Flare och mini: Varför behöver vi mode för ett halvt sekel sedan

De senaste åren har mode blivit förtalat för att förlora kontakten med verkligheten: kritiker Katie Horin i hennes manifest kallade för att välja tröst istället för begreppsmässighet, och läsare av modepublikationer var förbryllade över varje skytte, hur och varför det ska bäras, och undrade rimligen hur moderna trender är relaterade till livet för en "vanlig person". Mode, intresserad av försäljning, och därför, i den snabba attraktionen av uppmärksamhet, PR och levande tidskriftsskott, rockar verkligen båten för mycket. Designers rusar från extremiteter till extremiteter: från androgyni till understruken sexualitet, från infantilism och flirta med vulgaritet till passion för sportlivsstil och gatukultur. Alla dessa trender är bara en del av de senaste två åren, men i verkligheten återspeglar de sociala och kulturella fenomenen under det senaste halvan.

Vi kommer till ett schizofreniskt sätt som svarar på tidens anda.

Epok genom epok, designers rethought erfarenhet och arv av mode av det förflutna, som har ackumulerats mer och mer. Som ett resultat har vi kommit till en fullständig schizofreni och en blandning av idéer som motsvarar tidens schizofrena anda. Vi har ett urval av stilar och trender för varje smak, som snabbt ersätter varandra, där en vanlig köpare lätt förväxlas. Begreppet "snabbt mode" kräver att vi konsumerar allt oftare - men frågan om guldmedlet, inklusive universell och praktisk kläder, är öppen under 2015.

Faktum är att vi alla behöver enkla men inte tråkiga, sexiga men inte vulgära, feminina men inte banala, mångsidiga men inte alltför androgynska kläder som är lätta att kombinera, kan bäras från morgon till kväll och till arbete och till en fest . Låter som utopi. Men det var bara sådana kläder som en gång var tänkta - och det var i ett milstolpe årtionde från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Det är anmärkningsvärt att modedesigners vände sig till henne på jakt efter en väg ut ur idékrisen.

Fram till 60-talet, högmod, som det avbildade samma Vogue, var massan av rika och elitiska cirklar. Mödrar, farmödrar och döttrar såg ofta på samma sätt, beroende på vilket socialt skikt deras familj tillhörde. Saker som skapades av konstruktörer innebar inte praktisk och mångsidighet, i stället var de oftast komplexa och begränsande rörelser. Detta motsatte sig emellertid inte livsstilen hos klienternas modehus. Men de ersattes av 60-talets ungdom - en generation med en aktiv livsstil som inspirerades av 50-talets beatniks och upprorister, som ville vara annorlunda från sina föräldrar av allt, inklusive deras utseende, och samtidigt bära bekväma kläder. Det fanns en begäran om en praktisk och trendig garderob.

Pionjären på detta område var en av de viktigaste designerna av eran, Yves Saint Laurent. Hans debut för Dior 1958 inkluderade redan trapeziska klänningar, och kollektionen från 1960 kallades "Hipster" och bestod av läderjackor och kjolar, korta jackor och turtlenecks. Med sin enkelhet chockade de kunderna på samma sätt som Eddie Slimanes debut för Saint Laurent med läderjackor och läderkjolar ett halvt sekel senare. Ändå var respektabla kunder för förändringarna ännu inte färdiga och tog dem till fientlighet. Efter den subkulturella kollektionen i Saint-Laurent avbröts de till och med från affärer tills Pierre Berger ingrep - och några år senare återvände konstruktören till sin post.

60 och 70-talet - ett genombrottstid inom området praktisk och fashionabel design

Perioden från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet var innovativ i alla avseenden. Först och främst var det ett genombrott inom designområdet: skönhet och precision av geometrisk snitt visade sig, men enkelhet i produktionen. Nya material användes: PVC, vinyl, gummi, Lurex, metall och även rodoid. Vi är skyldiga allt detta till en hel grupp futuristiska designers på mitten av 60-talet: Andre Kurreux, Paco Rabanne och Rudi Heinrich, ledd av Pierre Cardin. Paco Rabanne revolutionerar användningen av industriella material och André Cours skräddarsy klänningar imponerade av Le Corbusiers arkitektur. De kom fram med en mångsidig uppsättning minimalistiska saker: A-silhuett klänningar, overall, korta kjolar, skidtröjor och ärmlös klänningar. Konstruktörerna var säkra på att det här är just vad framtida kvinna borde se ut i sin elbil och dömde sig efter de moderna samlingarna, de visade sig vara rätt. Idén om "mindre är bättre" samtidigt som man hamnar runt om i världen. Den legendariska minikjuren föreslogs av André Kurrej 1964 i Paris följt av Mary Quant i London och Betsy Johnson i New York.

Vid denna tidpunkt ägde rum bildandet av en färdig klädmarknad och en detaljrevolution. Alla nya objekt var extremt funktionella och enkla, och därmed i efterfrågan. Det fanns butiker som fyllde ungdommen: Biba och basar i London, tillbehör i New York. Shopping blir en ny form av fritid, och mode är en del av vardagen. Mary Cuant, som öppnade Bazzar-butiken i London, letade efter ett sätt att fylla hyllorna i stor skala, och det var så hon började göra kläder som var lätta att spela, praktiskt och enkelt kombinerat med varandra. Sakerna var helt enkelt skräddarsydda att upprepas inte bara i industriell skala, utan också hemma. Som ett resultat såldes mer än trettio tusen Mary Quant mini-kjolar i London 1967, men man kan bara gissa hur många av deras kopior sys av fashionistas själva. Tiderna har förändrats, och 1968 stänger Balenciaga sitt modehus med orden: "Street mode har förstört höga."

Det är viktigt att designern i slutet av 60-talet sålde inte bara saker, men färdiga bilder. Mary Cuant till miniskjortor initierade produktionen av färgade tights och lanserade också en rad dekorativa kosmetika Mary Quant Cosmetics. Hennes linje inkluderade mångfärgade ögonskuggor, läppstift, den vattentäta mascara "Crybaby" (de sa om hennes "Make Up to love in") och ett sätt att ta bort det "Peel", som gick till salu 1966. Senare utvecklades och teknik fick Max Factor. Frisör Vidal Sassoon speciellt för trapezka klänningar Quant kom med geometriska korta hårklippningar.

Lite senare, i början av 70-talet, kommer amerikanska designersna Roy Halston Frouick och Calvin Klein att stödja tanken på en lätt matchbar garderob för kvinnor, baserad på skjortor, byxor, kjolar och diskreta klänningar i deras version. År 1972 löser Diana von Furstenberg problemet med att snabbt byta hennes dagkläder till kvällsslitage med klänningen med lukt. Bekväma stickade kläder blir en integrerad del av marknaden, och Itonis ledare är italienarna Missoni och den nya designern Sonia Rykiel. Den mest praktiska saken går in i dammodell - byxor. Och omedelbart alla slags stilar: bred, förkortad, rör, fläckar. Idag finns byxor i vardera garderoben, men den första kvinnans smoking Yves Saint Laurent 1966 orsakade en chock.

Nytt mode svarade inte bara principerna om användbarhet. Trapsiga klänningar på 60-talet skiftade tyngdpunkten från midjan till höfterna, fick flytta fritt och ta obestridda poser, vilket visade sig vara förenligt med den sexuella revolutionen och en ny våg av frigörelse. Men mångsidighet för 60-talet betyder inte neutrala färger, som oftast representerar den grundläggande garderoben nu. Tvärtom, samtidigt har en färgkänsla försvunnit världen: med tillkomsten av färg-tv, regerar färg överallt, inklusive mode. Gröna, gula, röda klänningar, orange tights, fuchsia och blå i ytterkläder - designers of the 60s är inte blyga om att välja färger och tryck. Emanuel Ungaro och Kenzo Takada är de första som kombinerar remsor av olika rytmer, celler, ärtor och ungdommen följer dem skickligt. Frihetens och protestens anda genomträder podiet när den afroamerikanska civila rättighetsrörelsen hämtar kraften. Designers är inspirerade av afrikanska motiv, medan mörkskinniga modeller är med på showen av Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Bland dem är Iman, den första afrikanska amerikan som går in i ett kontrakt med Vogue. De frodiga, naturliga afro frisyrerna blir en symbol för självtillfredsställelse, stolthet och styrka av afrikansk kultur, och det är trevligt att detta också kommer ihåg nu.

Modetiden visade sig vara öppen och mottaglig för sociala förändringar, så från och med andra hälften av 70-talet kommer allt att börja bryta sig in i ökande ordning: disco, punk, ny ålder, androgyni, glamrock, kitsch, skräp, avantgarde, ny glamour. Men det var årtiondet från 1964 till 1975 som lagde grunden för en grundläggande garderob och en livskraftig men trendig design. Hon skilde pastitens elitmod från rubbningen av stilar och konceptualitet i framtiden. Faktum är att det här är det gyllene medelvärdet, vilket modernt mode saknar.

Nicolas Ghesquière omprövat klädkammaren hos Louis Vuittons hus

Det är inte förvånande att moderna designers tog upp arbetet med den här tiden. Idéerna för ett halvt sekel sedan bidrar till att lösa krisen på modernt sätt, som en gång bestämde krisen av mode från det förflutna. Så i 2014 appellerar Nicolas Ghesquière till idéerna från 60-talets futurister, lakoniska och geometriska silhuetter, saker som är både feminina och inte argumenterar med den dominerande minimalismen i 2010-talet. Således tänker Gesquière klädkammaren hos det respektabla Louis Vuitton-huset: snyggt, praktiskt, koncist och feminint. För tre årstider i rad, på Louis Vuitton kan du se stövlar, turtlenecks, A-line klänningar och minikjolar, A-linjeklädsel, beskurna fläckar, baby docka korta klänningar, fotkängor och smala kostymer. Det verkar som att kunder med sådan stabilitet bara är glada.

Efter Geskyer vänder sig ett dussin varumärken till retrofuturismen i slutet av 60-talet med sina mini- och trapezklänningar, samt 70-talet med sina flares, läderrockar och plattformskor och träskor. Titta bara på de andra senaste samlingarna för att se detta. Miu Miu har en krokväst, psychedelic prints, flares, MSGM och Versace har flares, skidtröjor, korta kjolar och plattformskor, Thomas Tait och Calvin Klein har blöjor och trapezka klänningar, Carven har mini, byxorbyxor, turtlenecks, Acne - flared och "aviators", Christian Dior - färgglada tights och A-line klänningar, saker av plast och med randigt mönster. Det är viktigt att bland dessa samlingar finns det ingen hippie-chic med sina olika tunikor och chintz klänningar på golvet, som vanligtvis är associerade med 70-talet och som endast erbjuder kommersiella märken som Emilio Pucci eller Roberto Cavalli.

Vad gör vi nu med allt detta kulturarv? Man bör komma ihåg att fashionabla hits från slutet av 60-talet och början av 70-talet är enklaste att anpassa sig till det moderna livet genom kombination med sport och vardagliga saker. Till exempel är fläckar för typiska för det förflutna, och det är bättre att välja en enkel vittröja eller t-shirt än en äkta blus med en båge, välja sneakers eller birkenshtoks och inte sandaler på plattformen. Å andra sidan verkar vissa varianter av kombinationen av de sena 60-talet vara odödliga: en turtleneck plus en minikjol, en A-silhuettrock i ljusa färger och spetsiga ballettplattor, en trapezoid klänning och stövlar med en liten häl. Detta visar att det ibland är bättre att inte uppfinna hjulet, men bara titta tillbaka.

bilder: courtesy of MOCA, André Courrèges