Mode för alla: Varför finns det inte en hippbist?
År 2007, New York Timeout - En inflytelserik tidning om livsstil, stad och medborgare (och inte bara) - kom ut med en artikel om den "nya" generationen av ego-centrists, icke-ambitiösa posers som inte skapar något nytt. Klicka på, som det nu heter, den titel som läggs på omslaget och det preskriptiva uttalandet "Varför en hipster måste dö" spelade en viss roll i det faktum att ett helt slag av ungdomar (från de villkorliga 15 till 40) som har tillgång till Internet, mottogs som skamlig stigma. Ordet "hipster" började replikera - som om man fruktade att missa uppkomsten av ett nytt kulturellt skikt, började fenomenet "hipsters" skriva publikationer över hela världen. I Ryssland har ordet "hipster" blivit populärt tack vare kultkolonnen av Yuri Saprykin "On difficult ground", publicerad i tidningen "Poster".
Ostromodnye attribut av tiden - Ray-Ban glasögon, Polaroid, Moleskin, röda April77 jeans och glasögon utan dioptrar slog direkt på listan över hipsterens huvudtecken. Men då fanns det frågor. Om du köper böcker i "Republic" - är du en hipster? Och om du bär färgade löpbyxor? Och om Wes Anderson är din favoritregissör? Svaret på allt är ja, självklart. Begreppet "hipster" visade sig i början vara så suddig att någon kunde komma under den - det skulle vara en önskan. Under vissa omständigheter var det möjligt att ringa hipster (eller snarare ringa) både en kontorsarbetare och en arbetslös kille från utkanten och en hushållare med tre barn. Med tiden behöll ordet för sig bara negativa konnotationer, det var vanligt att prata om hipsters åtminstone ironiskt eller nedlåtande.
"Och nu får vi se vad anklagelserna är mot hipsters. De är narcissistiska och ointressanta. De dömer andra av modellerna av iPods och märken av glasögon. De består av pontar och en önskan att överbjuda. Inget som? När allt kommer omkring sägs det idag om "hi-pbists", som några av publikationerna redan har kallade "nya hipsters".
Om du tror Urban Dictionary är en hi-passer en som är "besatt av hyip i mode och kommer att göra allt för att få önskad hyip." Det antas att hipbists huvudsakliga besatthet är saker från en viss uppsättning varumärken (främst med subkulturella rötter - som Stussy, Supreme, Stone Island, etc.), som senare kan återförsäljas på Internet mycket dyrare än detaljhandeln på grund av deras begränsningar. , exklusivitet eller otillgänglighet i butiker. Själv definitionen av en hippbist är förknippad med en publikation med samma namn med en stor publik - Hypebeast, som har en offline tidskrift, hemsida, butik och radio. Det är anmärkningsvärt att den första ironiska videoen, som blev kul med "highbike" och kärleken till begränsade sneakers, släpptes i februari 2007 - nästan sex månader före den sensationella frågan om hipsters Timeout. Varför började högtalarna om hippbister just nu?
Namn beror ofta på ett missförstånd om den moderna agendan: marknadsförare och journalister vill rationalisera och dela ungdomar åtminstone på något sätt. Så finns det "hipsters", "Hipbists", Hels-goths (adherents of sports and Gothic), gopkorschiki (utomhuskläder älskare och "turiststil") och så vidare. Men nuvarande rena subkulturer blir föråldrade som ett faktum. Det är svårt att föreställa sig att en gång en "rapper" kunde kallas en person som lyssnar på, och inte utför, rap. Idag är allting blandat, det finns för mycket information, och det blev skamligt att bli inspirerad av en sak för tonåringar. Titta på hur Rysslands främsta rapper ser ut: han bär gothiska T-shirts och sjunger Marilyn Manson i luften. Han ser inte ut som en stereotyp rappare, för den stereotypen själv har bleknat och dog.
Sedan 1980-talet har någon ny generation blivit skäligt kallad "konsument" - förmodligen är tonåringar inte intresserade av någonting, de gillar bara att köpa och köpa. Och idag presenteras en sådan tonåring som handlar om honom under en "höghippist", som ett slags dumt och gnuggamonster, vars enda syfte är att skicka en selfie i en ny Hoodie av Sav Empt. Först och främst är denna myt uppblåst av media i strävan efter repost och likes. Så det finns redan mycket arrogans under termen "highbird". Mode är inte allvarlig, den verkliga intellektuella är inte intresserad av det, mode är inte för smart, den smarta bör inte hänga, men bäras bort av höga. Roligt, men det finns inget mer orättfärdigt än dessa argument. Mode är inte en sak i sig, det faller inte från himlen, men tas från den offentliga luften, ompröva politiken och det offentliga humöret - kanske gör det snabbare och mer metaforiskt. I den meningen är den nuvarande generationen bara "gräva djupare": på den intuitiva nivån är han intresserad av modehistoria, dess samband med konst (därav Raf Simons kärlek) och arkitektur, nya och gamla hjältar - och allt detta, som de säger, kläder. "
"Välj stora TV-apparater, tvättmaskiner, bilar, cd-spelare, elburköppnare", - bokens huvudperson och därefter filmen "On the Needle" gjorde en diagnos av villkorlig ungdom för tjugo fem år sedan. Sedan dess har fabrikerna inte stängts, och obemannade fordon är på väg att dyka upp, den offentliga diskursen har vänt sig mot jämlikhet och respekt för mångfalden, och flygningar till rymden kommer snart att finnas tillgängliga inte bara för forskare, militärer och multimillionärer. Glöm inte att detta beror på dem som en gång också kallades generationen tom och värdelös.
Det är svårt att argumentera med det faktum att streetwear och sneakers idag är en stor sak. På grund av informationsflödet blir det inte i morgon som blir en hyip idag. Och det var gatan märken som visade sig vara mest känsliga för förändring. Tack vare droppar och exklusiva har deras saker inte tid att bli uttråkad som resten. Spinners och Calvin Klein kollektionen gick ut ur mode även innan de inkluderades. I sex månader är resultatet av det enorma kreativa arbetet förmodligen så tråkigt för den nya generationen av visuella (först såg de den nya samlingen i onlinetransmissionen, sedan i VKontakte-reposten, sedan i annonsen, sedan i The xx-musikvideo), att den då kommer in i TsUM , de behöver inte ens dem hypotetiskt. Och det här är trots att Raf Simons, till skillnad från serien av kreativa regissörer, har en stor trovärdighet hos VKontakte-generationen.
Ungdomar är enkla: Designfärdigheter förlorar på varor T-shirts, och nyheterna om vem som blir den nya Versace-designeren kan vara intressanta endast i samband med den potentiella uppgiften till henne av Virgil Ablo, skaparen av Off-White. Så det borde vara - om tio år kan det archaiska systemet som finns idag inte existera i princip.
De flesta tonåringar läser knappt media, föredrar VKontakte-publiken till dem, och ja, de är intresserade av mode - helt enkelt för att det blivit vanligt. Hon är överallt, och du kan inte gömma sig för henne precis så: du gick för att se en keps i en onlinebutik - en annons för denna keps, och den här butiken kommer att hemsöka dig till slutet. Sneakers, liksom gatumärken, vars droppar var en gång endast för "initierade", är alla slitna idag - från Yana Rudkovskaya till dessa mycket skolbarn. Man kan skratta åt att Philip Kirkorov är en höghippist, men han är. Och vad betyder det här? Att det inte finns några highpists, det här är en fiktiv subkultur, där de försöker leda alla åtminstone intresserade av den moderna agendan och mode. Du kan återigen dra en analogi med hipsters: Hippbista är allt, det vill säga hippbista är ingen.
bilder: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, Uniform Experiment
