Lönsam myt: Hur hudhydrering fungerar faktiskt

Grundläggande hudvårdssteg "rengöring, peeling, fuktgivande" många har länge tagits till automatism. Och även om fuktning har blivit en vanlig procedur, har processen inte blivit klarare. Häller vi verkligen vatten i huden? Vart går det här vattnet? Och är det sant att om fuktkrämsmedel inte har tillräckligt med fukt i luften, kommer det att "suga" ditt ansikte torrt? Vi förstår de mest spännande frågorna.

text: Flu Petrova

Vad är fuktgivande verkligen

Uttrycket "fuktighetskräm" är inte så mycket en bokstavlig term som en marknadsföringstrun, tänkt upp, som de säger, på Madison Avenue. Problemet med den ökända fuktgivningen är mer komplicerat än bara "tillsätt vatten till huden". Torrhet kan vara annorlunda: torr hud är en typ, en konstant egenskap; uttorkning är ett tillfälligt tillstånd som kan påverkas. Så, torr hud har inte tillräckligt med olja och dehydratiseras - vatten; hur man skiljer det i praktiken, säger till exempel författaren till bloggen LabMuffin Michel Wong. Om den är mycket kort, den torra huden inte lyser, dess porer är små, den är benägen att spricka, och concealer på den betonar fina rynkor eller peeling. Dehydrerad hud kan vara fet, men känslorna förblir torra och täta - tråkiga men lyckas samtidigt skina.

För att förstå var vi erbjuds "lägg till vatten" är det värt att överväga en hudanordning. Det övre lagret kallas epidermis, och redan är det övre lagret kåt, det är möjligt att röra det med fingret för att förstå om det är torrt alls eller inte. Normalt innehåller stratum corneum i epidermis naturliga fuktighetsgivande faktorer, NMF, de vattenbindande komponenter som utgör 15-20% av dess vikt. Bland dem är aminosyror, mjölksyra, karbamid, pyroglutamatnatrium - och alla påverkar stratum corneumens elasticitet och fuktighet. Utvecklingen av naturliga fuktgivande faktorer beror på miljön. Om kroppen bestämmer sig för att den är för fuktig, blockeras bildandet av filaggrinprotein, varifrån den goda halvan av NMF syntetiseras. Och med vissa sjukdomar som vulgär ichthyosis och psoriasis kan de naturliga fuktgivande faktorerna i huden i princip vara frånvarande.

Torrhet kan vara annorlunda: torr hud är en typ, en konstant egenskap; uttorkning är ett tillfälligt tillstånd som kan påverkas

Efter hudens epidermis skikt - dermis. Dess nätskikt, som bokstavligen stöder vårt ansikte, innehåller kollagen och elastinfibrer, liksom glykosaminoglykaner (GAG). Glykosaminoglykaner är hyaluronsyra, kondroitinsulfater, heparinsulfat, heparin, dermatansulfat och andra ämnen som binder vatten och lockar det från de djupare skikten av huden. då stiger fukten in i epidermis och slutligen indunstar. När det inte finns tillräckligt med vatten förlorar dermisvolymen, vilket innebär att huden som helhet blir mindre elastisk.

Varje dag förlorar vi gradvis vatten. Först och främst avdunstas den av huden - denna process kallas transepidermala förluster, TEWL. En sådan förlust ökar förmodligen om hudens barriärfunktion försämras eller vi tvättar oss för ofta - i framtiden leder det till uttorkning och det mycket "livlösa" sinnet, som de tycker om att säga i reklam. Dessutom minskar fuktnivån i huden med tiden: som författaren till Just About Skin bloggen förklarar, under åldrandet, kollagen, elastin, glykosaminoglykaner, vilket gör huden elastisk, nedbrytning och samtidigt nedbryta och reproducera dem. Ju mer mogna huden, desto mindre fuktig och elastisk är den - därför ser den inte så smidig ut.

Ändå kan vi påverka vad som händer med vatten i kroppen. Först fyller vi ständigt sin tillförsel med vätskor som vi dricker och äter. För det andra kämpar vi med den transepidermala förlusten av fukt: Vi luftar luften i rummet (i våta förhållanden försöker vattnet inte lämna oss plötsligt), och vi använder även kosmetika med ocklusiva och vattenbindande komponenter. Hur, förresten, den ökända två liter vatten påverkar huden specifikt, är fortfarande klart inte klar. En regelbunden studie av tre år sedan, där ämnena dagligen "drack upp" en sådan mängd vatten under månaden, visade att hudens djupa hydrering bland deltagarna faktiskt ökade, medan den transepidermala vattenförlusten inte förändrades. Frågan om fördelarna med en sådan åtgärd är dock fortfarande öppen: med våld "hälla" vatten i oss, påverkar vi inte bara huden, utan organismen som helhet - och inte alltid positiv.

Hur innehåller "ingredienserna" fuktgivande

Ordet "fuktgivande" på etiketten döljer oftast tre olika typer av ämnen (det finns också ämnen som är involverade i förnyelsen av hudproteiner, men deras direkta roll i fuktgivande är tveksamt). Vattenbindande komponenter lockar vatten och håller det i huden. Occlusive - reducerar fuktförlusten. Mjukgöring - fyll i mellanrummen mellan skalorna, utjämna hudens konsistens och samtidigt förbättra dess barriärfunktion; de senare inkluderar lipider, oljor, fettalkoholer. Bara de två första typerna av ingredienser är direkt relaterade till vatten: man håller den, och den andra fungerar som en låst dörr och förhindrar att fukt lossnar.

Occlusive ämnen kallas bokstavligen "blockering": de skapar en film på huden som minskar transepidermala vätsketab. Dessa inkluderar petrolatum, lanolinsyra, mineralolja, kolesterol, bivax, squalen. Vissa ämnen, till exempel cyklometon och dimetikon, är dessutom mjukning, vilket är logiskt ur processens mekanik: fylla utrymmet mellan skalorna, substansen skapar samtidigt ett skyddande skikt. Medlen med ocklusiva komponenter bör appliceras på fuktig hud, så att de har något att "låsa upp": det rekommenderas att fördela grädden mellan palmerna och applicera i riktning mot tillväxt av hårsäckar.

Vattenbindande komponenter lockar vatten och håller det i huden. Occlusive - reducerar fuktförlusten. Mjukgöring - fyll i mellanrummen mellan hudens skalor

Vattenbindande komponenter i kosmetika är syntetiserade NMF och GAG, eller ämnen som ligger nära dem i deras egenskaper. Skräckhistorien om en vampyrkräm, som sänkte allt vattnet ur ditt ansikte, slog alldeles ut ur grunden: Vattenbindande komponenter kan faktiskt öka transepidermalt vattenförlust genom att dra vatten ur de djupa skikten i huden, så att de ofta kombineras med ocklusiva ämnen. I kosmetiska kompositioner kan vattenbindande element kallas annorlunda. Så, hyaluronsyra är, som noterat av författarna till The BeautyBrains blogg, och "hyaluronsyra" och "natriumhyaluronat" och "hyaluronan" och "natriumacetylhyaluronat" och "hydrolyserad hyaluronsyra". Och i den internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser (INCI) kallas den vanligen "natriumhyaluronsyra".

Vi har redan pratat om hyaluronsyra och dess användning i kosmetologi. Kort sagt, det är omöjligt att ta det inuti - eller snarare är det möjligt, men bara lederna kommer att få sin andel av fördelarna. Men detta ämne kan injiceras under huden - till exempel innehåller hyaluronsyra fyllmedel för ansikts konturkorrigering. För att göra detta injiceras en biologiskt nedbrytbar gel i dermis för att kompensera för brist på volym och elasticitet där rynket läggs, eller för att ändra konturerna av kindben, läppar eller näsa. Vidare tillverkas biorevitalisanter på grundval av hyaluronsyra för motsvarande förfarande, som är något injicerade längs hela ansiktets omkrets. Som ett resultat är fuktgivningen maximal: proceduren hjälper till att korrigera mycket fina rynkor, tråkig hud, händer eller décolleté, minimera tecken på fotouppning och släta ut hudavlastningen i allmänhet. Det är sant att hyaluronsyra-injicerbara formuleringar löser sig relativt snabbt.

Behöver jag "återfuktas"?

Så du behöver ständigt "fukta" huden eller inte? Svaret är tråkigt: enligt situationen. Den avgörande rollen här spelas av en enskild persons individuella hudförhållanden. Torr hud kan aktivt "fuktas" under hela livet: På grund av den låga mängden lipider och NMF är dess hudskada permanent skadad och den transepidermala vattenförlusten accelererad - därför kommer ocklusiva medel och mjukgörande komponenter att göra det mer elastiskt. Dehydreras dock tills det upphör att vara så, varefter det kommer att vara möjligt att återvända till den minsta dagliga vården. Här är bland annat vattenbindande komponenter till nytta för att hålla mer vatten.

Tillräckligt fuktgivande för normal hud är kosmetika med vattenbindande och ocklusiva ingredienser som motstår naturlig transepidermal fuktförlust. Fuktgivande fet hud och hud med akne bör vara måttlig - i det här fallet är det värt att noggrant kontrollera krämens sammansättning för komedogenicitet. Enkelt uttryckt, denna typ av pengar behövs om det är mer bekvämt med dem än utan dem. Det är sant att vi inte får överdriva det: studier visar att det med hjälp av fuktkräm på vanlig hud (tre gånger om dagen i en månad) kan göra det mer känsligt för stimuli.

Samtidigt är "fuktning" en förståelig, och därför är en lönsam idé, bland de motsvarande produkterna, deras egna modetrender. Till exempel innehåller den berömda Hada Labo Gokujyun-lotionen (i den torra hudversionen) tre alternativ för hyaluronsyra: "natriumhyaluronat", "hydroliserat hyaluronsyranatrium" och "natriumacetylerat hyaluronat" - och dessa ämnen ligger närmare kompositionens slut, vilket betyder , deras innehåll är inte så bra. Och på andra och tredje platsen i produkten "butylenglykol" och "glycerin" är också vattenbindande komponenter, men aldrig hyaluronsyra är bara "lotion med butylenglykol och även med glycerin" låter inte så vacker. Den klassiska "moisturizing" cream Nivea i en blå burk, enligt ingrediensförteckningen, är ganska "fuktstoppande" kräm Nivea. En 72-timmars intensiva fuktgivande Clinique-gelbelöften, inklusive en "omedelbar ökning av fuktighet" tack vare en teknik som "hjälper huden att hålla fuktgivande på en konstant nivå" - det vill säga låser det vattnet. Översatt till språket för kosmetisk kemi, marknadsföringslöften ser inte längre ut som ett genombrott. Allt som återstår är att fokusera på de individuella behoven hos huden, och få också styrka och vänta på att ta reda på vad som kommer att betraktas som "fuktgivande" på tjugo år.

bilder: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)