Fotograf Hans Feurer om återkomsten av naturlighet

I Moskva galleriet RuArts Den första solutställningen av en av världens mest inflytelserika modefotografer, Hans Feurerer, öppnade, som började göra första skott på 60-talet och framför vilken modeindustrin bildades, vilket vi känner till idag. Vid olika tillfällen sköt Hans för Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE och Pirelli-kalendern. Toppet av sin karriär kom på 80-talet, då Feurer sköt den legendariska afrikanska reklamkampanjen för Kenzo, som senare blev ett av hans mest kända verk. Hans blev känd som fotograf och talade om rammarnas renhet - han använder inte filter och nästan inte retuscherar foton, beroende på naturlighet. Vi pratade med Hans Foyrer om skönhet, naturlighet och hur modebranschen har förändrats på ett halvt sekel.

Hur kom du för att börja modefotografering?

Jag föddes 1939 i Schweiz till en vanlig familj. Vi var inte rika, mina föräldrar skilde sig tidigt, jag hade två mer yngre bröder som hängde runt min nacke. Vid 20 fick jag mitt första jobb hos en reklambyrå, men växte snabbt till en konstdirektör. Jag gjorde en massa saker: Jag var grafisk artist, illustratör, jag tog examen från konstskolan i en målningskurs. Efter att ha bott och arbetat i olika byråer i London och Paris lämnade han i två år för att resa över Afrika på Land Rover, sov vid elden utomhus och fotograferade. Sydafrika har förändrat mig, jag kom fram till att jag vill behålla världens skönhet i bilder. Så är det.

Inledningen av din fotografiska karriär sammanföll med topp popkonst, uppväxten av mode och populärkultur. Kan något sådant hända igen?

Det var en revolution. Det var den svängande Londontiden, det verkade som allt var möjligt, världen var öppen, människor var öppna för nya idéer, och det var lätt att börja samarbeta med de bästa tidningarna eller starta egna. Mest av allt jag sköt för den brittiska självständiga tidningen NOVA-tidningen, som publicerades under perioden 1965-1975. Detta var början på den visuella kulturen. På 1960- och 1970-talet var mode ännu inte ett företag, kvinnor uttryckte sig genom kläder, så det var intressant att titta på dem. Men den här känslan är tillbaka nu. Jag ser och känner detta i Moskva, där det finns frihet och möjlighet att börja från början. Du har nu den svängande London på 60-talet. Jag är imponerad.

Jag gillar skuggorna, ljuset, luktarna, konsistensen, kroppen, rynkorna. Jag är rädd för allt syntetiskt och artificiellt

Din skytte för NOVA-tidningen, som också tog med i Moskva, ser mer än modern ut. Hur har ditt arbete förändrats under de 50 år som du spenderade inom modebranschen?

Faktum är att ingenting för mig har förändrats för all denna tid. Jag använder fortfarande inte filter och talar för naturlighet. För mig är fotografi en dokumentation av verkligheten, inte myttillverkning. För mig är det viktigt att fånga livet i sina detaljer. Jag gillar skuggorna, ljuset, luktarna, konsistensen, kroppen, rynkorna. Jag vill känna andan, vinden, plast, ansiktsuttryck, hud och hår. Zen buddhistiska filosofin ligger nära mig, kontemplation är vägen till kunskap. Jag gillar inte att skjuta i en studio med artificiellt ljus. Jag föredrar att arbeta med det naturliga: i staden, i öknen, i bergen, på stranden. Jag är rädd för allt syntetiskt och artificiellt. Kanske är det därför jag undviker Internet, jag har inte ens en hemsida. Den virtuella verkligheten distraherar människor från den omgivande skönheten i världen, ignorerar vad som händer med planeten, och det skrämmer mig. Jag älskar vårt land, jag älskar kvinnor. Jag råkade jobba med de vackraste kvinnorna på planeten: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri och många andra. Den enda jag inte har tagit av ännu är Kate Moss. Jag gillar att visa kvinnokroppen som den är, för den är vacker.

Din idé om naturlighet kontrasterar glansen, som artificiellt bildar en bild av världen och erbjuder orealistiska bilder. Hur lyckas du försvara idén om naturlighet, jobba med kända publikationer?

Det fanns en tidsperiod, från 1998 till 2002, när jag inte alls handlade om modefotografering. Det fanns en digital revolution och konstgjorda bilder var efterfrågan: kvinnor gjorde plastdockor med perfekta egenskaper och kropp. Om själen var det ingen fråga. Tjejerna spelade plast Barbie och blev Barbie själva. I så mån skrämmer Amerika mig - barn tittar på tv, där de bara pratar om dollar. Barn i Europa spelar fortfarande vad som görs av sina förfäders händer, de kommer i kontakt med det, och det här är bra - de slår på fantasin. Under denna tid på 90-talet vände ingen mig till skytte, jag var inte i efterfrågan, för att ingen behövde naturlighet. Under dessa fyra år gick jag igen till Afrika och filmade mycket natur. Men jag är glad att jag återvände kursen till naturlighet. Jag och sensualiteten är igen i efterfrågan, som för 50 år sedan. Människor vill andas livet. Samhället verkade vakna efter en lång sömn. Och mode- och skönhetsindustrin är ansvarig för hur vi uppfattar oss själva. Personer som arbetar inom detta område borde vara medvetna om detta.

interagerar med mode i så många år, hittade du förmodligen svaret själv, vad är dess fenomen?

Mode är en projicering av vad vi drömmer, det är en bild som är dold bakom kläderna. När en kvinna klär, väljer hon en roll. Mode erbjuder dessa roller. Det finns en stor skillnad mellan en tjej som är extremt sexig och en som föredrar monokroma och geometriska saker. Dessa är olika poler, olika världar, karaktärer. Det finns alltid en personlighet bakom kläderna. När jag gör modefotografi tänker jag på karaktären hos en kvinna som gömmer sig under kläder. Jag gillar inte vulgaritet - tanken att en kvinna används som ett föremål är obehagligt, till exempel, hennes bild säljer varor eller påverkar märkets manliga målgrupp med avsiktlig aggressiv sexualitet. Jag tycker att kvinnor är starkare och smartare än män. Jag gillar gratis kvinnor. Mina hjältinnen är krigliknande, som Amazons. De är det exakta motsatsen till Playboy hjältinnen, men de har alltid sex. Kön är stor och vacker. Jag älskar sex, men sex är inte en tjänst till en man.

men branschen tycker ofta annars. Vad tycker du om vektorn av modeutveckling?

Nu är mode bara affär. Till exempel, Kenzo, för vilken jag sköt annonser. Nu är Kenzo bara ett namn, en bransch, pengar. Allt är mycket tankeväckande. Och det här är ledsen.

bilder: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery