Mode för islam: Hur öst klädde oss i "blygsamma kläder"

Boken "Generation M: Young Muslims förändrar världen" Shelina Janmohamed, vice vd för reklambyrån Ogilvy Noor, bestämde sig för att skriva tillbaka all den gamla litteraturen om islam. Unga muslimer, från hennes ord, är trött på ledsna berättelser om "invecklade kvinnor med böjda huvuden bortförda och sålda" eller om människor som rider kameler över öknen. "Vi gör de vanliga sakerna, som alla andra runt, och vi har något att berätta", säger Shelina. Den politiska och kulturella betydelsen av denna avhandling är uppenbar, och för en tid har den blivit ett fulländat modekoncept.

Även könsambivalens, som blev nummer ett modeämne för ungefär två år sedan, kan vara relaterat till islamiska klädens inflytande.

De som Janmohamed kallade "M-generationen" är tusenåriga muslimer födda under de senaste trettio åren, som förutom sin ålder är förenade i tron ​​att deras tro och moderna liv "måste gå hand i hand, och det finns ingen motsättning mellan dem". De vill bära sin religion med stolthet, men också att vara en del av samhället kring dem. Det finns mer och mer sådana observant, utbildade, resande "världens medborgare" bland dagens muslimer som ens har korsat åldersgränsen som skiljer årtusenden från icke-medlemmar. Det förnekar inte traditionellernas parallella existens, men påverkar redan den moderna modemarknaden. Enligt rapporten spenderade muslimer 2014 230 miljarder dollar på kläder och skor, vilket redan var 11 procent av den totala världsförbrukningen i denna kategori och år 2020 beräknas denna siffra öka till 327 miljarder. Och med tanke på att islam är en av de mest aktiva växande religionerna med den lägsta genomsnittliga åldern för anhängare (24 år) är det ingen tvekan om detta.

Samtidigt förblir konsumtionen för "nya muslimer" en del av identiteten. De vill inte bara köpa symboler på lyxiga eller vackra saker med identifierbara logotyper, men produkter som matchar deras tro, "när de är övertygade om att de kommer att hjälpa dem att bli bättre muslimer". Och mode varumärken är aktivt inblandade i detta spel. Den första var laget DKNY, som släppte kapselsamlingen för Ramadan. Uniqlo, Mango och Tommy Hilfiger följde upp samma initiativ. Dolce & Gabbana förberett för muslimska länder en separat rad abai med deras signatur "sicilianska" utskrifter.

Burkini - Baddräkter som täcker kroppen från anklarna till huvudet, som har blivit föremål för mycket kontroverser i Frankrike - började säljas på Marks & Spencer. Uniqlo släppte nyligen en separat linje av "blygsam kläder" - det här är inte längre en kapsel, men en permanent kategori inom sitt sortiment. Och Nike har utvecklat speciella hijabs för sport. Även små lokala varumärken, för vilka marknadsavdelningen inte står, vigilantly följer samhällets krav, vänder sig regelbundet till islamets ämne - för att återkalla åtminstone den senaste samlingen av vår designer Asiya Bareeva.

Modeanalytiker talar om ett ömsesidigt inflytande från öst på världens podium och på blygsamt slitage som en ny meningsfull trend: citat finns både i layering och i ensemble av klänningar och byxor och hög krage och i kroppens grundläggande närhet. Men många små märken av blygsamt slitage och jämna utslag av stora märken är fortfarande en nischhistoria, skild från den allmänna linjen. Det finns ingen uttalad estetisk och semantisk rörelse mot "blygsamt mode" enligt canons av islam i den moderna modebranschen. Trots att vanor, smaker och estetik i den muslimska världen tränger in i kulturen på olika nivåer. Världen idag är en stor smältkruka där representanter för väldigt olika kulturer, invandrare och ursprungsbefolkningar bor sida vid sida, och tillsammans med varje nykomling till metropolen kommer bagaget av sina nationella traditioner, från beteende normer till kostym detaljer.

Det övergripande porträttet av en stad består av bilderna av alla människor som bor i det - och trendböckerna och designerens samlingar kommer alla trender från att observera gatorna och livet. Därför säger Christoph Lemaire till exempel att bilderna från vårsommarens kollektion - skjortor-klänningar med byxor, jackor med fickor över stadsdräkter - granskades av äldre araber som bor i Belleville och turbaner och deras variationer har länge blivit ganska vanliga och på europeisk nivå, även om de kom en gång från öst. Ibland är dessa effekter uppenbara, ibland inte alls. Även könsambivalens, som blev nummer ett modeämne för ungefär två år sedan, kan vara relaterat till islamiska klädens inflytande.

"Det visar sig omedvetet", säger Anzor Kankulov, redaktionschef för Numéro Ryssland och chef för modeprogrammet på HSE Design School. "Du bor bara, du ser emigranterna som bor bredvid dig. I ett ämne som européerna har omtänkt som ett könsrelaterat sätt Som jag tror är rollen av etniska influenser stor. Men de var helt enkelt inte så meningsfulla. När man ombeds att bära en väldigt lång skjorta utan krage, leggingar och sneakers ser du exakt ut som en gäst från Qatar. som en homosexuell man från Marais, och kan vara -. som den arabiska Prince "

Det var uppmaningarna att störa slöjorna från österns flickor och föra dem i linje med moderna västerländska normer, att förrän nyligen var kärnan i västvärldens relationer - inklusive mode - med östra

Ett annat argument till förmån för det faktum att moderna streetwear bildas under inflytande av muslimsk kultur är att gatu livet i sin nuvarande bemärkelse, starkt involverat i brott, sport och musik växte ut ur afrikanska amerikanska samhällen. Många av deras medlemmar i 1900-talet, under den aktiva kampen för sina rättigheter, gick genom initiering bara av islam. I det förra seklets historia var Mohammed Ali, men idag är dessa ögonblick sällan ihåg och med motvilja är islam och svarta panterna antirasistiska grupper som snabbt blev nationalister. Islam var deras huvudsakliga religion, i motsats till kristendomen, som deras ledare sade, på svarta amerikaner i årens slaveri av rika vita planterare. Och dess antagande, avslaget på förtryckarnas religion, var ett viktigt steg i många afroamerikas liv. Tupac Shakur, en ikon i musik och stil, var också medlem av Black Panther, och islamiskt inflytande är tydligt läsbar i hans bild - på sätt att bära Arafat, även i vägen för att raka ett skägg.

Världen är nu - för första gången verkar det, hela dess existenshistoria - är centrerad kring "kvinnors" problem. Det är deras diskussioner som blir de viktigaste ämnena i den moderna sociala agendan. Västerländare, som inte var vana vid denna brist på uppmärksamhet åt sig själva och förvirrad av "inkräktandet" på deras kraftfulla och mäktiga positioner, kom till en självidentifierande kris. Det finns mycket prat om vad maskulinitet betyder i den moderna världen, men idag finns det inget enda svar och, viktigast av allt, en färdig bild som alltid har varit tidigare. Efter att ha kastats ut ur ett välbyggt system måste "must" och "should" västerländska män leta efter färdiga prover i andra kulturer, där fördelningen av funktioner för kön fortfarande är stark.

"För att uttrycka det helt," förklarar Anzor Kankulov, "europeiska män känner sig svaga. Det var därför en sådan uttalad våg av entusiasm för alla post-sovjetiska blev så" post-sovjet "bara lika brutal". Och de arabiska männen ser detsamma i väst: mer traditionell typ av maskulinitet. Samtidigt, i samhällen där det finns mycket tydliga könsmodeller, är det inom ramen för dem att vissa experiment är tillåtna. De tvivlar inte på kärnan. Det är, även om du gör det, kommer du att men det är ingenting - du är en riktig man är vacker ".

På kvinnofashion är allt dock något annorlunda. Eftersom den östliga kulturen är i märkbar konflikt med västern, är det inte någon direkt upplåning i kvinnornas frågor. Flickor i öst, till skillnad från män, uppfattas inte lika starka förebilder, utan som offer som kräver frälsning. "Jag har alltid trott att en designer ska göra kvinnor vackra och ge dem frihet och inte ta sidan av en våldsam diktatur, det här äckliga sättet att dölja kvinnor", säger Pierre Berge. "Det faktum att kvinnor tvingas klä sig som män, familjer och deras miljö betyder inte att du måste stödja den här vägen. Tvärtom måste du lära dig att klä av sig, rebellera, leva som dagens kvinnor över hela världen. "

Det var uppmaningarna att rippa slöjorna från österns flickor, för att "släppa" dem och föra dem i linje med moderna västerländska normer, men inte så bokstavligen uttryckt, förrän nyligen var kärnan i västvärldens relationer - inklusive mode - med östern. Denna konversation utförs ur kolonial dominans synvinkel, där det finns det enda korrekta tillvägagångssättet, Western.

Det som redan finns är redan integrerat och har praktiskt taget upphört att läsas som lånat i mode, ganska mycket idag. Dessa är samma silhuetter, som diskuterades i delen om herrmodan, och några skönhetstrender - som Insta-smink med superbryn eller invecklade Smoky Eyes. Även den allt populärare kvinnliga kroppsbilden med mer frodiga, släta former, i Kim Kardashianas anda, är på något sätt idealet för Guria, en orientalisk skönhet, vars bild för europeiska män har blivit en kostymdesigner Leon Bakst som hjältinna. Även den första prototypen av moderna kvinnors byxor, blomstrar, inspirerades av turkiska kläder: det verkade som ett alternativ till korsetter och crinoliner, det vill säga som en klädsel som endast var avsedd för "befrielse", men för kvinnor i väst. Men de viktigaste snubblorna är fortfarande capes, slöjor, halsdukar, tolkas som religiösa symboler. Det är de, och inte täckta händer, ben och uppsamlat hår som orsakar ångest till det genomsnittliga europeiska.

Idag splittras inte bara könsnormer, utan hela världens struktur. Och västvärlden känner denna turbulens: år 2050, enligt prognoser, skulle antalet muslimer i världen vara lika med antalet kristna. Följaktligen är västkulturens ställning som dominerande idag inte så stark som tidigare. Européerna är rädda för invandrare, utsikterna till islamisering av samhället är skrämmande och terroristhotet, som är oupplösligt kopplat till radikal islamism i massmedvetandet, är skrämmande. Rädsla för ett oklart hot ger ofta en mycket radikal reaktion i det europeiska samhället.

"Breaking the Burqa" börjar bokstavligen: allt fler historier om hur flickor attackeras på gatorna och slita av sina hijabs. Eller, som efter förbudet, är burkini och slöjor på muslimska stränder omringade av poliser, vilket nästan tvingar dem att klä sig. Vid dessa tillfällen blir den västra önskan om frihet redan ett undertryckningsinstrument, som islamens kvinnor inte på något sätt förtjänar från sina ivriga "befriare".

Shelina Janmohamed, som beskriver sin "generation M", ägnar boken "till hennes tjejer". "För att du kan göra någonting", det vill säga att vara någon, att följa dina egna drömmar, utan att försöka passa in i ramen som de ser från öst eller väst. Och om vi betraktar uppgiften att mode "befrielse" av kvinnor, så bör du i stället för att införa någons egen ide om frihet lyssna på ord från generation M själv: hijabs, burkini etc. låter dig leva det liv du vill ha i traditionerna i din egen religion. Att göra sport, vetenskap, kreativitet - och i så fall är de självklart gratis. De unga muslimerna som vänder sig till modebranschen är nu inte de radikala islamisterna som kom till makten i Iran 1979 och den sekulära staten blev en mörk rike av icke-frihet. Därför finns det ingen anledning att förvänta sig att 2050 kommer vår värld att omvandlas till sin skalade likhet, och islamisk "blygsamhet" blir en lag.

Kulturer fortsätter att blandas, världen fortsätter att förändras, och konstiga och fascinerande historier blomstra i sammanflödet av olika kulturer. Om den tysta vampyren i abaya, skär genom staden på kvällen på en skateboard, som i filmen "Girl Walks Home Alone At Night". Om nomaderna festa människor som dansar i öknen under "Bad Girls" M.I.A. Om superhjältar i ljusa, om än "blygsamma" kläder, rädda världen tillsammans med Spider-Man och Captain America. Ett upplopp är mogning under svarta kepsar eller halsdukar på huvudet, precis som han mognar under de högsta kepsarna eller hattarna i Gosha Rubchinsky.

bilder: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab