kön. Hög mode är nära relaterat till sexualitet, men reglerna på denna marknad innebär en del av teatraliteten, sådan dölja kroppen med hjälp av kläder, så att den skulle uppfattas som "vacker" och "sexuell". Manlig exponering här är ett avantgarde-steg, som är exakt utformat för en våldsam reaktion.

Rick Owens själv säger att exponering är den enklaste och mest grundläggande gesten hos en person. Men nakenhet knackar ner, det har verkligen stor makt. Å ena sidan, för Rick, är den nakna kroppen av en modell lik den nakna kroppen av en antik skulptur. Å andra sidan kunde hans gest bedömas som trolling. Det verkar dock som om Rick fortfarande kämpar för den normala uppfattningen av manliga könsorganen. Och här är han inte ensam. På presentationen av vårens sommar 2015-samling har Acne behandlat människor med canapéer i form av penis, och för ett år sedan presenterade Walter Van Beyrendonk skor med bilder av penis. Kristna, under tiden, fortsätter att uppror mot Tom Ford smycken i form av peniskors, som säljer i olika storlekar för 790 dollar.

Tala om halv nakna modeller på Owens-showen, många har glömt att själva gjutningen var mycket androgynös - de flesta modellerna såg feminina ut. Här hittar vi ett annat viktigt inslag i mäns show - den mycket könsmässiga ambivalensen. Designers släpper både tjejer och män på showen och berättar att mode är detsamma för alla. Dubbelshow hölls på Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Så, Raf Simons visade exakt samma bilder för tjejer och män.

Men det kommersiella varumärket Gucci var det mest intressanta. Hennes nya kreativa regissör Alessandro Michele släppte modeller av båda könen i androgynska klänningar: det var svårt att skilja vem som var vem. Män och tjejer hade genomskinliga blusar med bågar, breda byxor och spetsskivor. Gucci har alltid sänt sexualitet i mode, och denna show var en indikator på vad som händer 2015. Visst, den ryska publiken, särskilt kvinnan, reagerade återigen smärtsamt. På en woman.ru skriver de: "Gays rule the world", "Vilken skräck, jag är bara i chock. Om bara det inte skulle ha nått oss", "Var är maskuliniteten? Vi skulle bara få det i Ryssland", "Målet är att minska födelsetal" . Som om det var så gissade Gucci likasinnade människor för sin kärlek till lyxig sexualitet - Versace - i den nya säsongen själv bilden av den klassiska 2000-metrossexualen, som nu bär en tätt passande cardigan och vita tights.

Många kritiker från Angelo Flacavento till Suzy Menkes noterar att de flesta märken, däribland Hermès eller Saint Laurent, utnyttjar bilden av en utsökt ung man som föredrar neutrala och bekväma kläder, snarare än en brutal man. Kanske ett tillfälle, och kanske inte, men 2015 verkar reanimera 1970-talet med sin androgyni och feminiseringen av män och kvinnor. "För att vara omöjligt, blir tunna, långa och out-of-age-modeller verktyg som uppmuntrar oss att köpa," skriver Flacavento. Umit Benan, Pigalle visar, liksom ett antal London-utställningar, som alltid varit kända för skönhetens mångfald, står ut mot den allmänna bakgrunden: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Här ser vi en bild av en subkulturell brutal kille, ofta böjd och rakad, som ser lika modig ut i fläckar och i mesh-t-shirt.

Återgången till tjänsten av understruken kvinnlig sexualitet som en demonstration av sin makt kan ses i samband med "fondant feminism", vilket tyder på att kvinnor har rätt att kontrollera sin egen sexualitet och betona det som de vill. Samma tal om sexuell frihet för män är möjliga? Har de något att kämpa för? Det visar sig att ja: idag är män också shackled inom ramen för stereotyper. De har ännu inte slå för rätten att visa sin kropp och band sig för reklam utan rädsla för att se ut som idioter eller påskliljor, för rätten att bära bågar och blusar, som i 1700-talet, om du vill. Faktum är att allt detta är en manifestation av manliga mod som har varit sexuellt hela tiden.

Jean Cocteau hade fyra knappar på ärmarna knäppta - och i början av XX-talet såg det ut som en upprorisk gest. "Det finns inget mod utan att inte följa reglerna", sa han. Sexualitet i sin rena form är frånvaron av komplex: att kunna både klä sig och omvänt klä sig. Det är ingen hemlighet att för många människor att ha på sig dimensionerande kläder är inte mindre ledsen gest än att offentligt visa sin kropp eller åtminstone en del av det. I sin artikel för iD skriver Greg French att "manlig sexualitet är förankrad i sexuell frihet. Genom att bryta reglerna: ha på sig byxor med kjolar, blanda monokroma och ljusa färger. Det finns inget mer sexigt än bara att vara jag. yttrandefrihet än en pumpad press. " Med detta kan vi inte hålla med och minns inte huvudpersonen hos David Lynchs film "Wild at Heart" av Nicolas Cage. När han säger att han ser ut som en clown, svarar han: "Du vet, den här ormhudjackan. För mig är detta en symbol för min individualitet och tro på personlig frihet, pojke."

Det visar sig att för män som har kedjes i traditionella roller i århundraden finns det mycket att lära av kvinnor, som just nu står för rätten att vara sig och se ut som de vill ha. Först av allt - modet att studera och sända sin sexualitet, inte bara på en konservativ, "maskulin" sätt. Kanske, efter detta kommer en mångfald manlig skönhet också att visas i mäns show och i reklam. Exempel som att 67-årige Mikhail Baryshnikov deltar i reklam Rag & Bone, eller kasta hantens show Umit Benan, ger redan hopp om det. Som de säger, lång väg att gå.

illustrationer: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone