Var att åka skidor och snowboard: Resorts i Ryssland och grannländerna

Om vintern verkar som en exceptionellt obehaglig och tråkig årstid, Det betyder att du aldrig har varit i bergen, bara en blick på de snötäckta toppar, som naturligt är andetagande - nej, inte på grund av frosten, men på grund av den otroliga skönheten. Beundrande bergslandskap kombineras faktiskt perfekt med skidåkning och snowboard, vilket är ännu trevligare. Valet av skidorter idag är så rika att det finns ett idealiskt alternativ för alla, oavsett budget, färdigheter och idéer om komfort. En annan sak är att rubelkursen inte tillåter oss att organisera en semester på ett stort sätt och spontant falla till en favorit europeisk utväg. Lyckligtvis ligger det i Ryssland, förutom ligger snön på många hushållsbaser fram till sen vår. Vi bad erfarna ryttare att berätta om sina favoritskidorter i Ryssland och i närheten av utlandet - från Kamchatka till Kaukasus.

Generellt är Shymbulak korrekt, men inte alla lyckades omorganisera den ryska stavningen som uppstod i Sovjetunionen. Nästan ingenting av Scoops arv har överlevt här, bara några av dess berörande element: figurer av bergsfår och björnar och busshållplatser med kaklat mosaik. Genom Asian Games 2011 skedde Medeu och Chimbulak grundligt genom att vifta ett tåg pengar i denna verksamhet. Till Chimbulak från centrum av Almaty - rolig 40 minuter med bil. Bussen tar lite längre tid: det finns tre av dem - den 6: e, 2: e och 12: e - promenad från Kazakstan Hotel och tar dem till Medeu-rinken, därifrån ligger det vidare på linbanan. Skipass per dag kostar 3850 tenge (850 rubel) på vardagar och 6400 tenge i helgen. Hissen går sen, natten rullstolen kostar 4500 kopplingar. Uthyrning i staden är billigare än lokalt. Det finns totalt åtta spår och snöskotrar på dem är mycket ivriga. För freestyle är det en park, för freeride är det värt att klättra högre än Chimbulak - det finns fler möjligheter till det.

Bara gå upp, jag rekommenderar också starkt. För Chimbulak går platå Mynzhilki, gå där verkligen jämnt i sneakers - det tog mig en och en halv timme. Ovanför, på Tuyuksu-glaciären, utan begripliga vandringsskor, är det meningslöst att klättra. Om skorna är där, tar vägen cirka tre timmar. Jag är inte specialist på hyresbostäder i Almaty, men jag kan rekommendera det enda hotellet där jag kunde stanna med ett gott samvete. Kallas "Salem", detta är ett nätverk av fem bekvämt beläget små hotell.

Det är lätt att orientera dig i "äta och dricka" delen i mitten: det finns en kafé på en kafé i Abylay Khan, kaféer och barer i grannarna. Den bästa lösningen är att förakta alla dessa anläggningar av samma typ och gå och äta manti och kebab. I detta avseende är mästaren i nationell kärlek - "Saule", den äldsta enheten i Almaty. Den ligger vid ingången till Almarasan-slottet, som är bebodd med grill och beshbarmak, men det är bara meningsfullt att gå till den andra om det inte finns några platser i Saul (vilket är ganska möjligt). Om du fortfarande vill ha den vanliga uppsättningen, skulle jag rekommendera Nudlar och Del Papa.

Förutom Chimbulak kan du ta en tur på Akbulak. Det finns två sätt att komma dit från Almaty - billigt och rimligt. Från busstationen "Sayakhat" finns en buss till busstationen Talgar, från Talgar bära privata handlare. Med tanke på körstilarna på landsbygdsförare är det bättre att inte vara klok och beställa en överföring från Almaty. Förutom hotellet "Akbulak" finns ett pensionat "Alma-Akbulak", som är flera kilometer lägre, men antalet i det är flera tusen tenge billigare.

I Magadan rider nästan alla - i staden är det mesta av året snö. Från början av oktober på kullarna i området faller snön och den informella säsongen börjar. På backarna börjar säsongen vanligtvis i mitten av oktober. Rid stoppa bara när snön smälter helt. Det händer inte före maj.

I Magadan finns två backar utrustade med hissar: offentliga och privata. Båda är inom staden, och kommer till dem inte mer än 15-20 minuter. Det finns nästan inga trafikstockningar i Magadan. På RSH - statens sluttning - saker är inte så bra. Det finns två draglyftar, som gjordes i Jugoslavien. Man arbetar ständigt, den andra är påslagen först när köen först överstiger antalet Bratislava. En hiss kostar 78 rubel. Utrustning för

underhållslänkar där, men vet inte hur man ska arbeta med honom. Till exempel, istället för snö, är isen ofta uppblåst. Höjden själv är väldigt lång, men endast den fjärde delen är upplyst. Så kvällsrittet kommer inte att fungera. Det finns två skidskolor - skid och snowboard - men de arbetar mestadels bara på helgerna, men det finns många som vill ha det.

På den privata sluttningen "Snegorka" är saker inte bättre. Det finns två barnlyft, varav en ingår endast i slutet av säsongen. Här betalar du inte för höjder, men för tiden - 350 rubel per timme, oavsett om det är en ledig dag eller en veckodag. Lutningen är väl upplyst och snöad, men det är nästan fyra gånger kortare än staten. "Snegorka" fokuserar främst på semesterfirare, så det finns fler barn på slangar och älskare av vintergrill. Nu har en organisation kommit fram i staden som engagerar sig i att popularisera snowboard: de försöker bygga parker, hålla tävlingar, erbjuda några förbättringar, men det finns människor i direktoraten för båda backarna som inte alls förstår varför det behövs och då är det ingen aning rör sig.

De som kör professionellt älskar att gå ut ur staden och åka av pist. Där kan du till exempel bygga "kickers" och hoppa. De mest populära platserna är Marchekansky Sopka och Armansky Pass. Men många har sina egna kända hemliga platser. I detta avseende är naturen i Magadan idealisk - hela staden är omgiven av kullar, där snö ofta ligger året runt. Dessutom är fällorna inte lika branta som bergen, vilket utesluter möjligheten att falla under en lavin eller faller i en snöbrytning. Å andra sidan finns inte branta backar också. Ridning av pist är också bra för att du kan se naturen. Det är faktiskt det enda värt att gå till Magadan om du inte har några släktingar där.

I motsats till populär tro är Magadan inte en mycket kall stad. Vanligtvis faller temperaturen inte under 20-25 grader under noll. Men om du lämnar staden i tjugo kilometer kan du känna den riktiga svåra Kolyma-vintern. Det är förresten det du behöver förbereda för om du kommer till Magadan för första gången. Flygplatsen ligger 50 kilometer från staden, och skillnaden med temperaturen i Magadan själv kan nå 15-20 grader. Det är bättre att komma till staden i slutet av vintern eller på våren, då biljetterna är billigare. Biljettpriser - det enda som stannar ett stort antal turister. Det finns ingen järnväg i Magadan, så ett flygplan är det enda sättet att komma hit. På sommaren och vintern, under semestern, kan kostnaden för biljettbiljetten öka till 50-60 tusen rubel. På våren kan du få tid att köpa biljetter till 26-35 tusen.

För första gången i Sheregesh var jag 2006. Sedan blev snöbräda i Sibir plötsligt väldigt modernt, flera av mina vänner blev borta på en gång, och jag bestämde mig också för att försöka. Sedan dess började jag köra till Sheregesh två eller tre gånger per år. Under senare år har det dock visat sig mycket mindre ofta. Men nu har jag rehabiliterat mig själv och har redan rest två gånger.

I Sheregesh gillar jag variation. Där kan du rida längs färdiga spår (om de är beredda, förstås) och steka. Det finns flera "vilda" toppar där de kastar på snöskoter eller snöskotrar. Med några av dem kan nedstigningen ta flera timmar, om du slutar och stirrar på den omgivande skönheten. Det är mycket vackert där. I Sheregesh finns det i allmänhet bra klubbar och barer, bastur och alla andra möjligheter att diversifiera kvällen efter skidåkning. I stället för att åka skidor kan du flyga en hängglider, åka på en skoter. Det verkar som om det här är en bra helgerute för Sibirierna: från Tomsk till till exempel Sheregesh, inte mer än 700 kilometer, kan du ta ledigt fredag, torsdag kväll, ta en buss eller en bil, redan på natten för att vara på plats, rida tyst i tre dagar, och redan på måndag att vara på arbetsplatsen. Förresten har jag aldrig varit i Sheregesh mer än tre dagar, och av någon anledning tror jag att det inte finns något mer att göra där. Även om mina vänner inte kan komma ut en vecka därifrån och de gillar det fruktansvärt. Jag träffade nyligen på bergsgossarna från Togliatti, de kom till Sheregesh som huvudstad i Freeride. Nöjda, som elefanter.

I Sheregesh är rutterna indelade i två sektorer: A och E. I sektor A verkar det mig, rutterna är mer varierade: det finns röda och det verkar som svarta områden. Det finns en nedstigning och en speciell hiss till mitten av berget för nybörjare. Sektor E är enligt min mening mer lämpad för avslappnad skidåkning, antingen för nybörjare eller oerfarna ryttare. Det finns också en helt skallig vykat på toppen.

Sibirier kan komma till Sheregesh med buss - det finns turer från alla större städer, oftast är de utformade i tre dagar. Från huvudstaden - med flyg till Novokuznetsk flygplats, därifrån - med buss till Tashtagol eller direkt till Sheregesh (från Novokuznetsk till Sheregesh ca 200 kilometer). Vid foten av det gröna berget i sektorn A finns det många hotell för varje smak och färg: det finns ganska bra billiga vandrarhem, hotell med stjärnor, vissa erbjuder sina gäster seriösa rabatter på skidpass. Det finns också koncentrerade barer och klubbar, parkering, souvenirbutiker. Du kan bo i byn: lokala lägenheter hyra billigt (i genomsnitt cirka 2000 rubel per dag), du kan hyra en stuga för ett stort företag (priserna varierar från 4 till 30 tusen rubel och mer). En taxi från byn till berget kostar 100-200 rubel.

De senaste åren byggde många nya liftar. Det finns gamla öppna dubbla stolar, det finns rep tows. De nya är vanligtvis fyra-sitsar med en plastskyddsskärm eller åtta sitsar i allmänhet. På gamla stolar i sektorn A blåser vinden kraftigt högst upp, men det är inte så läskigt. Jag är inte en mycket pretentiös resenär, så jag kan inte säga att något i Sheregesh helt enkelt inte räcker till. Det verkar som det finns allt du behöver för att ha det bra.

Du kan gå till Sheregesh med någon erfarenhet. Till slut kan du på hyreskontoret hyra en instruktör som snabbt lär dig allt på speciella vägar. Dessutom, som jag redan har sagt, finns sektorn E, där det praktiskt taget inte finns några allvarliga fördomar och det är inte alls skrämmande att rida för nybörjare. Plusser för nybörjare: Först kan du snabbt och snabbt lära dig att rida, och om du är trött eller stygg har du något att göra än att åka. För erfarna - visst inte dåliga möjligheter till freeride. Det är sant att det inte är bättre att gå för pulveret, inte i början av vintern, men senare. Vi gör det till exempel i slutet av februari.

När det gäller snön, innan det var mycket mer i Sheregesh. Lokalbefolkningen säger att i början av 2000-talet bröt de till och med en speciell gräv i snön för en skidlift, eftersom stolarna fastnade i snön. Nu finns det tillräckligt med snö för en bekväm åktur, men det är inte särskilt intressant att rida i skogen: hårt, allt rullas ut. Enligt min åsikt är det bäst att gå här i februari eller början av mars. Det viktigaste är inte för semestern: inte nyår, den 23 februari eller den 8 mars. Du kan stå hela dagen i köen för hissar - vilken typ av skridskoåkning är detta?

För mig personligen var en bra motivation att åka till Khibiny det faktum att snön där tyst ligger helt fram till majhelgen, och inte några smälter något, men anständigt snödrivning når taket på personbilar. Samtidigt, jämfört med vinterskidåkning (vilket dock inte behövde prova mig själv), slutade polarnatten och dagsljuset är längre än hissens arbete. Hissarna här är en separat historia.

I Kirovsk två stora sluttningar. Den första är urban, det är också den norra sluttningen av berget med det nästan utropliga namnet Aykuayvenchorr, där det finns stollyftar från sovjetiska tider (om de inte ersattes). Den andra är söder, den är Big Vudyavr, den har bogserlift, men det är ändå mer välskötta, raffinerade och trevliga att använda. Men han är mer försiktig samtidigt. Men om dina färdigheter gör dig uttråkad på södra sidan är det bättre att ordna freeride på den, flytta ut ur vägen, för att det finns utmärkta visorer på norra sluttningen, som sedan april har blivit markerade med snedrisk. Det finns också en sluttning på den 25: e kilometer, i byn Kukisvumchorr, som ett mycket mörkt ok leder. Denna lutning är inte för svag i hjärtat, speciellt om du flyttar till vänster - i min personliga uppfattning nådde sluttningen högst upp på 90 grader. Men rädsla har stora ögon.

När det gäller alla typer av nöjen - de är antingen mycket små eller mycket svåra att hitta. Det finns flera kaféer, bowling och andra saker som skarps främst under lokalbefolkningen, så det finns en chans att lära känna invånarna i grannskapet och delta i roligt i andan av "vem får mest ut av golvet" eller "som dricker mer vodka". I den närliggande staden Apatity blomstrade antifascismen tidigare och det var möjligt att komma till den lokala tematiska konserten.

Det är bäst att gå till Khibiny stora folkmassan. Det finns ett bra val av hyrda lägenheter på något avstånd från sluttningen (och ibland nästan på det) och den optimala transporten för att komma till platsen är ett plan till Murmansk plus en överföring därifrån, som du inte kan dra ensam. Det finns dock fortfarande ett tåg till staden och apatiestationen med samma namn, vilket tar ungefär 1,5 dagar, och det är lätt och snabbt (i en halvtimme) från Apatity till Kirovsk med buss. I maj, i Kirovsk, är en snowpark och alla slags underhållningskonkurrenser traditionellt anordnade, vilket är perfekt för dem som gillar att hoppa.

Efter att ha rest till Elbrus förra året skruvade jag nästan allt. Jag köpte en biljett fyra dagar före avresa, försummade sökning på boende i förväg. Det visade sig att spontanitet i Terskol inte har någon plats att vända sig om - bosättningen är ganska liten, till skillnad från efterfrågan på bostäder i den. Det finns fortfarande byar av Tegenekli och Neutrino, men de är ännu mindre. Med hjälp av taxichaufförer fanns det bara ett alternativ, och han var kompromisslöst dålig. Den enda tröst var att om han inte hade hittats skulle han ha sovit i soffan i försvarsdepartementets lobby, befolkade av militären som hade kommit till träningslägret. Om du samtycker till bostad i förväg, kostar de mest oförskämda bostadsalternativen för lokalbefolkningen 500 rubel per person, för tusen kan du redan få dig i ett anständigt hus. Ett bra exempel på detta är stugan "Sapira", samtidigt den enda nästan pepparkakshuset i den lurva Terskol som helhet.

På platsen multipliceras genast med två. När det gäller hotellen, på våren, bokade i förväg, det var möjligt för 2000 rubel att bo i Azau glade själv. Boende, transfer från flygplatsen (Nalchik, förresten närmare Elbrus än Minvody) och, om det behövs, instruktören ligger lätt i VKontakte. Taxichaufförerna på Minvod flygplats tar tusen av sina näsor, men de kanske inte räcker för alla, instruktörerna direkt vid Azau sitter vid kassakontoret, de är en och en halv person och de förtjänar inte rekommendationer. Med uthyrning i ängen är också besväret - sortimentet fylls klart med kungen Pea. Bättre att gå till hyreshotellet "7 toppar". Ett annat problem - toaletter. Om det på glädjen är det bara hemskt, vilket är helt i nyckeln till den generella försämringen av tjänsten, då på stationen "Krugozor" kan toaletten helt enkelt stängas för granarylås. Hissar kostar 1300 rubel på vardagar för den nya, 600 - den gamla, det vill säga den långsamma. I kassaregisterna kan ibland de som redan har skridit få sina segrar till halva priset. Kabelbanan går fram till 17:00, senare är bara sluttningen på ängen och många kaféer tillgängliga.

Titeln på den bästa restaurangen jag skulle ge caféet på hotellet "Meridian", i nästan den mest kända Terskolsky catering "Dome" var smaklös och den trevligaste atmosfären var i "Bayramuk". För en del påtaglig kul på kvällen i Terskol finns det ingenstans att gå - de säger att hela partiet är kolesit på Cheget, till exempel i "Deep Purple" -baren. Men jag kom inte till Cheget.

Cheget antingen älskar du utan minne, med sina antediluvian hissar och grill barn i skymningen, eller du förstår inte alls varför människor frivilligt kommer hit. Spåret här är i grunden detsamma. Brant, komplext, officiellt rött, en höjdskillnad på 900 meter och jätte snöhögar, utan att veta snöskotern. Hela resten är freeride.

Här går jag till pansarvagnarna och säger: Freeride på Cheget är bara med guider. Det finns en mycket svår lavin situation, och du borde inte ens gå in i närliggande couloirs utan en lavin outfit och en person som vet exakt hur denna couloir kommer att sluta och vilken prognos som lavinjen tjänsten har gett idag. Det har redan varit dödsfall i år, så ta hand om dig själv. Det är bättre att vara överens med guiderna i förväg så att du definitivt får bägare och lavendel skovlar att hyra (om du inte har dem). Eftersom det mesta av Freeride-regionen ligger mycket nära gränsen till Georgien behöver du passera till gränsområdet. De kan också ordna dig guider, det är bara att hämta ett pass på vägen från flygplatsen.

Säsongen varar från december till april, den bästa tiden är februari-mars. Hissarna på Cheget är välförtjänta, knackande, som en gammal gunga: två stollyftar i första etappen till Cafe Ay, med en legendarisk vy över Elbrus (maten är inte så legendarisk). Då en annan kresselka (blåser fruktansvärt) och ett åk, även av pensionsåldern. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.

Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Du kan bosätta sig i ett av de många små hotellen som omger Cheget-öppningar, och om det finns många av dig är det bättre att hyra en lägenhet i Terskol och gå till skidliften genom den fantastiska snöiga skogen längs Baksan. Lägenheten kommer att hängas med frodiga mattor och full av hushållsartiklar, men du kan odla och laga jätteägg på alla på morgonen. Det finns inga problem med "var att äta", hela Cheget Glade består av ett café: lagman, kebab, khichins, örtte och, oh, lokal soda i glasflaskor - varför är det så gott, oförståeligt. På den lokala basaren (precis där på glade) måste du köpa jurabs som en present till alla - tjocka ljusa mönstrade strumpor (300 rubel), churchkhela och sura frukter marshmallow - sådana plana plåtar som du kan riva av en bit, hålla den bakom din kind och känna dig som en glad person .

Snödalen

Petropavlovsk-Kamchatsky

Total höjdsskillnad - 15 000 m (standard heliski-program)

Skidbackarnas längd - 5000 m

Jag älskar Kamchatka och åker dit varje år i tio år i rad. Valsäsongen på Kamchatka börjar i början av januari och slutar endast i slutet av maj. Januari och februari är bra när det gäller snö, men ganska kallt. I mars blir det mycket varmare och mer soliga dagar, så jag brukar välja slutet av mars och hela april för skidåkning.

Problemet med Kamchatka är bristen på infrastruktur och hissar. Alla skridskor här händer med hjälp av snöskoter eller helikoptrar. Det bästa stället i Kamchatka är sportbasen "Snow Valley", som ligger två timmar från flygplatsen vid foten av vulkanen Viluchinsky. Det finns alla förutsättningar för kvalitetsliv. Dessutom har killarna en stor snöskoterpark och en bra snöskoterskola. Det finns hyra av snowboards och skidor, och det finns också många guider som organiserar skidåkning. Om så önskas kan du också beställa heliski-skridskoåkning.

Ridning på Kamchatka passar först och främst erfarna skidåkare och snowboardåkare, men var inte rädd, Kamchatka är mycket närmare och mer tillgänglig än det kan tyckas. Var noga med att värma dig i varma källor - de ligger precis på basen - och prova den lokala fisken och skaldjur.

Jag kan nämna några bra skäl att gå till Gudauri: lokalbefolkningen gästfrihet, utmärkt servicenivå till låga priser, fantastisk mat, brist på viseringsregler, fantastisk utsikt över bergen och möjligheter till skidåkning. Spåren är alltid förberedda, Doppelmayer och Poma lyfter arbete (det finns stolar och gondoler), och varje kväll väntar en mycket (mycket!) Läcker georgisk mat. För tre år sedan kostade skidåkning i Gudauri och ett par dagar av vila i Tbilisi mig 30 tusen rubel, inklusive flygning. Nu är det osannolikt att kunna möta detta belopp, även om GEL har blivit mindre än en dollar och en euro, så är en resa till Georgien fortfarande billigare än den europeiska pokatusheken.

Gudauri är bra för skidåkare, för snowboardåkare, för dem som bara börjar rida, och för erfarna ryttare. Skidåkare är traditionellt mer, särskilt bland lokalbefolkningen. Det finns en skola med instruktörer SnowLab, som hjälper dig att komma upp på tavlan eller skidorna, och för dem som har sett nästan allt, finns det bra alternativ för freeride och heliski. Du kan även flyga på en paraglider.

Det enklaste sättet att komma till Gudauri är genom överföring från Tbilisi (ca $ 100), men du kan ta en chans och ha sparat på flygningen, ta dig till Vladikavkaz och kör därifrån längs den georgiska militära huvudvägen. Men i det här fallet riskerar du att stanna kvar på andra sidan korspasset, som ofta somnar med snö. Jag föredrar att bo i den lägre eller centrala delen av Gudauri: de flesta kaféer och butiker är koncentrerade där. Boende och transfer kan bokas på en av två platser: GudauriTravel eller Gudauri, där du också kan övervaka väderprognoser och priser för skidkort. Förresten ingår försäkringskostnaden i skipass, så inga extra kostnader kommer att krävas (även om jag hoppas att du inte behöver försäkring).

Anläggningens mest favoritrestaurang är "Hreki", där du definitivt behöver prova odjahuri och khachapuri på en spytt. På andra våningen i restaurangen ligger hotellet, så att du inte bara kan äta, utan också leva. Även om jag föredrar att bo i lägenheter av lokala invånare och njuta av georgisk gästfrihet.

Krasnaya Polyana

Sochi

Höjdskillnad - 1745 m

Spårens totala längd är 72 000 m

Enligt mina personliga intryck blir Krasnaya Polyana bättre varje år, även om priset på skridskoåkning och boende är högre än vid andra ryska orter. Exakt därför är det absolut nödvändigt att planera resan så mycket som möjligt i förväg och gå av ett stort företag, medan det finns en chans att snatch billiga flyg och ett stort utbud av boende. Kontrollera datum för tävlingen på platserna för orter, annars kan du komma, men i slutändan och inte gå. Det finns två sätt att komma till Krasnaya Polyana. Med flyg till Sochi eller Adler, och sedan av Lastochka, med taxi eller med buss. På "Swallow" är vanligtvis det mest intressanta av alla, men det är värt att kontrollera i förväg sitt schema. Ett dubbeldäckståg går också från Moskva till Sochi, men det är inte särskilt bekvämt att bära utrustning i omslaget.

På plats kan du välja vilken av orterna som ska åka på tur, var och en har sina egna fördelar: Rosa Khutor har The Stash Eco-boardingpark, Gorky Gorod erbjuder nattskidåkning och förutom att kunna åka på natten, är det billigaste skipass . Tyvärr finns det inte ett enda skidkort till alla orter, men det finns vägar för olika nivåer av träning och moderna liftar är installerade.

Det finns inga problem med infrastruktur och mat heller, under de senaste åren har det skett mycket saker för rekreation - från spa och biografer till vattenparken. Nästan överallt accepterar de kort och det finns bankomater. Det är bättre att hämta ett ställe i närheten så att du inte behöver resa två timmar till skidliften, till exempel i Krasnaya Polyana, Gorky Gorod eller byn Esto-Sadok.

I februari och mars finns det oftast mycket snö. Samtidigt är temperaturen i mars i Sochi och Adler runt + 10 ... +15 grader och endast på berget -3 -5. Mest av allt kommer jag ihåg att åka skridskor efter snöfall på färska, ännu inte rullade snö. Till skillnad från den varma Adler i bergen är otroligt vacker och snöig. En resa till Krasnaya Polyana bör kombineras med promenader runt Sochi, i Adler, se till att kolla marknaden för te, kryddor och mimosa. Och det är möjligt att fortsätta semestern i Abchazien efter att ha skidat helt och hållet.

fotografier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 via Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin