Hur har rollen av smink i en kvinnas liv
1969, den andra vågen feministen Carol Hanish skrev en uppsats som senare heter "Personlig är Politisk" av utgivare, i huvudsak svaret på hennes kollega i den feministiska rörelsen Dottie Sellner. Hanish uppmärksammades av läsarna på att i den vänstra radikala rörelsen var det inte vanligt att betala tillräckligt med uppmärksamhet åt "kvinnors fråga": trycket i skönhetsstandarder, rätten till abort, ansvarsfördelningen i familjen. Politiska grupper ansåg att det här var personliga kvinnors problem, för lösningen av vilka det fanns möten av politiskt aktiva kvinnor som diskuterade deras erfarenhet av relationer (något som "gruppterapi").
Man trodde att om en kvinna talade om hennes problem med sin vän och kom överens med sin man att de skulle tvätta disken i sin tur var ämnet uttömt. Hanish undrade: huruvida de hinder och problem som kvinnor möter i sina liv inte förklaras av varje individs felaktiga val, men följ utifrån hur kvinnor utbildar och uppfattar? Dessutom kan personligt val vara resultatet av en stor socialpolitik och påverka den? I detta sammanhang kan alla uttrycksformer, inklusive smink, vara ett politiskt uttalande.
I den edwardianska tidsåldern lät inte damen i det höga samhället förlita sig på uppenbar smink (åtminstone heroinerna i Downton Abbey nu påminner oss om detta); framstående skådespelerskor och prostituerade. Resten av dem brukade kanske använda krämblod, som målade kinderna och läpparna och mattskuggorna. Om rött läppstift och tal gick inte. Det är anmärkningsvärt att på 1910-talet var det hennes läppstift, suffraggister, som kämpade för sin rösträtt, valdes för att demonstrera frigörelse. Tricket fungerade - i 1912 kom så många kvinnor med ljusa läppar till protestmarschen i New York, att staten inte kunde ignorera det, och suffraggisterna vann sina röster tillsammans med rätten att måla sig själva. Produktionen av kosmetika som utvecklats under dessa år: de uppfann läppstift i ett rör och mascara, och 1909 började Harry Gordon Selfridge sälja kosmetika öppet.
Efter slutet av första världskriget, tillsammans med ekonomisk tillväxt, kom kvinnors rätt att rösta och jazz dök upp flipprar. Tjejerna, som protesterade mot de gamla sociala stiftelserna, satt bakom rattet, rökt, drack, skar bort håret - det gjorde de allt som tidigare varit tillåtet för män. De hade på sig knälängdskjolar - med tiden, mycket korta - och de var ljusa, som om de försökte isolera sig så mycket som möjligt från den viktorianska tjejen med sitt naturliga, mjuka ansikte. Flappers målade sina läppar och ögon mörkt, plockade sina ögonbryn, avslutade formen på deras läppar och ögonbryn. De vägrade att spendera sin ungdom, sitta i sin fars hus och vänta på att de ska gifta sig, att uppför sig måttligt, "som förekommer tjejer" - och uttryckte detta, inklusive genom utseende. Med början av den stora depressionen fanns det ingen plats för frivolitet och uppror, men Flappers lyckades ändra tanken på vad en kvinna kan.
Under andra världskriget tog tanken på smink som ett sätt att uttrycka sig sig upp av staten och brukade motivera kvinnor på jobbet till det bästa i landet. Med tanke på att de ekonomiska förutsättningarna inte lämnade möjligheten att dekorera sig med kläder, började kvinnor göra ljusa smink och komplexa frisyrer från de många segerrullarna. Den amerikanska militärdirektoratet beslutade att läppstiftet stöder nationens moral och Elizabeth Arden, i samförstånd med den amerikanska regeringen, släppte en serie kosmetika för kvinnor som tjänstgör i marinan, med en segerröd nyans läppstift.
Femtiotalet var inte intressant ur ideologisk smink. Efter kriget började soldaterna återvända hem, och kvinnor som ockuperade mänens arbeten behövdes inte. Begreppet hemmafru har blivit populär: det fungerar inte, men är engagerat i själv, hem och familj. Samtidigt utvecklades och växte kosmetikindustrin rik, men ingen politisk smink - åtminstone massivt - tog inte med sig.
Undertecknat för sextiotalet, "London image" - i enkla termer, smink i stil med Twiggy - hade fler kulturella konsekvenser. Modetiden på 60-talet påverkades inte bara av popkonst och opkonst (optisk konst) utan även av postmodernism. Bart skriver att författaren är död, Piero Manzoni säljer sin skit i burkar. En utmärkt bakgrund för experiment med ramen för vad som är tillåtet inte bara i kläder, men också i smink. Men under samma sextiotalet uppträdde hippier som flydde det kapitalistiska samhället av konsumtion och välbefinnande på alla möjliga sätt, inklusive att vägra kosmetika.
I den feministiska diskursen från sjuttiotalet till de två tusendedelarna var skönhetsnormer som samhället införde ett viktigt ämne. Naomi Wolfe, den tredje vågen feministen och författaren av The Myth of Beauty, skrev: "Modernitets skepticism försvinner när det gäller kvinnlig skönhet. Hon är fortfarande - och ännu mer än någonsin - inte beskriven som något definierad av dödliga, formad av politik, historia och marknadssystem, och som om det finns en högre gudomlig kraft som dikterar odödligt skrivande om vad som gör en kvinna trevlig att titta på. " Boken Wolfe summerar i viss mening en mycket lång diskussion om skönhetsmyten: från slutet av 60-talet till noll (med andra ord hela andra och tredje vågen av feminism), flickor, som vägrar att göra sig vackra för samhällets skull, ignoreras helt makeup.
På sjuttiotalet blev de främsta fightersna för yttrandefrihet punks. Det är inte förvånande att subkulturen, som växte ut av punkrock fans, uttryckte sig (och fortsätter att göra det) genom utseende. En dyster eller avsiktligt ljus smink - många skuggor, eyeliners, burgundy läppstift - protesterar mot det tråkiga, välmående och uppmätta livet i samhället. Vad hippierna kämpade med kärlek och en återgång till naturen träffades punkerna med tung musik, mörk, utmanande smink och aggression. I punk-kulturen är det intressant att genom åren har hon många grenar, som alla har sin egen sminkkultur: från pastellpunk med obligatoriskt hår av "sjöjungfrun" -färger till gotisk punk med maximal mängd svart.
I kulturstudier och sociologi finns det begreppet "omfördelning" - processen genom vilken en grupp återfår ord och fenomen som tidigare användes för att undertrycka denna grupp. Så, gays och lesbiska på 1980-talet godkände orden "queer" och "dyke" - de kan översättas till ryska som "fagot" och "lesbukh." De sa högt och stolt: "Ja, jag är en fagot. Ja, jag är en lesbisk. Jag har inget att skämma över." I det moderna samhället sker detsamma om återanvändning av kosmetika. Nu är flickor ofta målade neutrala (nästan som i viktoriansk tid), inom ramen för idén "mitt ansikte men bättre", med betoning på sin egen naturliga skönhet och självförsörjning. Moderna feminister, tvärtom, fortsätter traditionen med läppstiftsfemismen och använder smink som ett medel för självuttryck: "olämpliga" färger, "vulgär" smink, allt detta lila läppstift, gröna pilar och hypertrophied ögonbryn - det här är inte "mitt ansikte men bättre", det är "mitt ansikte är inte din verksamhet. " Man kan säga att kvinnor återvänder sitt utseende till sig själva - om feminister av andra och tredje vågor vägrade att vara vackra i förståelsen för det patriarkala samhället, så modernisera jämnhet skönhet med individualitet och namnge allt som anses vara vackert: ljusgul läppstift, oskadade ben eller rosa ögonfransar. Det visar sig att en kvinna är vacker eftersom hon anser sig själv som sådan, eftersom alla människor är vackra, för att det inte finns någon skönhet som en objektiv kategori.
bilder: täcka bilden via Shutterstock, 1, 2 via Wikipedia Bilder och Metropolitan Museum of Art
