Varför modehus satsar på lilla kända designers

I slutet av juli blev det känt att efter tre års samarbete kommer Alexander Wang att lämna ställningen som kreativ chef för Balenciaga och fokusera på sitt eget varumärke. Mindre än en månad kvar innan formgivaren visar sin senaste samling för Balenciaga - detta kommer att hända den 2 oktober på Paris Fashion Week. Hela tiden pratar ingen om vem som kommer till Wangs plats. Förutom kandidater som redan har gjort ett namn för sig själv, som Christopher Kane, Lazaro Hernandez och Jack McCullough från Proenza Schouler, finns en version som någon okänd designer från varumärket laget kommer att utses. I allmänhet antydde Balenciaga ledarskapet sig själv vid en sådan sannolikhet.

Vissa tror att de inspirerades av Gucci och deras nya superstjärna Alessandro Michele, som förmodligen med ankomsten varav varumärkets vinst ökade med 4,9% under de första sex månaderna, för första gången under de senaste två åren (även om Michele i stort sett är tvetydiga här, hans samlingar säljs fortfarande bara). Men det faktum att Balenciaga - ett hus med en historia och en enorm arv i klädernas sammanhang (som Gucci inte har) - tänkte på att inte bjuda in en stjärna till den kreativa regissörens stol, ger anledning att fråga: behöver de det nu? världen av mode stjärnnamn?

När år 1957 meddelade Christian Dior att den 21-årige Yves Saint-Laurent - vid den tiden bara en av heltidsdesignerna - efter sin död skulle vara huvudet på sitt hjärnbarn - de visste bara genom att vinna Woolmark-priset. Efter sin debutsamling, som visades redan 1958, började alla prata om Saint-Laurent och började kalla det nya hoppet "couture". Utnämnd 1990 av Gucci kvinnlig linjedesigner, blev en okänd amerikansk Tom Ford på bara två år den kreativa direktören för varumärket och förde honom till rankningen av en av de mest önskade under de närmaste 12 åren. Innan han blev kreativ chef för Yves Saint Laurent-manslinjen, fungerade Eddie Slimane som assistent till modekonsulent Jean-Jacques Picard.

I fyra år hjälpte Phoebe Faylo Stella McCartney på Chloé för att ta plats efter den sista avgången, och nästan från den första samlingen som faller i kategorin av de mest lovande designersna. Nicola Ghesquière, som ledde Balenciaga 1997, var tidigare engagerad i samlingen av varumärket för den asiatiska marknaden och var inte en mediefigur. Den unga italienska Ricardo Tishi utsågs till Creative Director of Givenchy bara sex månader efter showen av sin debutsamling vid Milan Fashion Week. Dessa är inte de enda exemplen, men de resulterade i slutändan, om inte längst (som i fallet med Yves Saint Laurent eller Edie Slimane), då definitivt en av de ljusaste fackföreningarna. Och samtidigt gjorde de namnen på var och en av formgivarna, vilket gjorde dem till självförsörjande enheter i det moderna bordet av ledningar.

Idag bevittnar vi en annan runda av leken "Berätta för ditt namn." Innan han gick med i Schiaparelli spelade Bertrand Guyon couturen på Valentino på sidan. Adrian Kayyado (nu i Carven med Alexis Martial) - tillbehör och skor i Givenchy tillsammans med Hush. Julien Dossen assisterades av Nicolas Gheskiera i Balenciaga i flera år och överfördes sedan till Paco Rabbane, där han nu utnämns till kreativ chef. Nadezh Vane-Tsybulski var konstdirektören för New Yorks syster Olsen THE ROW, och ser därför ut som en idealisk kandidat för Hermès. Johnny Koka hade en hand i inte en väska i Céline, så hans utnämning till Mulberry är mer än berättigad, med tanke på att påsarna är huvudintäkten för varumärket.

Julie de Libran (nu i Sonia Rykiel) hade ingen erfarenhet av att driva ett stort modehus, men i sex år hade hon varit Marc Jacobs högra hand medan han arbetade på Louis Vuitton och kunde se processen från första raden. Arnaud Vaillant och Sebastian Meyer grundade sitt varumärke Coperni Femme för bara två år sedan, men de anses redan vara bland de mest lovande unga franska konstruktörerna, och deras estetik är bra för att förnya det futuristiska arvet av Courrèges. Rodolfo Pallalunga 2006 blev designchef på Prada och tre år senare flyttade han till Vionnet, varifrån han togs till Jil Sander. Fram till nyligen var alla dessa människor, som de säger, allmänt kända i smala cirklar, men de stora människorna i modebranschen bestämde sig för att ge dem en chans att bevisa sig. Och här är varför.

Vid tiden för uppvisningen av 1960-samlingen för Christian Dior var Yves Saint Laurent redan ganska uttråkad av "bara vackra klänningar" och bestämde sig för att visa världen vad han verkligen brydde sig om - berättelsen om generationen av unga beatniks och invånare i den vänstra stranden av Paris, där han såg modein inspiration av framtiden. När han frågade vad som exakt ledde honom att släppa grunge prinsessor på catwalken i 1992-sammanslagna Perry Ellis 1992-kollektionen, svarade Marc Jacobs: "Jag tänkte precis - knulla det! Jag vill göra vad som är väldigt viktigt för mig." Hur vi avslutade båda berättelserna, vi vet väldigt bra - bullriga uppsägningar, vars orsak inte var någon hemlighet för någon. Det som kallas, håller inte med om tecken. För Marcel Boussac, som ägde Dior i dessa år, och Perry Ellis-investerare, visade sig kundernas intressen vara över den ökända maximen "mode måste vara progressiv och innovativ."

Sådana fall har lärt investerare att fråga rätt kurs för designers så långt som kusten, och John Galliano, som Bernard Arnaud en gång gav ett komplett ämne för att reformera Dior-huset, är ett undantag. Men oftare är dikotomin mellan vad som ligger nära konstruktören och hur varumärket är önskat av sina ägare, en sten på väg mot en ljus framtid tillsammans. År 2001 lämnade Alexander McQueen Givenchy med erkännandet att det var svårt för honom att arbeta när hans kreativa energi inte fick hysa sig till fullo. Och det kan förstås: När du är en begåvad formgivare med stor potential och ganska specifik konstnärlig vision, kan ett försök att gifta sig med allt med estetik och arv hos ett redan befintligt hem kan vara stressigt för båda parter. Ibland kan du emellertid inte bli ombedd att ange riktlinjer, och då har du rätt att skapa det du tycker är lämpligt, som Edie Slimane tydligt visat oss flera år sedan. Men igen, som ett exceptionellt fall.

Därför blir "obrutna hästar" för vissa märken mycket bekvämare att arbeta med. Sådana killar är vanligtvis begåvade, men inte så ambitiösa att de bär sitt namn framför det modehus de jobbar för. Deras kreativa energi är lättare att rikta sig mot företagets riktning, så att det inte är tråkigt men kommersiellt framgångsrikt. Allmänheten hänvisar vanligtvis till sådana nykomlingar (även om de har många års erfarenhet i branschen), förmodligen, och förväntar sig inte av dem antingen ett grandiöst genombrott eller några specifika designattacker. Så, om ett genombrott händer (och Alessandro Michele bevisat att allt är möjligt), då blir det grand. Och om inte - ja, ingen gjorde stora satsningar. Dessutom, som praktiken visar, är det stellära namnet idag inte alltid nyckeln till framgång. Ett exempel på detta är en reserverad reaktion på de tvetydiga stegen i John Galliano på Maison Margiela. Även de som inte upphörde att förhärliga formgivaren under de fyra år som han var frånvaro och väntade på sin återkomst, som Kristi andra ankomst, erkände: skräpspåsar är inte hur mode skulle se ut 2015.

↑ Höst-vinter samling Gucci 2015-2016

Så vad gör ett varumärke önskvärt idag, om inte ett stort namn bakom alla dessa samlingar? Svaret matchar tseigaystu. Och om någon andra assistent till den första formgivaren har instinkt för allt detta, finns det inget förkastligt att ge honom en chans. Omvärderingen av värdena i början av 2010-talet, varav resultatet var postulatet "dyrt betyder inte nödvändigtvis bra", lärde oss något annat - att utvärdera saker som inte är deras namn men hur de look (detta hänvisar i övrigt inte bara till mode). Bravat med lite kända men begåvade namn är en absolut manifestation av progressivitet, som enligt dagens normer är nästan huvudindikatorn för den moderna mannen.

Frihet från fördomar är inte mindre viktigt. Allt detta finner en logisk fortsättning i andra manifestationer: begreppet tyst lyx, passion för nya ansikten istället för populära popstjärnor i reklamkampanjer för varumärken, en hel echelon av unga designer märken vars skapare går in i skuggorna och lämnar saker att tala för sig själva. Idag spelar även berömda designers som tjänar stora pengar på samlingar för stora modehus inte rockstjärnor (okej, förutom vissa) och beter sig mycket blygsamma än sina motsvarigheter från 80-talet. Och, för att vara ärlig, är vi alla bara lite trötta på cirkulationen av samma namn och vill ha nytt blod. Nå, nya idéer, förstås.

FOTO: Courtesy of Balenciaga, The Row, Gucci