Hur legendariska modehus i början av 1900-talet återupplivas

stängt på olika Av någon anledning har legendariska varumärken fortfarande en enorm potential tack vare vilka nya investerare som lockas. Således blev modehuset av den legendariska Paul Poiret, som stängdes 1930, nyligen till salu. Fram till den 28 november kan potentiella köpare bjuda sina bud genom en onlineauktion organiserad av den nuvarande ägaren av varumärket, franska entreprenören Arnaud de Lummen, bakom vem som är den framgångsrika återupplivningen av Vionnet-huset 2006 och omstart av den gamla franska tillverkaren av väskor och resväskor Moynat. Vi berättar mer om honom och ungefär fem fler hus, vars omstart har blivit efterlängtad eller tvärtom oväntat.

Paul Poiret

Paul Poiret är en följare och elev av grundarna av couture, de två främsta fashiondesignersna från 1800-talet: Charles Frederick Worth och Jacques Doucet. Den första försökte avskaffa crinoliner, erbjuda att ersätta dem med en kjol med ett tåg, och Doucet citerade östens konst och symade så kallade hemtejklänningar. Poiret, som började sin karriär i sin studio, fortsatte att utveckla sina idéer och grundade sitt modehus 1903.

Poiret befriade kvinnor från korsetten och blev en viktig siffra för mer befriade femmes libérées. Couturier ändrade inte bara stilerna på den tiden utan också de kvinnliga skönhetsstandarderna. Med kvinnors önskan att se bra ut i sina klänningar började mode för en tunn idrottsfigur som inte var bunden av en korsett. År 1905 föreslog han en skjortaklippad kvinnlig klänning och klädde sedan med orientaliska motiv. I kölvattnet på den stora framgången med "Russian Ballet" -turnén i Europa med produktionen av Dyagilev "Scheherazade" Poiret, en stor fan av teatralkonst, började introducera orientaliska motiv.

Ljusa färger, eleganta mönster, harembyxor och tunika broderade med guldtrådar, turbiner dekorerade med pärlor och dyra fjädrar, blev entusiastiskt välkomnade av europeiska kvinnor. Bland de kända mästarnas klienter var Isadora Duncan, som kallade honom ingen annan än ett geni. En annan Poiret-uppfinning är en smal "lama kjol", som påminner om en sjöjungfrans svans, som endast tillät små steg att flytta runt och orsakade rörelse bland kunderna. De hade på sig den med en bredhalsad hatt med fjädrar. Paul Poiret är också den första modedesignern som släppte sitt eget märke av parfymer 1911 och namngav dem efter sin äldste dotter Rozin. Dessutom var Poiret en marknadsförare: han uppfann designen av flaskan, förpackningen och annonseringen.

Efter första världskriget föll intresse för Poirets verk. Hans modeller, som symboliserade den eviga festningen, blir irrelevanta för efterkrigstiden, och varumärket Poiret konkurrerar inte med de nya modehusen, inklusive Chanel. Resolärt ovillig att skapa enkla kläder, var Poiret tvungen att stänga sitt hus 1930. Poiret tillbringade de sista dagarna i fattigdom och dog 1944. Intressen för Poirets verk återupplivades på 50-60-talet med inlämnandet av sin änka och muses Denise Poiret - designerns tappningsartiklar började stiga i pris, utställningar av hans arbete samlade skaror av beundrare och samlare köpt allt relaterat till hans namn. Men det kommer att bli möjligt att prata om den verkliga väckelsen av varumärket först efter auktionen i slutet av november 2014. Enligt sin nuvarande ägare, Arnaud de Lummen, som kallar de legendariska slutna varumärkena "sovande skönheter", är Poiret så berömd runt om i världen att det kan locka till sig investerare även från marknader som fortfarande är okända för oss.

Jean Patou

Historien om modehuset Jean Patou är full av upp och nedgångar. Grundades 1912, var modehuset tvunget att avbryta sitt arbete 1914 på grund av utbrottet av första världskriget. På tröskeln till fientligheterna lyckades Patou sälja den senaste samlingen till nästan hela den amerikanska köparen och gå fram. Återigen öppnades Jean Patous hus 1919. Som historien har visat sker de mest signifikanta förändringarna i mode (liksom på andra områden) exakt efter krig: täckt av jubel, människor längtar efter stora förändringar. Och personifieringen av sådana förändringar var Jean Patou.

Den där saken Patu blev grunden till klädkammaren av flickor i 20-talet och hjälpt till att framkalla androgynska silhuetter. Förkortade sina vanliga kjolar till golvet var han en av de första som flaunt kvinnors ben och skapade inte bara vackra, men också bekväma kläder, inklusive sportkläder: tillsammans med Coco Chanel och Elsa Schiaparelli arbetade Patou med att skapa kvinnors saker att spela tennis. Det var i hans veckade kjol att den franska idrottaren och mästaren Suzanne Lenglen vann guld i Antwerpen 1920. Patou, som en av pionjärerna av sportkläder, trodde att den innovativa stilen är en atletisk silhuett.

Patous innovativa idéer var mycket populära bland liberala amerikaner, vilket undergrävde stabiliteten i hans verksamhet efter Wall Streets sammanbrott 1929. Hans andra innovativa idé hjälpte honom att överleva den ekonomiska krisen i Patou, parfymlinjen som förblir flytande många årtionden senare: hans mest kända doft, glädje, produceras fortfarande. Mark Boan, Karl Lagerfeld och Jean-Paul Gautier försökte återställa den tidigare storheten till kläder under Jean Patous varumärke under olika år.

Christian Lacroix, som ledde Jean Patous hus 1981, återvände till företagets berömmelse och höga inkomster. Men denna start följdes av ett snabbt fall och 1987, efter avgången av Christian Lacroix, som bestämde sig för att skapa sitt eget varumärke, stängdes Jean Patous hus. 25 år efter stängningen var varumärket avsett att återfödas igen - den nuvarande vicepresidenten i huset, Bruno Georges Kottar, tog över sin återupplivning. Det är emellertid fortfarande svårt att förutsäga hur framgångsrikt varumärkets aktiviteter kommer att vara, för som du vet är historiskt arv inte en garanti för framgång.

Vionnet

Husets historia Vionnet börjar 1912. Grundaren av varumärket, franska konungen Madeleine Vionne, gjorde en revolution i mode med sin unika snedragna klänning, tack vare vilken tyget låg i vågiga veck och sakerna upprepade helt kvinnornas kurvor. Innan hon öppnade ateljén fick hon, som Poiret, erfarenhet av ateljén av Jacques Doucet. Kan inte rita, Vionne skapade klänningar som hon byggt med precisionen av en arkitektonisk ritning, drapering en ny tyg direkt på mannequin varje gång: den främsta principen för couturier var att skapa kläder på figuren.

Hon var inspirerad av Isadora Duncans antikvitet och balettdräkter, hon ville avskaffa korsetterna och argumenterade för att konceptet för kvinnokroppens befrielse tillhörde henne och inte till Paul Poiret. Trots det var tanken bara i luften: många konstruktörer tillskrivna det till sig själva. På 1920-talet visas hänvisningar till öst och kubism i hennes verk, hon citerar kimono och skapar geometriska klänningar av tre huvudformer: en rektangel, en kvadrat och en cirkel. Större på grund av att Vionne var en av de första som började hyra modemodeller blev yrkesmodellen prestigefylld. Defiled modeller utan korsetter, barfota eller i sandaler. Vid första världskriget begränsades verksamheten och återupptogs i ny skala 1922. Efter den parisiska ateljén på Avenue Montaigne Vionne öppnade hon sin egen butik i New York på Fifth Avenue, där färdiga klänningar för kunderna skräddarsys. År 1929 nådde antalet anställda hemma 1200 personer.

Sedan början av andra världskriget 1939 stängdes Vionnet modehus. Efter 49 år köpte företaget affärsman Guy de Lummen, och år 2006 försökte sonen Arnaud de Lummen återuppliva varumärkets tidigare storhet. Att arbeta på varumärket lockade den grekiska designern Sophia Kokosalaki, som är känd för sitt draperi. Sedan tog Marc Odibe sin plats med erfarenhet i Prada och Hermès. Konstdirektören Marc Odibe, anställd för detta ändamål, kunde emellertid inte uppnå uppgiften. Nästa märkesvarumärke, Rodolfo Palliunga, som nu är chef för Jil Sander-huset, klarade inte heller det.

År 2009 förvärvades modehuset av de Lummen-familjen av arvingen till den italienska dynastin, Matteo Marzotto, som redan påbörjat Valentino i början av 2000-talet. År 2012 köpte varumärket Goga Ashkenazi och personligen ockuperade formgivarens stol och inbjöd Hussein Chalayan till couture-linjen, som samtidigt arbetar på eget varumärke. Chalayans vision är som Madeleine Vyons stil. "Det finns saker som du måste först skapa och skissa," säger Chalayan, som använder komplexa lagerskärningar och många draperier i sina modeller.

Schiaparelli

Verken av grundaren av Schiaparelli och skaparen av konceptet kommersiella färdiga kläder, den italienska Elsa Schiaparelli, kan kallas reformativ. Rival Coco Chanel förändrade sin inställning till stickade kläder - hennes svarta stickade pullover med geometriska mönster (från båge till skalle) revolutionerade mode 1927 och blev en bästsäljare i Amerika där Elsa senare öppnade många butiker. Tillsammans med Jean Patou och Coco Chanel utvecklade hon idén om sportkläder och färdiga kläder i mode, som visar tennisklänningar, kjolar, badbyxor och skidskor i hennes boutique Pour le Sport i slutet av 20-talet. Dessutom var hon en av de första som använde en dragkedja för sina klänningar. Vid 1930-talet arbetade mer än två tusen anställda på den.

Elsa är mest känd som en surrealistisk designer, vars extravaganta idéer fortfarande används idag. Hennes passion för surrealism och dadaism på 30-talet återspeglades i hennes knappar i form av godis och jordnötter, i sina väskor i form av musiklådor eller en silkedräkt med hummer som målades av Salvador Dali. Samarbetet med Dali var inte begränsat till detta: han målade reklam för läppstift och parfymer för henne, och Elsa utformade saker enligt sina skisser - till exempel en starthatt. För efterkrigskraven var det, som många designers av den tiden, inte lätt att anpassa sig. Och även om parfymängden grundades av henne år 1928 var en framgång och hjälpt till att utveckla huset ett tag, blev 1954 Schiaparelli modehus stängt.

År 2007 köptes varumärket av Tods ägare Diego Della Valle, men Schiaparelli comeback skjuts upp till 2014, även om en av försök att återuppliva Schiaparelli var i Christian Lacroix. Följaktligen presenterade den nya kreativa chefen för huset Marco Zanini endast januari i High Fashion Week i Paris den första couture-samlingen av det återupplivade huset vårsommaren 2014. Marco Zanini arbetar skickligt med husets arkiv (apa päls kom till mode tack vare Schiaparelli och med honom Zanini verkar) och redan i två samlingar visade han att surrealism och teatralitet exakt är det moderna sättet saknar. Åtminstone har Tilda Swintons sympati redan fått ett uppdaterat modehus.

 

Charles James

Trots hans brittiska ursprung är Charles James känd som den första amerikanska couturierna. Charles James har startat en karriär med en liten hattaffär år 1926 och fick titeln till en av de största designersna hela tiden. Den stora depressionen spelade en viktig roll i detta. Efter krisen, Wall Street, införde många parisiska couturiers i Amerika 90 procent och de var tvungna att avveckla sin verksamhet och deras plats togs av lokala designers. Bland dem var Charles James, och ett antal ikoniska couturiers av eran: Main Boher, Elizabeth Hawse och Muriel King.

Charles var inte bara en modedesigner eller skulptör, utan en arkitekt. Till exempel blev en vadderad jacka, skapad av en formgivare i mitten av 30-talet, förutom en kvällsdräkt och kallad "mjuka skulptur" av Salvador Dali, förfader till moderna quiltade jackor, även närvarande i garderoben av människor långt ifrån mode. Förutom de quilted jackets visitkorten blev James en bollklapp "Four Leaf Clover", som nästan var en ingenjörsstruktur. Klänningen bestod av fyra skikt: en tygpärm, en tight petticoat, en petticoat kil och en övre klänning. Det var svårt att flytta in i det, men det såg ut hisnande.

Obehaget hos kvinnor hindrade inte konstruktören, som noggrant skapade tygstycken av konst: hans bollkavajer kunde väga upp till 8 kg. Charles James var till viss del en fanatiker och en perfektionist: han kunde återskapa samma modell flera gånger, justera varje detalj med matematisk precision, arbeta på den perfekta klippningen av ärmarna länge och spendera mycket pengar på den. På 1950-talet sjönk Charles James karriär, och hans motvilja mot att acceptera förändringar i mode var anledningen. James kunde inte komma till rätta med framkomsten av massproduktion och överge det komplexa snittet för billigare modeller. Men skulder och obetalda skatter tvingade honom att helt lämna modevärlden 1958.

I 2014 talade världen igen om varumärket Charles James. Efter bollen, som organiserades av Met Gala Costume Institute för att hedra den legendariska modedesignern, tillkännagavs att den amerikanska filmproducenten och medgrundaren av Miramax Films Harvey Weinstein skulle ta över varumärkets väckelse - han skrev ett avtal med Charles James barn för att köpa en licens med möjlighet till ett senare förvärv av varumärket. Återvändandet av varumärket planeras under ledning av kreativa konsulter: Marchesa grundare och designer Georgina Chapman och hennes bror, president Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

IRFE-varumärket grundades i Paris 1924 av ryska emigranter: Nicholas II Irias nisch och hennes man Felix Yusupov. De invecklade första bokstäverna i deras namn gav namnet till ett aristokratiskt hus i varje mening av ordet. När kunderna i parisiska modehus visste Yusupov-paret hemligheterna i högmod och deras vänner och släktingar deltog i att skapa samlingen. Trots den klassiska designen demonstrerades deras outfits i Paris av androgynösa modeller à la garçon, och couturier hade i åtanke utvecklingen av sportkläder. År 1926 introducerade IRFE sin egen parfymlinje med fyra dofter: Blondin för blondiner, Brunett för brunetter, Titiane för brunhåriga kvinnor och Gråsilver för kvinnor i "elegant ålder". Till skillnad från andra hus, IRFE direkt heter hårfärg och uppmärksammas medelålders kvinnor, dedicating en av dofter till kejsarinnan Maria Feodorovna.

Den ekonomiska krisen i slutet av tjugoårsåldern påverkade många sektorer av världsekonomin, och i 1931 måste IRFE, efter många andra företag, förklara konkurs och stänga alla sina filialer. Parfymeringslinjen av varumärket varade dock fram till början av 60-talet, och en av klänningarna hemma föll i institutet för kostym av Metropolitan Museum of Art i New York.

Återvändandet av varumärket efter en 90-årig hiatus var till viss del på grund av modehistoriker Alexander Vasilyev. Olga Sorokina lärde sig om huset från sin bok Beauty in Exile, och efter att ha träffat sitt barnbarn Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, satte hon på att återuppliva det legendariska modehuset. Förra året, till 400-årsdagen av Romanovs hus, gjorde det förnyade huset IRFE sitt första steg - den nya samlingen visades på Paris Fashion Week. Idag försöker det kreativa laget hemma inte bara att bevara, men också att modernisera IRFE-samlingarna.

bilder:Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet