Fel för export: Varför den nya ryska stilen kom in i mode

"Även om jag är författare till de största publikationerna om detta ämne, Jag är en pessimistisk profet: Rysk mode är inte! Det finns en rysk stil i kläder: dessa är pälsar, diamanter, pärlor, hattar, ljusa kombinationer och vissa former av skärning. Jag söker i Ryssland inte det ytliga amerikanska inflytandet mitt i 1990-talets hooliganism, men något mer nationellt, bredare, mer autentiskt. Ett fragment är inte ett konstverk för mig. Jag önskar dock Gaucher (Rubchinsky. - Red.) framgång ", säger modehistoriker Alexander Vasilyev" Poster City "i början av 2015.

Denna otäcka intervju flödade in i en våg av akustiska stämningar som var i luften på grund av den kraftiga svagningen av rubeln. Naturligtvis har den ekonomiska krisen som inleddes 2014 haft ett antal allvarligare konsekvenser än de ryska modebranschens svårigheter. Men det var på grund av honom att alla plötsligt kom ihåg att rika ryska kunder gjorde vår lyxmarknad till en av de största i världen och skapade förutsättningarna för framväxten av inhemska (oftast inte billiga) varumärken. Den här skakiga nya grunden kunde kollapsa överallt helt enkelt för att människor hade mindre pengar. Frågan "Vad är egentligen med mode?" Det blev plötsligt aktuellt, knutet till patriotism, uppdelningen i "vår" och "utomjordingar" och den snabbt försämrade ekonomiska situationen bidrog inte alls till diskussionens elegans.

Politiken utgör inte en modig dagordning, men det skapar en informationsbakgrund, och för Ryssland och tidigare Sovjetunionen är denna bakgrund väldigt laddad.

Nästan två år har gått sedan dess, och världen har inte kollapsat. Vi började spendera pengar på saker försiktigt, vissa varumärken stängde en del ryska boutiquer eller lämnade vår marknad helt och hållet, och andra berättelser upphörde att verka som ett sådant demokratiskt varumärke (tack vare euron för sjuttiofem). Försäljningen hos TsUM växer dock, de flesta har inte övergivit Zara och H & M på grund av importsubstitut överväganden, och ryska premium varumärken som Alexander Terekhov och Ruban arbete som de gjorde. Inte utan svårighet, men alla anpassade sig till den nya verkligheten, och det finns inget att bli förvånad över. En överraskning kom från en absolut oväntad sida: Oavsett Alexander Vasiliev trodde, hade Ryssland plötsligt en tydlig och stark moderöst. Så högt att det blockerade nästan alla andra på det internationella scenen, och Rubchinsky's märke, ett "fragment av ett fragment", står i framkant av den här plötsliga triumfen.

Ryssland och den ryska kulturen hade inte längre ett tydligt inflytande på vad som händer på det stora, moderna landet. Vi var med rätta stolta över att Maya Plisetskaya var Coco Chanels museum och aristokraterna som flydde från Sovjetunionen blev kända modemodeller och de bästa broderarna i Paris. För nästan hundra år sedan imponerade Dygilevsky "Russian Seasons" allvarligt inte bara balettamatörer och proffs, utan även designersna, och den ryska opera- och ballettsamlingen av Yves Saint Laurent från 1976 är fortfarande ihågkommen med en gasp. Då handlade det egentligen om pälsar och diamanter, om den tsaristiska Rysslands exotiska lyx, mythen av kistor trångt med tung brokade och sablar.

Den sista stora samlingen av den här eran var den ryska samlingen av John Galliano hösten vinter 2009. John sköt av bilder från ryska och Balkan folklore: kalla skönheter gick längs kattwalden i flerskiktiga bilder, som om de var pulveriserade av svåra sibiriska snöstormar. Det var ett vackert och väldigt aktuellt sista ackord i nostalgi för den tidigare härligheten. Inom några år kommer världen att vilja ha ett annat mode, där det inte kommer bli någon plats för porslinsfe prinsessa i korsettklänningar. Och tsaristiska Ryssland med sin pomp kommer inte heller att ha en plats där.

Avancerade idéer uppstår oftast vid vändpunkter i historien, i kris och kulturella katastrofer. Medan designare som Uliana Sergeenko, som blomstrade på grundval av imponerande budgetar, organiserade storskaliga utställningar under en couturevecka i Paris, i post-sovjetiska rymden (ett uttryck som hade tid att förtala, bland annat på grund av det vanliga namnet i Dazed och Vice), skedde en verklig revolution som väsentligt förändrade ansiktet på internationellt mode . Vi kan inte veta hur vi skulle acceptera Demna Gvasalia och Gosha Rubchinsky i branschen, om de kom fram i en annan tid och i ett annat sammanhang. Men nu, just nu, var det dessa designers som troligen plötsligt befann sig i humör hos konsumenterna av en ny generationens lyx, som inte längre betraktade Dolce & Gabbana som den vackraste.

I samlingar av framstående unga designers som växte upp i perestroika-tiden finns det inget som liknar vallmorna i St Basil's Cathedral och Monomakh's hatt. De gör kläder som är ganska aggressiva när det gäller estetik, där det finns ilska bland invånarna i Sovjetunionen som slits av konsumtionsvaror och spänningen av ungdomar som köpte jeans för dollar från Ukraina Hotel och hela nittiotalet visuellt visuellt modevide som uppdaterades igen.

Enligt kritiker är detta en tidig påminnelse om vad en post-sovjetisk nittiotalet hade en stark negativ laddning: män i dyra, olyckliga kostymer, vackra kvinnor i uppriktiga klänningar och samtidigt gatustil i "sovande områden". Detta är inte "estetik på yrkesskolor" och inte "dashing nineties", men en kokande hodgepodge av allt på en gång. Och i en svår och jämn farlig tid var det i denna hodgepodge att en irriterad nerver hittades, vilken a priori-designers från Italien, Frankrike eller USA inte kan erbjuda konsumenterna.

Den här gången kan vi erbjuda världen något mer aktuellt än hattar med öronflikar, pälsrockar i golvet och svettiga sarafaner

Naturligtvis bör denna trend inte tas som Rubchinsky och Gvasalias kollektiva ansträngningar, tillämpade på en punkt. För det första gör dessa designers olika kläder för olika målgrupper. Skatarnas och fotbollsfansens estetik, som förhärligade Rubchinsky, har inte så många poäng gemensamt med att smälta om återkodskoder från olika eraser, vilket Gvasalia erbjuder i Vetements. Och såklart, ännu mindre gemensamt med hennes postmoderna Balenciaga Demny. Om de har något obestridligt vanligt, så är det Lotta Volkova. Stylisten är vänner med både Gosha och Demna, hon går på show från båda, konsulterar designers, samlar bilder från deras shower och delar av filmen. Alla tre är förenade med ett klart och professionellt förhållningssätt till affärer med ett kallt huvud: nej "affärer på ryska." "Vi behöver ett system. Vi vill göra vad vi gillar, och systemet hjälper oss med det här", säger Lotte.

Både Vetements och Gosha Rubchinskiy visas och säljs på rätt ställe, kommunicerar i rätt köpare, är vänner med inflytelserika människor. De vill göra kläder som säljs och bär inte bara avtryck av en oförklarlig och komplex rysk själ. Och denna kombination av perestroika och post-perestroika bitterhet med en affärsmässig felbedömning av varje steg bär frukt. Såg vi minst en formgivare från post-sovjetrummet som ordförande för modehuset Balenciaga?

Det verkar som att dess roll också spelades av hur grym Ryssland nu ser i politisk bemärkelse. Allmänheten har alltid gillat fighters för rättvisa, som försöker skaka det ruttna systemet - kom ihåg åtminstone populariteten hos Navalny, Pavlensky och Pussy Riot i engelskspråkig press. Och i detta sammanhang börjar designers dels uppfattas som artister som svarar på våld med konst. Banbrytande slogans om Rubchinskys T-shirts och den överdrivna formen av sovjetiska skolbarn Vetements ser ut som en olycksfylld varning under förutsättningar när tal om återgången till totalitärregimen höras mer och oftare. Broderat på klänningarna av det ukrainska varumärket Maria Hitcher, citatet från Zemfiras sång "There is Such a Gunfight" låter mycket mer tragiskt än om det broderades i italienska samlingar.

En annan ukrainska, Yulia Efimchuk, gör saker med ett tryck "Herre, hjälp mig att överleva mitt i denna dödliga kärlek" - den berömda graffiti-frasen på Berlinmuren, där sekreterare Erich Honecker och Leonid Brezhnev kyssar. Artist Slava Mogutin går till podiet Hood By Air, inte för att han är snygg och i tatueringar, men för att han år 1995 flydde från homofobisk Ryssland, där han var förtryckt. Nej, politiken utgör inte en modig dagordning, men det skapar en informationsbakgrund, och för Ryssland och tidigare Sovjetunionen är denna bakgrund väldigt laddad. Produkter från vår moderna kultur kan inte uppfattas nu i vakuum.

Det faktum att Ryssland blivit intressant för alla är märkbart överallt. Köpare från andra länder är villiga att köpa, till exempel saker med kyrilliska inskriptioner - det är de ovan nämnda märkena, Walk of Shame och den ukrainska Poustovit. Detta fenomen har vuxit så mycket att på webbplatser med billiga T-shirts finns separata avsnitt för saker med inskriptioner i mystisk ryska (där kan du hitta intressanta kopior med utskrifter "Jag älskar vodka" och "Angela"). Å andra sidan är inskriptionerna om Ryssland på engelska inte värre. Vogue.com ägnade en särskild funktion till de sweatshirts som Vsevolod "Sever" Cherepanov uppfann - en modell av byrån Lumpen, som deltog i föreställningarna Vetements och Gosha Rubchinskiy. Han beställde flera kopior med inskriften "Russian Mafia New World Order", och så snart ett foto på tröjan uppträdde i hans Instagram föll order på honom, de flesta från Australien och USA. Det visade sig att det finns många människor i världen som vill gå med i "ryska mafia" - nu är det inte banditerna från 90-talet som förstår detta, men våget av trendiga designers med de ljusaste kläderna på marknaden. Du bör inte komma ihåg "Zemfira" -tröjorna - du hörde bara om dem.

Man kan prata om triumf av stylisering och parasitism på det post-sovjetiska arvet - det spelar ingen roll. Oavsett hur länge den ryska äraens minut på den internationella modemarknaden kommer att ligga kvar. Vi har vad vi har: Sovjet- och postperestrojins missnöje Ryssland har blivit ett av de starkaste budskapen i dagens bransch och den här gången kan vi erbjuda världen något mer aktuellt än hattar med öronflikar, pälsrockar till golvet och svettiga sarafaner.

bilder: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +