Tre hästar och Chuka: Hur jag reste runt Mongoliet

Tanken att resa till Mongoliet kom till mig för ett år sedan., under ett annat desperat äventyr - jag försökte komma från Laos huvudstad till Vietnam på en cykel med en korg som köptes på den lokala marknaden för 50 kronor. Det var en galen sommar ett halvt år när det tycktes att allt var möjligt alls. Och i mitten av risfälten, störtade av värmen, lovade jag mig själv att nästa år skulle jag lyfta baren och ersätta cykeln med min häst.

Planen var här: Jag kommer till Mongoliet, köper en häst, bestämmelser och kommer från Ulan Bator till den kinesiska gränsen, cirka 700 kilometer vägen. Det var inte självklart hur det här hela företaget skulle fungera. Jag satt på häst en gång i mitt liv, tolv år gammal, hade jag ingen aning om hur mycket en häst kunde rida på en dag (och hur mycket jag gjorde), jag tillbringade den sista natten i ett tält i gymnasiet.

När hon återvände till Ryssland började hon förbereda sig: hon gick till ridningstimer i en och en halv månad. Det var sant att det var lite praktisk användning i samband med resan. Jag lärde mig att försäkra mig bara två saker: städa hästen och klättra sig graciöst i sadeln. Det var klart att även om jag köpte en häst skulle jag inte gå långt. Jag bestämde mig för att det bästa alternativet är att leva ett par veckor i någon by och lära allt på plats. Det var fortfarande att hitta honom.

Google vet lite om Mongoliet: alla gamla platser av resebyråer, inlägg från Vinsky-forumet för fem år sedan och skarpa anteckningar på Lonely Planet. Jag bestämde mig för att gå på känt sätt och hitta ett frivilligt program genom Workaway-tjänsten. Femton program är registrerade i Mongoliet, färre i Pakistan ensam. Jag uteslutte stora städer som obekväm från djurhållningens synvinkel och hälften av alternativen föll omedelbart. På de återstående åtta platserna skickade en förfrågan. Fyra svarade: Två program sökte efter personer i tre veckor, de andra två gick med på att ta emot mig, men ändå ändrade sig och slutade svara på e-postmeddelanden.

Två veckor före det planerade avresedatumet hade jag ingen förståelig utgångspunkt, men jag kunde inte släcka det längre. I september flyttade jag till London och var säker på att jag skulle vilja tillbringa nästa sommar med mina nära människor. Så jag tog bara biljetterna (på planet till Irkutsk, på tåget till Ulan Bator) och bestämde mig för att ta reda på platsen. Jag hade tur. I Irkutsk träffade jag William, en student från Frankrike. För en månad sedan köpte han en häst i Mongoliet och reste runt i landet i två veckor med en lokal guide. Han hjälpte med utgångspunkten - 19 tusen rubel för en häst och norr om landet.

Ett ögonblick mörkades Williams resa: en dag före ruttens slut blev en häst stulen från honom. "Cash back" hände inte. Efter att ha pratat med andra resenärer avslöjade jag ett mönster: även med en lokal guide var 80 procent av de inköpta hästarna "förlorade" några dagar före resans slut. Detta hände aldrig med de hyrda djuren, även om parkeringen och rutten var densamma. Det var ett otäckt system.

Jag kom på tåget vid det andra försöket. Det visar sig att järnvägen i hela Ryssland är Moskva tid. Jag hade tur att tidsskillnaden spelade i mina händer och efter en dag anlände jag fortfarande till Ulan Bator. Efter att ha pratat med flera resenärer och bekräftat informationen bestämde jag mig för att inte slösa bort tid och lämna så fort som möjligt. Nästa dag tog jag en bussbiljett och efter 15 timmar var jag i Moray, en liten stad i norra delen av landet. Jag var tvungen att komma till byn Khatgal. Jag trodde att jag skulle titta på bussens tidtabell vid stationen, men det var inte där, passagerarna landade på ett ödemark.

Jag nådde det enda hotellet på kartan där jag träffade två israeler. Killarna har redan hittat bilen till Khatgal och föreslog att jag passar in. Lycka till! I byn bodde vi i den mest fashionabla guesthouse, jag tilldelades en separat yurt och till och med tillåtit att ta en dusch. Nästa morgon lämnade killarna och jag letade efter Dala, en tjej som enligt William kan hjälpa mig med att köpa en häst. Hon höll ett gästhus i en annan del av byn, det fanns inga skyltar, men efter att ha vandrat en halvtimme hittade jag honom och vi satte oss ner för att prata. Jag sa något som: "Jag har två veckor, 30 tusen rubel och jag vill köpa en häst, vad tycker du?"

Jag tog inte hänsyn till att de mongoliska hästarna är mycket mindre än de europeiska och att du inte lätt kan passa bagaget till den mongoliska sadeln är inte samma konstruktion. Så du var tvungen att köpa en andra häst.

Och då började uppenbarelserna. Dala pekade omedelbart de svaga punkterna i min plan. Det visade sig att det inte är svårt att köpa en häst, jag som vit kvinna kommer att få betalt och alla kommer att vara lyckliga - 19 tusen rubel, priset jag var villig att betala och inte ens bli väldigt upprörd om något hände med hästen och pengarna kom till mig kommer tillbaka. "Men," sade hon, "du behöver inte en, men två hästar."

Naturligtvis förstod jag att jag hade bagage med mig. Tält, sovsäck, kläder, mat i två veckor - ca 20 kg. Mina tankar var följande: 80 kg (I + bagage) är inte alls en kritisk vikt för en häst, och man kommer att klara av sig. Jag tog inte hänsyn till att de mongoliska hästarna är mycket mindre än de europeiska och att du inte lätt kan passa bagaget till den mongoliska sadeln är inte samma konstruktion. Så var det nödvändigt att köpa en andra häst, och detta är ytterligare 22 tusen ovanifrån (häst + ammunition), totalt: 44 tusen endast för hästar. Mycket mer budget, som jag pantsatte. Dessutom hade jag ingen aning om hur man klarar av två djur samtidigt. "Dessutom," sade Dala, "kom ihåg att hästar sannolikt kommer att gå någonstans, på grund av ditt tillsyn eller med hjälp av lokalbefolkningen." Så krumblade den ursprungliga planen inför mina ögon.

Dala erbjöd det här alternativet: att hyra hästar, med en lokal guide, tolv dagar som rider norr till bosättning av renskötare, att stanna med dem för några dagar sedan och åka på en åktur. Svår väg, men på mycket vackra ställen. Jag ville verkligen köpa en häst och skryta om det på Facebook. Men till slut vann bristen på en budget för den andra hästen och sunt förnuft, bestämde jag mig för att komma överens om Dala-alternativet, särskilt hon lovade att de bästa av hennes barn skulle gå med en mycket "förståelig engelsk". För tre hästar som följde, tillåtelse att gå in i reserven, mat i två veckor och godis för lokala människor, tillbringade jag 25 tusen rubel.

Nästa morgon träffade jag min guide, Chuka, en leende Mongol ungefär trettio år gammal i en ljusrosa nationell kaftan-degel. Han tog med sig tre små hästar, bosatte sig i mongolsk stil: konstruktionen av sadelbasen och kuddarna, fastsatta med remmar, högerbältet på höger sida hålls på ett läderbälte till vänster - på en trasa är trollet kopplat från olika rep. Vi packade våra väskor i resväskorna, laddade hästen och satt av. På den första dagen spenderade vi mer än åtta timmar i sadeln, men det var varmt och soligt, och trots min trötthet kände jag mig bra i slutet av dagen. Chuka och jag sadelade våra hästar, och medan jag låtsade att jag visste hur man satte upp ett tält, gjorde han en eld. Jag kände mig något ledsen att resan, som enligt mina planer skulle tempera mig, lovade att vara så bekväm. Jag var ledsen för ingenting, det var den enda dagen utan regn för hela resan.

Varje ny dag liknade den tidigare, och det var dess charm: stå upp, en halvtimme att ligga ner och läsa, frukost, samla saker - efter åtta timmar var allt i omvänd ordning. På dagen mötte vi inte mer än ett par personer, men alla de lokala männen och även pojkarna var beväpnade. Omedelbart kom jag ihåg råd från vänner att det är nödvändigt att ta en luftpistol med dig, så att om något händer kan du motstå det lokala. En pistol med gummikulor mot kanten - mongolerna skulle ha kul.

Vi flyttade gradvis i norr, det blev kallare och vackrare. De första dagarna skiftade jag från vandringskläder till sovsats, men på fjärde natten sjönk temperaturen till minus och min sovsäck "till +5" slutade klara. För att sova, var jag tvungen att ta på alla mina saker: termiskt underkläder, två T-shirts, fleece byxor och en jacka, ytterligare en byxa, två par strumpor, en dunjacka och även en regnrock. Trots väderförhållandena vaknade jag varje morgon i ett underbart humör, och bara ett ögonblick blev underminerat av min lugn. Chuka visste på engelska exakt fyra ord: "häst", "sömn", "vatten", "ät" - aldrig "förståeligt engelska". Han nickade till alla mina frågor och sa, "Ja." Och första gången kunde denna oförmåga att få ett svar till och med den enklaste frågan leda mig till en frenesi. Att skapa Emoji-pussel i anteckningar hjälpte ibland att hitta ömsesidig förståelse, men inte ofta. Och då frågade jag mig själv vad som skulle förändras om jag visste att det var sju klockor istället för sex eller åtta. Jag insåg att ingenting, och avslappnad.

I allmänhet var Chuka en cool kille, och förmodligen tyckte jag också om honom. Förmodligen varför han bestämde sig för att göra mig till en riktig mongolisk. Han lärde sig att destillera hjordar av hästar och fårbete, galoppera och hoppa över stenblock. Jag kom också med lite underhållning, det bästa - "hästutjämnaren". Slå på ditt favoritspår och accelerera, sakta ner hästen till takt. Hoppning med en hastighet av 50 kilometer per timme under "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys är ovärderlig.

Ibland slutade vi med att dricka te i yurts eller stannade nära parkeringsplatsen, vi var alltid inbjudna att tillbringa natten. Från insidan ser yurt ut så här: två eller tre sängar är ordnade runt omkretsen, flera personer sover på vardera, resten ligger på golvet; i mitten av kaminen; På den östra, kvinnliga hälften på sängen är mat beredd. benen torkas i yurtens gittermurar; Det finns en TV bredvid väggen längst bort från ingången, en parabolantenn finns på taket; ingen toalett, ingen dusch, ingen telefonanslutning.

Skor från lokalbefolkningen tar inte emot, filtar och madrasser tvättas inte, förmodligen aldrig. Mongoler tvättar sällan, varmt vatten är dyrt, det enda alternativet är bergsflodar. Jag antog snabbt lokala vanor och tvättade inte i två veckor i en vandring, kunde inte komma in i det isiga vattnet och klarade med våtservetter. Servetter slutade på tredje dagen. Jag hade tur, lukten var atrofierad först. Med extern elände, som inte är en indikator på fattigdom, utan snarare vanor (läckert linoleum på golvet och förfallna möbler med en bra bil) är mongolerna mycket gästvänliga människor. Jag har aldrig känt så varmt och bryr mig från absolut främlingar.

Jag uppfann lite underhållning, det bästa - "hästutjämnare". Slå på ditt favoritspår och accelerera, sakta ner hästen till takt. Hoppning med en hastighet av 50 kilometer i timmen under "Arctic Monkeys" Fluorescent Adolescent - ovärderlig

På en dag med särskilt elakt väder, när det inte fanns någon styrka för någonting, och du kunde klämma ut en hink vatten ur kläder, körde vi upp till en aul för att värma upp. En stor familj väntade på oss inuti: fyra generationer, alla ler, alla är glada över oss. Jag blev behandlad med stor uppmärksamhet. Att resa ensam, en främmande kvinna är exotisk för lokalbefolkningen. Jag satt omedelbart på äraplatsen mitt emot ingången, överlämnade en skål med mongolskt mjölte. Den äldre kvinnan, mamma, tog hälften av chokladbaren ur behållarna, reserverad för speciella gäster. Skivad bröd, med mjukost från yak mjölk och socker - ett nationellt mellanmål. Jag basked vid kaminen och tittade på kvinnorna laga middag: rulla ut degen, stek tunna kakor på bakplåten, skära dem och köttet, och stek dem sedan i smör i en kittel.

Medan barnen körde ute satt vuxna ner för att spela domino. Mamma, lokalmästaren, förklarade reglerna för mig på fingrarna, och efter en halvtimme vann jag varje tredje match, och nästa morgon vann jag den övergripande ställningen. För att inte förmedla hur glad jag var vid det ögonblicket, och hur verkligen hon glädje. Jag kände att jag var en del av familjen och att jag var riktigt glad. Vid avskiljning lovade de mig att komma igen.

På elfte dagen nådde vi Tsaganur, tillbringade natten vid de lokala gränsvakterna, och på morgonen flyttade vi till bosättning av renskötare. De första två timmarna körde under stort regn och ytterligare sex - på denna lera mose. Om du går på fel sida faller du omedelbart ner bröstet. I det ögonblicket, när jag trodde att jag inte skulle springa längre fram, såg toppen av chums i horisonten. Under de närmaste två dagarna stannade jag i min hytta, lekte med lokala barn, tog bilder av rådjur och funderade på hur livet fungerar här.

I nordvästra delen av Mongoliet finns det bara två bosättningar av renskötare, vi var i en större: tjugo chums, cirka hundra människor och många rådjur. Människor lever i isolering från civilisationen. Till närmaste avdelning åtta timmar på en häst: Gå inte till fots, kör inte med bil. Det finns ingen lokal läkare eller medicin. Tidigare i bosättningen bodde en helare, hon föddes. Nu måste du gå till Tsaganur. Under en lång tid försökte jag ta reda på från lokalbefolkningen vad vinst av renskötsel, hur de tjänar. Det var uppenbart att det inte sålde kött, hudar eller ost. Det visade sig att renhållning är fullt subventionerad händelse. Det är en så rolig historia.

27 augusti, på min sista dag på herrarna, började det snöa. Vi återvände på samma sätt, men smutsen frös, och det blev lite lättare att gå. Åtta timmar senare nådde vi byn, Chuka hittade killarna som gick med på att släppa mig till Hatgal. Vi kramade adjö och skildes. Chuka tillbaka längs samma väg - återvända hästarna, och två dagar senare var jag tvungen att ta tåget till Ulaanbaatar, jag var tvungen att skynda mig.

Resan varade nästan en månad. Jag spenderade tid ensam med mig, tänkte noggrant, vilade och för första gången på länge kände jag mig väldigt glad. Jag trodde att en resa till Mongoliet skulle vara en upplevelse mittemot vad jag väntar på i England. Tre veckor senare låg han på en madrass och gömde sig i en dunjacka i min tomma London lägenhet, insåg jag att allt inte var så enkelt. Det visade sig att möjligheten att temperera sig ges oftare än chansen på några veckor att inte oroa sig för någonting.

bilder: Hunta - stock.adobe.com, personligt arkiv