Fester, brott och skönhetstävlingar: Hur jag lämnade för Venezuela

Tredje plats i de bästa farligaste länderna; fattigdom, brottslighet, populär oro; Den högsta inflationen i världen - i nyheterna om Venezuela säger sällan något bra, och jag, trots allt, saknar verkligen landet och snart planerar att återvända dit. Jag är lärare i ett främmande språk med yrke, men under de senaste fem åren har jag arbetat som militär översättare i Venezuela, och i min inhemska Kazan har jag bara varit på korta besök.

Från Kazan till Caracas

När jag år 2007 tog examen från det pedagogiska universitetet förutsåg ingenting att spanska, som var vårt andra främmande språk, någonsin skulle vara till nytta i mitt liv. Efter att ha fått ett diplom fick jag jobb på en skola som engelsklärare, samtidigt lärde jag mig kurser och engagerade mig i handledning. Och sedan en dag erbjöd en vän ett sidobjekt: det visade sig att en delegation av venezuelaner hade flugit till Kazan som en del av militärtekniskt samarbete. De var inrymda i ett hotell, vars regissör snarast sökte en översättare för att kommunicera med utländska gäster - jag instämde omedelbart. Det hände så att jag år 2010 blev inbjuden att överföra klasser för latinamerikanska studenter till Kazan Higher Artillery School och erbjöd sig sedan att resa under kontrakt till Venezuela. Regeringen av dåvarande president Hugo Chávez ingick en rad kontrakt för leverans av vapen och militär utrustning med Ryssland.

I maj 2011 flög jag till Caracas för första gången i mitt liv. Innan det var jag utomlands bara ett par gånger, och sedan i Europa. Alla de välkända venezuelanerna i Kazan berättade för mig ett otroligt vackert land som de hade och jag kände mig nästan lurad när jag, på väg från flygplatsen till staden, såg bara skumma grå byggnader med linbanor och massor av sopor på sidan av motorvägen. Tvivel försvann nästa morgon, när vi gick från huvudstaden till Valencia, och i dagsljus såg jag visitkortet Caracas El-Avila - berget som skiljer metropolen från Karibiska havet och som förvandlades till en nationalpark.

Lokalbefolkningen kännetecknas av medfödd optimism, och även i de svåraste stunderna i deras liv, som det venezuelanska ordspråket säger, föredrar de att "skratta för att inte gråta"

Från måndag till fredag ​​i Valencia arbetade jag med andra översättare i hamnen, där utrustningen anlände från Ryssland lossades och i militärenheten. Och på helgerna utforskade vi lokala stränder med vit sand och turkos vatten.

Den första starka chocken i ett obekant land var för mig en lokal körstil. Venezuelaner verkar vara för internt fritt att bry sig om vägareglerna. Och ju längre från Caracas, desto högre grad av frihet. Trafikljus är bara en välkänd del av gatan, något som julljus. Kör på rött, särskilt närmare natten, i ordningens ordning. Fotgängare är inte alls bättre än bilister: de letar inte efter korsningar och väntar inte på en grön trafikljussignal, men precis som en venezuelansk komiker skämt ritar de en rörelse från punkt A till punkt B.

Motorcyklister bör inte glömmas i en sekund: de är helt galna förare, som tyst lämnar för den kommande banan, kör på gräsmattor, trottoar och kramar mellan bilar. Det finns verkligen många av dem. I Caracas är mototaxi till exempel en av de mest populära, billiga och snabba formerna för kollektivtrafik med sin officiella parkering. Solida kontorsarbetare, i kostymer och slipsar, ridning runt morgonen trafikstockningar, är en klassiker av Caracas.

Lyxiga kvinnor och höga partier

Från min femåriga affärsresa tillbringade jag mest av min tid i den venezuelanska huvudstaden. Caracas för mig är både vacker och hemsk, men välkänd och älskad älskling. För det första finns det mest behagliga klimatet i hela landet: tolv månader av året, behagligt sommarvädret utan att kväva värmen under dagen och med en trevlig sval bris på kvällarna. Till Karibien till hands. De flesta människor är välvilliga och sällskapliga - det är väldigt lätt att vara dig själv i varje mening av ordet. Moderna venezuelaner, bland deras efterkommande, förutom spanjorerna och de inhemska folken på kontinenten, är fortfarande afrikaner, judar, araber, portugisiska, italienare, tyskar (listan fortsätter), några frågor om ursprunget svarar på så sätt: "Vi är alla som kaffe och mjölk. någon har mer mjölk, och någon har mer kaffe. " När det gäller religion, med en absolut katolsk majoritet, såg jag ingen negativ i förhållande till andra religioner. Lokalbefolkningen skiljer sig från medfödd optimism, och även i de svåraste stunderna i deras liv, som det venezuelanska ordstävet säger, föredrar de att "skratta, för att inte gråta".

Venezuelanska män har beröm för de mest galanta i Latinamerika: de håller alltid dörren, begära tillstånd att gå och ge upp sin plats på tunnelbanan. Jag kommer ihåg att jag i början av min karriär som översättare talade en gång med en grupp venezuelaner och av misstag tappade en penna - och sedan böjde tio män samtidigt för att hämta denna penna. De uppmärksammar dig hela tiden: i Kazan kommer du inte att överraska någon med shorts, och i Caracas kan du oavsiktligt stoppa en sopbil - jag kommer ihåg att han stod upp i mitten av vägen och tre arbetare började berätta för varandra hur jag ser fantastisk ut.

En venezuelansk parti är alltid hög, full och till morgonen. Och om rysk gästfrihet är att mata, då venezuelan ska prata om.

Venezuelaner anses vara de vackraste kvinnorna på kontinenten. De har vunnit Miss Universe-titeln sju gånger under det senaste hälften av århundradet, så skönhetskonkurrenser finns så entusiastiska som VM eller basebalagfinalen. De mest attraktiva betraktas som ägare av utestående former, speciellt prästerna - verksamheten för att öka skinkorna är mycket populär. Och om det vanliga livet föredrar mest venezuelak en sportig stil, så på fester visar de sig i all sin ära: täta klänningar, klackar, ljus smink.

En venezuelansk parti är alltid hög, full och till morgonen. Drick oftast rom med cola och öl. Dans börjar med en romantisk salsa och slutar med en hård reggaeton. När det gäller mat, stör inte mycket: i högsta grad erbjuds kött och korv på grillen men är vanligtvis begränsade till några mellanmål som pajer och nötter. Och om rysk gästfrihet är att mata, då venezuelansk - att prata. Har jag lärt mig av bitter erfarenhet, går jag till lokala födelsedagar, bara ha en god middag.

Brottslighet, inflation och underskott

Med all min kärlek till Caracas är den fortfarande den farligaste staden på västra halvklotet. Något anständigt hus eller bostadsområde i den venezuelanska huvudstaden är omgiven av ett högt staket och insvept med taggtråd under spänning. Säkerhetsvakter, hinder, polis och militär patruljerar gatorna - allt detta räddar inte från rasande brott. Tjuvar attackera, gömma sig i slumområden och gå ostraffade. Det här är tyvärr lika naturligt som det bra väder och karibisk turkosfärg.

För att göra ditt liv i Venezuela så säkert och bekvämt som möjligt måste du strikt följa några regler. Först, aldrig att visas på gatan i guld smycken och dyra klockor: de kommer att försöka tilldela dem. Jag kommer ihåg den första gången jag såg en sådan attack i Caracas centrum: Jag gick ner på tunnelbanan när en kille hoppade på en man ett par steg bort från mig, kastade honom mot väggen och försökte riva kedjan från nacken. Ingen runt ropade eller ens försökte få tillbaka tjuven. Alla hade en sådan deadpan look, som om ingenting hade hänt, och bara mitt hjärta pounded vildt.

Bär två mobiltelefoner med dig - en är bra och den andra så billig som möjligt - den vanliga venezuelanska övningen. En dyr smartphone används i stängda och säkra utrymmen, billigt - på gatan. Och dock konstigt kan det låta, det är alltid bättre att bära lite pengar med dig, även om du gick ut på en promenad med hunden och inte tänkte köpa något. Beräkningen är följande: i händelse av en attack kommer det att finnas någonting att ge till tjuven, annars kommer han att gå bärsärkagång och kanske lura din ondska.

Ett separat ämne - tinting fönster i bilar. Om det är förbjudet i Ryssland, i Venezuela, av säkerhetsskäl, rekommenderas att förare tonade fönster, och desto starkare desto bättre. Rövarna, innan man väljer offret, tittar på hur många personer som är i bilen, och risken för en attack ökar om föraren reser ensam. Döv toning i detta fall kan spara saker och till och med livet.

Jag upplevde den berömda venezuelanska inflationen och underskottet. Enligt mina känslor stiger priserna i genomsnitt med 25-30% per månad. I vilken stormarknad som helst, oavsett hur du ser ut där, ändrar du prislapparna. Det är svårt för utlänningar att göra ett lokalt bankkort, så att handla med en väska eller en ryggsäck full av pengar har blivit ordning av saker för mig. Till exempel, i december förra året ville jag färga mitt hårblå i Caracas. I frisören betalade jag 60 tusen bolivarer för detta: sex hundra räkningar för hundra bolivarer (det fanns ingen större räkning i det ögonblicket). Venezuelaner själva överallt, även på stranden, betala med kort. Att ta ut kontanter är ett helt äventyr: du måste utföra flera operationer i rad, och de olyckliga bankomaterna är i praktiken choked med rabatterade räkningar.

Bristen på grundläggande nödvändigheter, såsom mjölk, ägg, majsmjöl, tvål, tandkräm och andra, började när regeringen frös priser på dem vid hyperinflation, vilket satte producenterna i en hopplös situation. Vi bodde sedan med andra översättare på hotellet och sparade toalettpapper och schampo för att kunna distribuera till venezuelanska vänner och kollegor senare. Hyllorna i stormarknaderna var tomma, stora köer uppställda runt dem, men själva produkterna försvann inte någonstans - allting, bara till ett pris två eller tre gånger högre, kunde hittas bland spekulanterna. Pakningar och tamponger blev också knappa, och jag fick en gång att gå efter dem till en underjordisk kiosk. Valet där, säger jag, var mer abrupt än någon stormarknad.

Pakningar och tamponger blev också knappa, och jag fick en gång att gå efter dem till en underjordisk kiosk. Valet där var mer abrupt än någon stormarknad

Tillsammans med kontrasterande Caracas, varma Valencia och Karibiska stränder, kommer staten Zulia för alltid att vara kvar i mitt minne. Där, i gränsen till Colombia-zonen, gick vi till jobbet. Jag visste inte riktigt något om Sulia, så jag blev mycket förvånad när jag började märka vuxna och barn på vägens väg med konstiga enheter som pinnar med tåg. "De röstar? Kanske ska vi ge en hiss?" - Jag frågade lugnt föraren, varför han nästan kvävde på en stekt paj med majs.

Venezuelan skrattade hjärtligt och förklarade sedan att alla dessa människor var smugglare som erbjöd sina tjänster. I Venezuela är bensin en av de billigaste i världen, och i grann Colombia - flera gånger dyrare. Så att colombianerna inte skulle gå till dem för bränsle, stängde de venezuelanska myndigheterna alla bensinstationer inom en radie av hundratals kilometer från gränsen, och sedan dess har hela byarna levt i olaglig handel med bensin. Vägsmugglare erbjuder att köpa bränsle om du befinner dig i gränsområdet med en tom tank eller sälja dem överskott till ett pris som är högre än den officiella. De mest populära bilarna i byarna Zulia är gamla fords med en bottenlös tank och en rymlig bagageutrymme. Att köra dem från Venezuela till Colombia är en mycket lönsam olaglig verksamhet. Och jag, naiv, tyckte att barnen var sena för skolan.

Det kunde inte vara annorlunda - Venezuela har förändrat mig: hon gjorde det mjukare, hon lärde mig att titta på livet, att värdera människor mer och mindre - saker. Detta är ett land av evig sommar, där jag alltid vill gå tillbaka: Jag börjar missa Venezuela medan han fortfarande är på planet, när han får höjd och hans älskade Karibiska havet glitter under sin vinge. Men jag tänkte aldrig på att flytta där för gott.