En förödmjukande kultur: Varför finns det så många olika mode i mode

I slutet av april affären av mode portalen släppte en stor utredning om självmord hos en student vid Konsthögskolan i Antwerpen - han var en tredjeårsdoktor i designavdelningen från Sydkorea. Akademin, där Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk och Demna Gvasalia studerade vid den tiden, är ett av de tre mest prestigefyllda universiteten i modebranschen - tillsammans med New Yorks Parsons och London Central Saint Martins. Tyvärr är självmord vid de bästa universiteten i världen inte ovanligt: ​​studenterna kan helt enkelt inte klara arbetsbelastningen, konkurrensens atmosfär och akademisk stress. Men en ung koreansk formgivares berättelse framkallade en diskussion om workshopen som hade bryggat i mer än ett år: vad är det som är fel med beteendekulturen i modebranschen? Är hon hälsosam alls?

Det är svårt att komma in i Antwerpen-akademin, och det är ännu svårare att avsluta mitt examensarbete: om sextio eller sjuttio studenter tar det första designåret, får en kandidatexamen högst tjugo. Utan strikta standarder och strikt screening av kvalitetsutbildning sker inte - det spelar ingen roll vi pratar om kläddesign, regi eller kärnfysik. Men Texten av Fashion of Business handlar om något annat.

Författaren citerar akademikerna, tidigare och nuvarande, och de säger att omkring tredje årets handledare, Walter van Beyrendonk, "en riktig kult uppstod", och alla som inte är bland favoriterna utsätts för förnedring. Livsfavoriter är inte heller socker: för att klara av stressen som uppstår vid antalet uppgifter, börjar många att ta droger. I kommentarerna till texten, läsarna påminner om sin erfarenhet av att lära sig i designskolor - både vid Antwerpen-akademin på mitten av åttiotalet och vid Marangoni-institutet stod nollstuderande inför liknande situationer. Från de många antagandena av akademiker följer att psykologiskt tryck, kliniska fördjupningar, mängden arbete som inte kan hanteras fysiskt, konstant stress och det faktum att vissa kallar det "förödmjukningskultur" inte förekommit i modebranschen idag och försvinner inte.

Det finns gott om exempel - vad är det från designers liv, vad är det från modeglansens liv. År 2011 gick Christoph Dekarnen, då chef för Balmain, till ett psykiatrisk sjukhus. Den enda amerikanska chefredaktören för franska Vogue, Joan-Juliet Buck, beskrev i hennes memoarer hur hon flydde till rehabiliteringskliniken från företagskriget Condé Nast - och till och med betraktas som frisk, bad hon att hon skulle hålla henne kvar i kliniken lite längre ", så att hon inte skulle behöva återvända till jobbet" . Alyona Doletskaya i en ny bok "Inte ett liv, men en saga" berättade något liknande: Natalya Gandurina, vid den tiden fortfarande utgivaren av ryska Vogue, togs från jobbet till ett mentalsjukhus. Gandurina själv lyckades emellertid komma ihåg av initiativet att förbjuda hundens närvaro på ryska Condé Nastas kontor - det introducerades mot Alyona Doletskaya.

I modebranschen är designers och redaktörer av glans tillräckligt för att titta på den nuvarande arbetsmiljön som en mekanism för naturligt urval.

Missbruk i modebranschen har existerat mer eller mindre alltid - och till och med förankrad i det så att vissa började betrakta det som en integrerad del av den kreativa processen och en "genialitetens attribut". "Jag läser någonstans här," berättar Karl Lagerfeld i franska numéroen att "nu måste du fråga modellerna om de är bekväma poserar. Det här är bara en byst. Designern kan inte göra någonting annat." I samma intervju lägger han till: "Om du inte vill ha dina byxor borta, gå inte till modellen, men till klostret finns det tillräckligt med utrymme för alla." Och anklagelserna som han ställde på rytmen för arbetet för modebranschen, som inte kan upprätthållas utan risk för professionell utbrändhet, avvisar beslutsamt: "Absurditet. När du har en miljard dollar-verksamhet måste du följa. Och om [denna rytm av arbete] inte passar dig, gå bättre Experiment på ditt badrum. "

I modebranschen är designers och redaktörer av glans tillräckligt för att se på den nuvarande arbetsmiljön som en slags mekanism för naturligt urval: endast de bästa kan klara sig och inte vara unstuck. I det här fallet är den mest stressbeständiga likställda med det "bästa": en stark psyke och plikt anses vara en professionell prioritet. Men talang, intelligens och vision verkar i själva verket vara sekundär - trots att det är ironiskt nog att världens främsta designuniversiteter försöker odla i eleverna.

Kan ett spartanskt tillvägagångssätt gynna industrin? Å ena sidan är viktiga ledare, liksom ansvariga artister, nödvändiga. Å andra sidan emasculerar dominans (och ofta straffrihet) av "hårda funktionärer" mode. Bland de mest kända motståndarna i dagens modeindustrin är Raf Simons. Strax efter att ha lämnat Dior, berättade han Katy Horin i en intervju med modekritik för System magazine: "Problemet är att när du har ett lag och sex samlingar om året, det finns ingen tid att tänka. Och jag vill inte jobba utan att tänka ".

Vad kan vi säga om det tryck som inte är en kreativ chef för ett modehus, men en ung anställd: en assistent stylist, en junior moderedaktör, en nybörjare PR-man, utsätts för. Marknaden övermättas med sökande för "junior" -positioner: Det finns mindre behov av speciella färdigheter (underteckna namnen på varumärkena som är involverade i skytte, skicka pressmeddelanden och leverera saker till showroom under månaden), och tävlingen är mycket högre. Öppna inträdesnivåer är ibland även svåra att hitta - och ännu svårare att få. Den genomsnittliga glansredaktören tar emot cirka femtiohundra bokstäver för en annons om att hitta praktikanter.

I kolumnen för Fashion journalist Annabel Maldonado säger att unga anställda ofta utsätts för hot och förolämpningar, betala dem väldigt lite, men de är ständigt utpressade av uppsägning: arbetsgivare är inte trött på att påminna sina underordnade om att de är lätta att ersätta. Maldonado påminner om att försök att göra en karriär på mode för många slutade i depression och även efter traumatisk stressstörning. Ibland har praktikanter, juniorredaktörer och assistenter en relation med arbetet, mer påminner om Stockholms syndrom.

"Vid min första praktik, som övergick i deltidsarbete, blev jag betald med underkläder", påminner författaren av telegramkanalen om god morgon, Karl! Katya Fedorova. "Jag arbetade i PR-avdelningen för märket av lyxigt linne i New York, men eftersom jag inte hade arbetspapper, kunde de inte officiellt betala mig och gav mig en lön i varor. Min mer initiativrik kollega sålde den på eBay. Jag var generad, så det mesta är fortfarande intakt hemma. Inte min stil utan att kasta ut förlåt. "

Leda berövandet av många gör drömmar om en karriärframtid. "Med en bra praktik får du inte bara en bra utbildning utan också erfarenhet, kontakter, lite arbete för din portfölj - och allt detta, till skillnad från universitetet, är helt gratis för dig," förklarar Fyodorova. "Du kan lära av proffs och försöka olika saker, men samtidigt vet att om något går fel, kommer dina chefer att täcka dig. " Erfarenhet visar sig vara en värdefull valuta. Men samtidigt är fall då juniorredaktörer, för att arbeta gratis i modebranschen, samtidigt anställda som servitörer, träffas ganska ofta.

Annabel Maldonado säger att unga anställda ofta möter hot och förolämpningar, de betalas väldigt lite, men de blir ständigt utpressade av uppsägning.

Exempel på etisk och samtidigt effektiv hantering på mode finns fortfarande - så är det hur de berömda modehusen Dries Van Noten och Alaïa arbetar. Van Noten producerar exakt två samlingar per år. I var och en av dem innehåller han nödvändigtvis poster med broderi för att ge sysselsättning och inkomst för broderare som arbetar med huset från Indien. I laget av Dries van Noten är det vanligt att kommunicera på samma sätt och istället för e-post föredrar de en livlig konversation. Beteendekulturen i Azzedine Alayas hus var likadan: han uppfattade arbetstagarna som sin familj, samlade dem ofta till middag för att utbyta idéer, uppgav öppet att arbetets rytm accepterades i mode var "omöjligt", och även för några år att ta en paus. återhämta sig. Men dessa är oberoende, självbärande modehus som producerar lika mycket kläder som de kan sälja, och strävar inte efter supervinst. Lyxiga jättar som äger de flesta husen från Chanel till Saint Laurent är mer komplicerade med sin "etiska" ledning.

Under de senaste trettio åren har glansbudgeten minskat dramatiskt - flera miljoner dollar spenderar på skott och de stora lagen av stjärnjournalister från Vanity Fair sedan åttiotalet kan inte föreställas idag. Men mängden arbete har bara ökat, så att nervositeten går ner vertikalt - från myndigheterna till de underordnade. Men med tanke på stress som ett unikt inslag i den moderna modevärlden är en naiv överdrift, säger Ksenia Solovyova, chefredaktör för Tatler: "Problemet med toppledare från något stålföretag i 2004-modellen skiljer sig inte från oss idag. Män i kostymer stöter fortfarande under belastning post, möten, underordnade som drabbar deras problem, men då hade de inga direktmeddelanden, instagram och Amazon försökte inte få sin marknadsandel. Och startar i Silicon Valley? Folk sover där i tre timmar och hela tiden stimulerar de sig eparatami varierande grad förbjuden. En ung jurister som tillbringar natten på soffan i hans kontor, bara för att någonsin bli en partner? Stress appliceras på nuvarande liv och framgång. Och detta måste också ta itu med. "

Solovyov är dock övertygad om att det är omöjligt att helt enkelt öka arbetsbelastningen för de anställda: "I vårt företag klämmer ingen ut hela saften länge. Vad är meningen med ökad arbetstid? Det är förståeligt som två eller två: en person kommer att brinna mycket snabbt. I slutet av företagsutbildning bestämde vi oss tillsammans: snabbare måste du först ge dig rätten att sakta ner och andas ut. "

bilder: JieDa, Antwerpen Fashion Department, Dries / Dogwoof