5 delkulturer som påverkat modernt mode

Påverkan av subkulturer på mode Det är omöjligt att överskatta - du borde inte en gång prata om rollen som mode, glam rock, punk och Vivienne Westwood 70s, hip-hop och buffalo 80s eller 90s grunge spelade i den. Från mitten av 1960-talet till idag har många designers blivit inspirerade av stilen i enskilda samhällen förenade med kulturkod, ideologi och utseende (modebranschen har alltid försökt att förena människor på ett liknande sätt). Nu gick kursen och ganska otaliga exempel. Vi pratar om inte de mest kända, men inflytelserika subkulturerna - från mexikanska cholo till anhängare av psykedelik från 1970-talet - och hur de påverkat dagens trender i mode.

cholo

Rötterna till Cholo-underkulturen är i den unga generationen invandrare från Mexiko, som bosatte sig i USA en generation eller två sedan. Termen användes ursprungligen för den lokala befolkningen i Sydamerika, men i 1960-talet blev arbetarklassen av mexikaner som bor i staterna och företrädare för deras medborgerliga rättigheter, Chicano Movement, känd som Cholo. I själva verket, på 1960-talet, togs beteckningen "cholo" upp av kriminell ungdom och började användas för självidentifiering - så här bildades en oberoende subkultur.

I början var det bara killar som tillhörde cholo, de hade påsiga byxor, alkoholistiska T-shirts och sportskor (fortfarande bland de populära cholo-märkena Dickies, Ben Davis och Lowrider), men efterhand tog tjejerna upp stilen. Faktum är att den kvinnliga versionen av Cholo endast skiljer sig i smink: bågade tatuerade ögonbryn, läppar omgivna av en mörk penna, pilar kattögon, plus en karakteristisk frisyr med hög hög på pannan och en manikyr som Lena Lenina själv skulle avundas.

Cholo som subkultur tog mycket av den underjordiska hip-hopen, så chola-tjejerna för en söt själ hänger sig med guldpärlor av varierande grad av svårighetsgrad (men killarna, förresten, inte riktigt). Gradvis, från urbankulturen av låginkomstområdena Los Angeles och San Diego blev Cholo-subkulturen vanliga, uppköpta först i popkulturen (Fergie och Gwen Stefani var bland de första), sedan i mode. Som ett resultat gör stilisten Mel Ottenberg skulpterar chola tjejen från Rihanna, Dazed & Confused tidningen gör cholo-skott och designers ägnar chola-tjejer till samlingen för att återkalla åtminstone Rodarte och Nasir Mazhar vårsommar 2014 säsong.

LGBT hip-hop

LGBT hip-hop eller, som det kallas också, homo-hop, dök upp i början av 1990-talet i Kalifornien. Initialt var homo-hop inte placerad som en separat musikalisk riktning, men tjänade till att beteckna HBT-gemenskapen i hip-hop-scenen. Termen själv introducerades av Tim'm T. West, en medlem av Deep Dickollective laget. Homo-Hop hade högt förklarat sig på 1990-talet, tyst i början av det nya årtusendet (med undantag av kanske "Pick Up the Mic" -dokumentaren med deltagande av våra mest tidiga Homo Hop-konstnärer), för att bli återfödd med 2010 års ankomst.

Den nya generationen hiphop-artister gömde inte bara sin okonventionella sexuella orientering (Frank Ocean blev en av de första afrikanska amerikanska artisterna som kom fram och Azilia Banks döljer inte hennes biseksuella lutningar), men också aktivt, ofta i texter, stödde HBT MOVE. Det är anmärkningsvärt att initialt Homo-hoppers i allmänhet inte hade några speciella kännetecken när det gällde kläder och rakverkande artister flirtade med dragkulturen: från Grandmaster Flash och Furious Five to World Class Wreckin Cru. Ändå är vissa konservativa säker på att Kanye West och Trinidad James, som utför i kjolar, är resultatet av spridningen av homosexuella rörelser i hiphop-serien och sämre än Rihanna, som spinner i Le1fs mikrosporter och cyklar - ett levande exempel på diskriminering av maskulinitet i allmänhet och i hiphop i synnerhet.

Mäns mode de senaste åren har i allmänhet försökt att radera könsgränserna gradvis - från början av huvudgruppen för gatukulturen i lyxindustrin Ricardo Tisci, som ledde modellens pojkar till catwalken i kjolar till de senaste mäns showen. Till exempel Loewe under ledning av den nya kreativa regissören Jonathan Anderson eller den helt vackra Christophe Lemaire, efter att ha tittat på vilka tjejer som utgör imponerande önskelistor.

Casuals

Casuals bildades i den brittiska subkulturella miljön i slutet av 1980-talet, då fotbollshooligans övergav sina fläktuniformer till förmån för designerkläder och dyra sportkläder för att locka polisens uppmärksamhet så lite som möjligt. Den stil som började utnyttjas av casuals föreföll mycket tidigare - under tiderna i 1950-talets teddy-slagsmål och moden från början av 1960-talet. Samla och smälta det förkroppsligas subkulturella arv tog ut sig själva sin visuella formel: Fiorucci-jeans, sneakers adidas, Gola eller Puma, Lacoste polo shirt och Gabicci cardigan.

Det antas att Londons hooligans introducerades till det europeiska gatumodaget av Liverpools fotbollsklubbfans som följde sitt favoritlag på alla europeiska nivåer och tog massor av dyra sportmärken från resor (då Adidas eller Sergio Tacchini). I slutet av 1990-talet flyttar fotbollsfansarna gradvis bort från den ursprungliga tillfälliga bilden, och dyra märkesvarumärken tar i sin tur bort saker som är förknippade med casuals från försäljningen (framför allt Burberry mötte sin varumärkescell).

Nästa rörelse började stiga från mitten av 2000-talet, och nuförtiden är olyckor inte ens hängivna fotbollsfans, men pilbågen är densamma som i morgon: skinny jeans, en palats-t-shirt, den klassiska Reebok-modellen. Denna bild (låt oss beteckna den som "lakonisk och snygg") kan ses idag på Topman-mannequinerna och på Catberry Prorsum- och Paul Smith-catwalksna, och i en subkulturell sammanhang kallas lad casual som ett substitut för att utnyttja den extremt muskulösa ärftliga och slumpmässiga hipsterismen.

Hälsosam livsstil

Vi har redan skrivit mer än en gång om hur stor sportens inflytande det är på modernt sätt: saker som ursprungligen var avsedda för klasser i en fitnessklubb passar nu perfekt i stadsmiljön, och klackar ger plats åt bekväma skor som sneakers, sneakers och slip-ons. Historien om interpenetration av mode och sport kan observeras från mitten av 1800-talet. År 1849 publicerade Water-Sure Journal en artikel som uppmanar kvinnor att överge tunga crinoliner som var moderna vid tiden för kläder som skulle ge ökad rörelsefrihet. Två år senare uppträdde den välkända feminist Amelia Blumer offentligt i en knä-längdskjorta och breda byxor som turkiska byxor, senare kallade efter henne som bloomers.

Men bloomersna upplevde en verklig boom bara på 1890-talet, när kvinnor började behärska cykling, som då var populär. Vidare uppträdde eko av sportteman i samlingarna av både Gabriel Chanel (samma jerseymaterial och modeller inspirerade av tennisformen) och Elsa Schiaparelli (hennes samling Pour le Sport) och senare - Emilio Pucci (kläder för skidåkning), Yves Saint Laurent (kostym för jakt, särskilt Norfolk jacka), Azzedine Alaya och Roy Halston (topp som en bikini baddräkt), Karl Lagerfeld (dedikerad till surfing vårens sommaruppsamling 1991 för Chanel), Donna Karan (klänningar från början av 1990- x av neopren) och många andra.

Separat, i denna kronologi är det värt att lyfta fram 1970-talet - den tid då sport blev en viktig och fashionabel del av livsstilen. I slutet av årtiondet var alla bokstavligen besatt av aerobics och jogging, inte bara av hälsoskäl, men också för att det ansågs sexigt och modet blev i sin tur plattformen där sport och sex slog samman i en enda helhet. Så inom den moderna designen användes fleece, lycra, mahr, polyuretan, fallskärmduk, och tjejer hade plastvisirer som modetillbehör.

Sedan början av det nya århundradet har sport fortfarande passerat modekollektionerna nästan varje årstid, men en annan allvarlig popularitetsvåg kom år 2012, vilket många människor associerar, särskilt med OS i London. Samarbetet med sportmärken med modeformgivare började dyka upp med avundsvärd popularitet: Adidas med Stella McCartney, Jeremy Scott och Mary Katranza, Nike med Ricardo Tishi, och podierna var under det uppenbara inflytandet av sportstil - det är nog att minnas samlingarna av samma Stella of FW 2012 årstider / 2013 och SS 2013, Alexandra Wang för sitt eget varumärke i SS12-säsongen och i vår för Balenciaga, Givenchy som huvudpromotor för sweatshirts av alla ränder, Prada och Emilio Pucci från säsongen SS14. I allmänhet är listan oändlig. Självklart har en sak - allt tillsammans lett till det faktum att dagens sportkläder uppfattas enormt oskiljaktigt från vardagen.

psychedelia

Psykotropa läkemedel blev en del av det subkulturella livet i Förenta staterna och Storbritannien i mitten av 1960-talet. I allmänhet uttrycktes den psykedeliska ideologin i att motsätta sig den västerländska konsumentismens värld och försöker naturligtvis att fly från verkligheten. Efter "Summer of Love" som skedde 1967, tog motkulturen slutligen form i en hippie-rörelse, vilken förhöjde sig till en kult, inte bara principerna om fred och kärlek, men också den omfattande användningen av psykotropa ämnen, såsom LSD.

Att hålla sig i ett tillstånd av förändrat medvetenhet innebar speciellt hypertrophied uppfattning om färger, texturer och bilder och påverkade väsentligen bildandet av en typisk hippiebild och grafisk utveckling: syra nyanser, släta, som om flytande silhuetter, texturerade tyger användes. Förresten förklarades populariteten hos det traditionella indiska paisleymönstret på samma sätt - vid narkotikas tidpunkt fälldes de färgstarka "gurkorna" i roliga bilder. Kort sagt, alla tricks i kläder tjänade till att göra psykedeliska erfarenheter ännu mer spektakulära.

De viktigaste guiderna av psykedeliska mode var Paraphernalia-butiker i New York och Granny Takes a Trip i London, där de sålde designartiklar av Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir och Ozzie Clark. Legacy of psychedelics kan betraktas som raverrörelsen i slutet av 1980-talet med sina sura färger T-shirts, helvete Tai-Dai och plast smycken - alla dessa tricks tog samtidigt armarna och Franco Moschino och Gianni Versace.

Psykedelisk-estetik har inte spart moderna tider - huvudsakligen i form av neonfärger, som sedan 2007 började dyka upp i samlingar med en avundsvärd konstantitet. Men inte bara de: Om du tänker på det, så är kalejdoskopiska digitala bilder inte lika stora (idag, men inte så mycket) kalejdoskopiska digitala tryck än ekon av 1970-talets psykedeliska vänliga mönster, liksom återgången från 1970-talet och tai-dai i allmänhet. I synnerhet den utbredda användningen av optiska tryck i årets höstsamlingar.