Vilka män vill ha: Fars stil, gangster i kjolar och korporal fascism

"Vissa av oss behöver shorts Vissa människor gillar kilter, men det är förvisso den överväldigande majoriteten som är äckliga byxor. Någon drömmer om lättare material och frånvaron av axelkuddar, någon - med ljusa färger. Och alla hatar helt och hållet dessa kvävande, smala halsband. "Dessa linjer är utdrag ur manifestet för herrarnas rörelse av Mäns Klädreform, publicerad 1929.

I själva verket var det yttersta målet för denna organisation att öka hygiennivån och förbättra det psykologiska klimatet i samhället. Först och främst fanns representanter för partiet, bland annat en psykolog, författaren till boken "Kläderpsykologin" och termen "stor manlig uppsägning" John Flugel kämpade för liberalisering och avskaffande av manlig garderob. Partiets program var uttömmande förklarat av avhandlingen "" nej "kostymdiktatur," ja "- mångfalden och yttrandefriheten."

Sedan dess har nästan ett sekel gått, kvinnor har lyckats plundra mäns garderober, tilldela status som könsneutrala saker till byxor och skjortor och vinna i stort sett nästan alla tänkbara rätt inom modeområdet. Men otur, Shayi Labaafs rosa leggingar, som många skulle avundas, uppfattas fortfarande av majoriteten som en obestridlig markör för hans upproriska anda. Bussförare i Frankrike och skolbarn i Storbritannien måste organisera strejk så att de inte stöter på att ha på sig en kjol i värmen .

Fantastiska somersaults som manens mode gjort under civilisationsutvecklingen är fortfarande dåligt mottaglig för logisk förståelse. Människans historia är fylld med exempel på motstånd mellan excentriska och puritaner som kämpade och slogs i en oändlig strid om vad som anses vara maskulinitetens standard. Till exempel, om på 1970-talet chockade David Bowie allmänheten med sin smink och fina outfits, då i England av Regency-tiden utan dessa attribut skulle han knappast ha accepterats i det höga samhället. Det är värt att komma ihåg att den strikta könsfördelningen av kläder är typisk främst för västkulturer de senaste två århundradena, medan i öst (och i antiken) mänens klänning och kjol aldrig var associerade med ämnet sexuell identitet.

Den viktigaste sociokulturella paradoxen idag är att man i det 21: a århundradet måste vinna sig själva de mode privilegier som kvinnor har haft sedan mitten av 20-talet. Våra samtidiga har många allvarliga och olösta problem inom modeområdet. Det finns brist på en harmonisk rörelse för kroppsositive och mångfald och den totala omedvetna devalveringen av dem som är allvarligt intresserade av skönhet och mode, för att inte nämna att män har rätt att betona deras Sexualitet med hjälp av kläder, som kvinnor har gjort för alla åldrar, är fortfarande inte legitimerade.

Emellertid är huvudinslaget för kampen för närvarande inriktat på att återvända kjolar, klänningar, rufflar och crepe georgette till herrarnas garderob så att graden av maskulinitet i chiffonier med saker inte faller till kritiska nivåer. Med hänvisning till ung rappare Young Thug, som visar hur man bär en kjol från kvinnors samling över dina favorit jeans i den senaste Calvin Klein-kampanjen: "Du kan vara en gangster i en klänning och väskiga byxor." Intressant metamorfos förekommer också inom området för manlig kraftförband. Mer sistnämnd var en stor keps med grå ull förknippad med makt och dominans, den användes av de mest framgångsrika affärsmän och politiker som tydligt visade för världen som är den viktigaste. Men i dag, när de finansiella flödena utvecklats från Wall Street mot Silicon Valley, och den snabbt framåtskridande framtiden ligger under invånarna i San Francisco och omgivningen var uniformet av en framgångsrik och inflytelserik person en blygsam uppsättning T-shirts, jeans och sneakers. Inte undra på att Alexander Robike, som arbetar inom området för att skapa artificiell intelligens, blev en av de centrala hjältarna i Yves Saint Laurent Y-reklamkampanjen. Så att bli av med kostymdiktatur är ganska möjligt att jämföra sig med kvinnornas seger över korsetter och tures. John Flugel, som diskuterades i början, trodde att mannen, som hade tagit den tysta skyldigheten att bära tråkiga, inkonsekventa kläder som liknade uniformer, kom överens om att han från och med nu skulle utföra en uteslutande praktisk funktion för samhället , ja eller en breadwinner, om du tänker i formatet av sovjetisk kön mytologi. Så var han tvungen att ge upp några påståenden att vara föremål för beundran och inspiration.

Det är allt mer intressant att se hur självsäkra män idag stiger på det primordiala kvinnliga territoriet och skapar en modeindustri för sig själva. För fem eller tio år sedan, för att bli synlig för modegemenskapen, måste män försöka på de excentriska maskerna i Pitti Uomo-karaktärerna. I 2017, tvärtom, kretsar hela mode runt den manliga världen, och ibland i dess mest traditionella manifestationer.

Till exempel, i de senaste samlingarna, har faderns bild blivit en inspiration för modemärken. Den viktigaste trendsättaren här är Gvasalia, både som på Balenciaga-showen och i Vetements lookbook, där åldersbröderna i mycket genuint stiliserade ensembler (ordet "deadcore" passar in här), hängde med barn som om dyra tillbehör, blev centrala figurer i modeberättelsen. Utseendet av sådana typer är ett viktigt ögonblick: medan podiet och reklambilderna fångades av vackra äldre kvinnor är okonventionella medelålders män i det moderna rummet fortfarande katastrofalt låga.

Konceptet "plus-size" är dock helt okänt för dagens herrmodell. Som det visar sig var många generationer av män tvungna att existera i verkligheten av reell korporal fascism. Om du tänker på det, har idéer om manlig skönhet inte förändrats sedan det antika Greklands dagar: för att betraktas som attraktiv måste en man vara lång och friidrott. Faktummen svimmade faktiskt lite en gång, när på 90-talet kom en subtil, nästan tonårig kroppstyp in i mode. Samma sätt att chanting en mycket tunn eller övermuskulär manlig kropp med klassiska proportioner härskar i modebranschen till denna dag: den betingade Raf Simons är den första som beundrar, den andra är den villkorliga Tom Ford, den tredje har ännu inte givits.

Generellt är bildandet av nya mäns mode fortfarande i knoppen, och som vanligt i oroliga tider finns det här mycket chaos och förvirring i det här segmentet. På vilket språk och, viktigast av allt, vad man ska prata med män idag, blev inte bara välrenommerade glänsande manstidningar, särskilt rysktalande, för länge sedan förvandlade till ett munstycke av intolerans och chauvinism, förstår inte, men också stora, traditionella varumärken. Feber och Ermenegildo Zegna, där Stefano Pilati lämnade, och Brioni, där de under det senaste året lyckades anlita blixten snabbt och precis som blixtnedslaget instagram och Street Style Star Justin O'Shea och Berluti, med vilka det inte alls är klart vad som händer. Men alla kommer snart att få reda på varandra, där det i vårt omedvetna är ett tydligt påstående att en kvinna i en herrkost är nödvändigtvis sexig och hennes kvinnliga kvaliteter är betonade med sådana kläder, och mannen i kjolen är definitivt inte en man. Och varför är detta bara en stereotyp.

bilder: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens