Hur legendariska modehus i andra hälften av 20-talet återupplivas

stängt på olika Av någon anledning har legendariska varumärken fortfarande en enorm potential tack vare vilka nya investerare som lockas. Således blev modehuset till den legendariska Paul Poiret, som stängdes 1930, nyligen till försäljning av den franska affärsman Arnaud de Lummen vid en online-auktion, som löper fram till den 28 november. Vi har redan skrivit om hur de legendariska modehusen från början av 1900-talet återupplivas. Nu berättar vi om fem mer berättelser om återupplivning av hus skapade under andra hälften av förra seklet, vars omstart blev efterlängtad eller tvärtom oväntat.

Delpozo

Den spanska designern Jesús Del Poco grundade sitt märke av herrkläder 1974, öppnade en liten studio i centrala Madrid och sex år senare lanserade han kvinnornas linje. Del Poco arbetade istället för själen, snarare än för pengarna och berömmarnas skull, på traditionerna av de spanska föregångarna, modedesignerare från början av XX-talet: Mariano Fortuny-Madrazo och Cristobal Balenciaga. De var revolutionära: Balenciaga uppfann en klädpåse, stilig geometri och arbetade med en skulpturell klippning, och Fortune patenterade pläteringstekniken 1909 och skapade den berömda klänningen "delphos". Del Pozo lånade och utvecklade några av sina idéer. Så betydande saker för hans varumärke blev volymetriska saker, gjorda med arkitektonisk precision. Designern strävade inte efter internationellt erkännande och expansion av varumärket, han var mer villig att ägna sig åt att skapa kostymer för teaterproduktioner och filmer, till exempel för Pedro Almodovars filmer.

Som många framtidsdesigners stödde Del Pozo varumärkets lönsamhet genom produktionen av parfym, som han engagerade sig i 90-talet. Bland annat grundade Del Pozo en organisation i 2003 för att stödja unga spanska designers, vilket hjälpte ungefär sextio elever att starta karriär inom modebranschen. Under sin livstid märkte han den nuvarande kreativa direktören av varumärket, en spanjard och en utbildningsarkitekt, Josep Font, som ledde huset efter Del Pozos död.

Teckensnitt hade erfarenheten av att framgångsrikt förvalta sitt eget varumärke bakom ryggen, och han tog en grundlig titt på Delpozo. Med sin ankomst är företaget omorienterat till den globala marknaden, för vilken det radikalt ändrar sin kreativa och marknadsföringspolitik. Teckensnitt tog märket till en ny nivå; Kombinationen av komplex arkitektonisk design, dyra tyger och romantiska silhuetter uppmärksammades snabbt av det uppdaterade varumärket. Hans popularitet och prestige växer i snabb takt, men det kreativa laget Delpozo kommer inte att stanna där.

Carven

Fram till nyligen var Carven modehus bättre känt som tillverkare av parfymer och klockor än kläder. Det är inte förvånande: den första parfymen Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, skapad av henne 1946 och återtryckt 2013 under den nya konstdirektören, hade under efterkrigstiden en otrolig popularitet och flög hundratals flacons runt Paris. Franskan var förvånad över aromen som kombinerade anteckningar av bergamot, jasmin, sandelträ, vetiver och muskus. Ursprungligen specialiserade Madame Carmen de Tommasos atelier inte bara i parfymer, men också i kvinnors haute couture kläder.

Grundades 1945 av Carmen de Tommaso, protesterade varumärket mot Dior-kollektivets formalism och modenhet. Madame Carmen noterade att det fanns en fri nisch på marknaden - kläder för unga tjejer. Att ta upp denna idé förvärvade Madame skådespelerskan Leslie Caron och prinsessen i Egypten som klienter. Broderi och dekoration av saker blev ett kännetecken för huset, men i mitten av 1900-talet var inte idén att skapa sportartiklar utländskt för honom. Till exempel skapade Madame couture saker för skidåkning och tennis. I listan över hennes beställningar var formen för flygvakterna Air France, skapade hon en samling baserad på Diego Velázquezs målningar och producerade alkohol under eget varumärke. Carmen de Tommaso arbetade på hennes varumärke tills hon gick i pension vid 84 års ålder.

År 2008 köpte varumärket det franska företaget SCM, men varumärkets reala återupplivning var märkt av att den kreativa regissören Guillaume Henri, som tidigare arbetat vid Givenchy och Paule Ka, hade utnämnts. Avslaget på haute couture-samlingarna började varumärket producera prisvärd men inte mindre kvalitet, prêt-à-porter kläder, som Henri på inget annat sätt beskriver som "borgerligt men med djärv karaktär". Många idéer Madame Carmens helt nya konstdirektör kunde spara. Märket skapar också kläder för unga tjejer, vilket gjorde det möjligt för Henri att uppnå oöverträffad tillväxt i försäljning och lansering av nya butiker runt om i världen. Trots att, enligt bekräftad information, lämnar Guillaume Henri Carven i slutet av november, och enligt obekräftad information kommer hon då att ta ställning till kreativ chef vid Nina Ricci. Carven har redan börjat leta efter en ersättare, eftersom företaget har ambitiösa planer och stor potential.

Kristen lacroix

1987 lämnar Christian Lacroix Jean Patou modehus med CFDA Award i hans händer, i samarbete med LVMH och Bernard Arnaud, för att skapa sitt eget couture modehus och stå i nivå med Christian Dior och Yves Saint Laurent hus. Lacroix House jämförs verkligen med Dior: Trots 80-talets sammanhang tar designern Dior retro nya båge som grund för sin debutsamling, och han är omedelbart berömd för sin kunskap om modehistoria och teatralitet. Han skapar kläder till baletten "Gaîté Parisienne", öppnar varumärkesbutiker i olika städer i världen, skapar uniformer för Air France och kommer i allmänhet på alla fronter: lanserar en rad tillbehör, barnkläder, underkläder, jeans och parfym. Dessutom, från 2002 till 2005 gjorde modehuset samlingar för Emilio Pucci, men det var inte Lacroix själv som var engagerad i dem, men hans framtida efterträdare Sasha Walkkoff.

I början av 2000-talet är Lacroix position i ordning: hans klänningar väljs av kändisar för mattor, och Anna Wintour - för filmning och Vogue täcker. Under 2005, under förutsättning av en försämrad ekonomisk situation, måste LVMH dock sälja varumärket Christian Lacroix till den amerikanska gruppen Falic, men det sparar inte situationen. År 2009, tack vare den växande krisen, fallande försäljning och miljoner i förluster, förklarar Lacroix företaget konkurs. Ett år senare gjorde husets ledning ett försök att återuppliva varumärket och Sasha Walkoff utsågs till platsen för den kreativa regissören. Han har arbetat med Lacroix sedan 1992 och känner till hans stil som ingen annan. Sasha tas först och främst för att starta om manlinjen, de saker som Lady Gaga bär på allas överraskning, hemtextilier, kontorsmaterial och andra små saker som doftljus.

Husets ståndpunkt är fortfarande otrygg i dag, men framgångsrika samlingar av tillbehör som är i stor efterfrågan i USA, Sydamerika och Kina samt en framgångsrik manslinje gör att företaget gradvis kan stärka sin position på marknaden. Lady Gaga spelar fortfarande en roll i detta: den vita klänningen av Christian Lacroix visas effektivt i slutändan av hennes klipp "Judas". Under 2013 lanserar företaget sin egen punkt och förbereder för närvarande kvinnornas prêt-à-porter-kollektion för utgivning, även om märkets toppplaner skulle göra det bra att inkludera omstart av webbplatsen. När det gäller Christian Lacroix själv fortsätter han att arbeta, men redan med andra märken, som Desigual, Pucci och Schiaparelli, samt dekorera interiörer, inklusive hotell.

Paco rabanne

En spanjor och en fantasifull arkitekt "Paco" Rabaneda y Cuervo på 60-talet kände i tid en anda av förändring och en allmän fascination med futurism och industriell design. Han visade sin första samling med den kategoriska titeln "The Twelve Dresses of Modern Materials, Unsuitable for Wear" 1966, som verkligen använder metall, plast, glasfiber, vinyl och tråd i den. Bakom Paco Raban var en erfarenhet som smyckesdesigner, så han kunde enkelt arbeta med material som plast-rhodoid och montering av mönster.

En av hans klänningar nästan från catwalken togs av Audrey Hepburn som framträder i filmen "Two on the Way". Dessutom kan hans metallklänningar ses i William Kleins kultfilm "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco var initiativrik och lanserade sin egen parfym i tiden 1969, vars försäljning gjorde det möjligt för honom att utveckla huset. Raban har blivit känd för allmänheten och fortsätter att experimentera och överraska: han skapar fjäderklovar och vävda kedjepost, kostymer för teater och biograf samt scenutrustningar för Mylene Farmer. Men 1999, vid 65 års ålder, bestämde sig Raban för att gå i pension.

Det följande året förvärvades varumärket av Puig, men den instabila ekonomiska situationen gjorde det inte möjligt att engagera sig i utvecklingen, och det togs först 2011 för att återuppliva varumärket. Den kreativa regissörens stol är upptagen av hinduiska maniska Arora, vars egna fantasinsamlingar idag är fördelaktiga mot bakgrunden av de flesta showerna i Paris. Men mindre än ett år senare lämnar designern företaget, och Patrick Robinson kommer att ersätta honom 2005: tyvärr skapar han extremt svaga samlingar och varar fram till 2012.

Detta följs av ett annat misslyckat möte. År 2012 ersätts Maneesha av 29-årige Lydia Maurer, en anhängare av en lakonisk stil uppförd av Ricardo Tisci. Självklart försöker varumärkesförvaltningen att hitta sin nisch på marknaden och samtidigt bevara varumärkets DNA, så Lidia återkallar olyckligt arkiven hemma. År 2013 bygger företaget på den unga designern Julien Dossen, som gör sin debut under vårsommar 2014-säsongen. Och nu verkar allting falla på plats. Dossen hade tidigare utbildat sig med Nicolas Hesquiera i Balenciaga och behandlade Paco Rabanne-arkiven med respekt och kombinerat dem med minimalism och sport.

Valentino

Designer Valentino Garavani och entreprenör Giancarlo Giametti grundade Valentino modehus 1959 och debuterade 1962. Garavani s design talang och Gemettis affärshantering gjorde det möjligt för dem att skapa ett varumärke som är känt över hela världen - utan eleganta och feminina Valentino klänningar, är det svårt att föreställa sig någon prestigefylld händelse, vare sig det "Oscar" ceremoni eller Met Gala välgörenhetskula. Jacqueline Kennedy och Elizabeth Taylor var gift i klänningar, men ljusa röda kvällsklänningar kommer alltid att vara Valentinos varumärke. Så mycket så att Valentino i 2000, till ära av modehusets 40-årsjubileum, gav en utställning i Rom av 40 exklusivt röda klänningar.

År 1998 sålde parterna sin verksamhet till det italienska konglomerat HDP Group för 300 miljoner dollar, och fyra år senare var det tredje billigare att köpa Marzotto Apparel. Samtidigt är Valentino själv engagerad i den kreativa sidan av affärer i företaget fram till pensionen 2008. Året innan var varumärket återförsäljs - nu blir London-investeringsbolaget Permira ägare och har spenderat 3,5 miljarder dollar på affären. Men det var inte slutet på det - efter fem år gick varumärket i händerna på Qatar Qatar Corporation Mayhoola. Valentinos nuvarande välbefinnande beror till stor del på Matteo Marzotto, som räddade varumärket från kollaps och mer än en gång visade sig vara en affärsverksamhet. Han väckte inte bara varumärket efter den ekonomiska recessionen i början av 2000-talet, men tog också tillbaka sin storhet genom att tillämpa ett fundamentalt nytt tillvägagångssätt och "göra vänner" med de klassiska tricken i huset med de senaste modetrenderna. När han satte Valentino på fötterna, satte Marzotto om ett nytt projekt - reanimation av det förtjänt glömda Vionnet.

En ny våg av Valentino-framgång hemma är associerad med namnen på duet av designersna Maria Grazia Curie och Pierre-Paolo Piccioli. Deras tandem klarar framgångsrikt med designen av tillbehör, samt med rader av färdig kläder och couture. Betydande försäljningsutveckling talar för sig själv. De förbli sanna mot grundarens stil, med skarv färg, spets och broderi, men samtidigt har Currie och Piccioli förenklat klippet och minimerat detaljerna. Lojalitet mot traditionen, tillsammans med designers individuella handstil, förtjänar godkännandet av Valentino själv.