Nya japanska designers: Vem kommer att bli nästa CDG och Yohji Yamamoto
Japanska mode har alltid ansetts avantgarde, Ja, och tanken på det var begränsat till ett par varumärken. Relativt nya designers från Japan tills nyligen hade status som varumärken för en smal cirkel av kunniga människor. Nu är de - Kolor, Sacai och Toga - inte så mycket som de viktigaste konceptbutikerna, men till ryska varuhus. Wonderzine förstår hur den japanska moderskolan har förändrats och varför dess representanter intresserar alla nu.
Många har japansk mode endast associerad med namnen Yoji Yamamoto och Rei Kawakubo. Men vid 1980-talet fanns det tre generationer av designers i landet. De flesta av dem är nu bara intressanta endast i modehistoriens sammanhang - som Kensho Abe eller Hanae Mori. Några har emellertid bildat en ny våg av japanska designers, som debuterade i Paris i början av 1980-talet och imponerade industrin så mycket att de förblivit i Frankrike för alltid. Bredvid de stora samlingarna i Chanels och Yves Saint Laurents hus, såg dekonstruktionen och rekonstruktionen i kläderna i Kavakubo och Yamamoto - början på en ny våg - ganska fräscha. Sedan dess har Comme Des Garçons och Yohji Yamamoto blivit internationella företag med imponerande omsättning - och helt enkelt avantgarde-klassiker, och mer traditionell japansk stil representerades av Issey Miyaki och Kenzo Takada.
På denna japanska mode slutar skolan inte där. Minst tre lokala designers erövrar den globala marknaden nu: kom ihåg Junichi Abe från Kolor, Chitose Abe från Sacai och Yasuko Furuta från Toga. Alla kan inte kallas nykomlingar: de började en karriär i slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet. Varför talas treenigheten nu som huvud hoppet på den japanska modebranschen? Svaret är ganska enkelt: alla tre märken är arv avant-gardists - det vill säga de använder detaljerna i estetiken som uppfunnits av dem, men de gör det i vår tids anda. Vad betyder det: om Sacai och Toga visar asymmetriska saker med avsiktligt voluminösa element, neoprenband eller utsmyckade detaljer med ett snitt längs skytten, då är de lämpliga för vardagen. Det finns ett dussin människor som är villiga att lägga på en kappa med skuminsatser av Ray Kawakubo för en promenad eller ett jobb. Med liknande saker Abe och Furuta - tvärtom: Colette och Tsvetnoy är glada att köpa dem - de kombinerar överklagandet till traditioner och teknologier, och de är mer kommersiella.
Jag studerade på Esmod, men jag var inte en mycket flitig student: jag saknade många klasser. På den tiden kunde jag göra allt som jag ville ha. Nu förstår jag att det här är den dyraste grejen för en modarbetare. Det är synd att jag var arg, irriterad och upprorisk i min ungdom och inte förstod vilken rikedom jag hade. Börja en designer karriär, jag gjorde bara några saker varje säsong, då gjorde jag en liten presentation av dessa kläder. De började erbjuda mig lite hjälp - och jag öppnade mitt eget varumärke. Faktum är att det här hände också för att en tidning gav mig fem sidor och erbjöd mig att fotografera absolut alla kläder jag vill ha. Jag stör inte med inspiration. Jag tar några saker från livet - det jag ser, läser eller sniffar och vänder det till mina samlingar. Jag väljer tyger helt enkelt: Jag tar bara de som jag gillar.
Kanske har de flesta av de begåvade designerna i Japan gått på samma sätt. Till att börja med tog de ut examen från Bunka, en privat designskola som släppte Miyaki från Takada och tryckt So-en-tidningen, som avslöjade namnen på andra hälften av 20-talet. Sedan slog de sig med skärarna i Comme Des Garçons eller till höger om Rei Kawakubo, Juniya Watanabe. Således bildades karriären för två hjältar av artikeln Kolor och Sacai. Yasuko Furuta tog examen från Esmod Paris School och började som kostymdesigner och arbetade sedan som stylist (som Ray Kawakubo på en gång). Både Kolor, Toga och Sacai blev trånga inom ramen för den japanska scenen efter sin grund - och de började organisera shows i Europa, som CDG och YY gjorde för 30 år sedan. Toga och Sacai är deltagare i modeveckan i Paris, och Kolor presenterade samlingar på utställningen Pitti Uomo. Därför är det inte förvånande att alla designers är berömda av Anna Wintour, då bär hon Karl Lagerfeld själv.
Du kan inte ignorera en annan viktig trend i den japanska modedesignen. Av Dazed & Confused delar David Helquist landets varumärken i två stora kategorier. Den första är den gamla skolan av avant-gardists, till vilken Sacai och Toga ärver. Den andra är närmare Junichi Abe från Kolor: den består av ett dussin märken som fokuserar på tillverkbarhet och funktionalitet. Dessa inkluderar pionjärerna i den här trenden - Hiroki Nakamura's visvim, liksom yngre märken, som Engineered Garments, Nanamica och White Mountain Mountaineering. I ett nötskal är alla dessa märken nära Moskvas mäns butik Fott. De syr kläderna från de senaste tygens tyger, gör kläderna så praktiska som möjligt: överväga att nästan matematik fungerade på varje stygn och ficka. Deras andra funktion är den breda användningen av tekniska lösningar för sportkläder. Det är dessa märken som lockar köpare runt om i världen: de är som närmaste av den skandinaviska minimalismen närmare och mer förståelig för den genomsnittliga köparen än Givenchy-samlingen i podiet.
Japan lider ofta av vissa naturkatastrofer, så den lokala modebranschen är utsatt: Tokyo Fashion Week kan enkelt avbrytas, som för några år sedan, och då kommer köpare och pressen att vara kvar med ingenting - precis som designers. Därför är den bästa vägen för en japansk designer att bli en del av den globala modebranschen: till exempel att göra shows i Europa eller till och med flytta produktionsprocessen i väster. Så gör Kolor, Sacai och Toga. Men de handlar inte längre om ren avantgarde. För att vara kvar på den internationella marknaden måste man inte bara konkurrera med varandra, utan också med Dior, LV och Prada. Tydligen gör killarna det så bra som möjligt: För första säsongen av show i Paris fick Sacai 15 nya konton i olika länder i världen, och nu har de så många som 60 varumärken. Toga säljs även i Ryssland. Och Kolor erövrar alla nätbutiker: till exempel strikt visionär LN-CC från varumärket utan ett sinne. Kanske är det här precis hur japansk mode kommer att utvecklas: avantgarde kommer bara att ha en plats på CDG och Junya Watanabe catwalks (som har 10 kommersiella linjer vardera), och butikerna säljer mer bärbara saker skapade av alla nya generationer japanska - traditionella , men erbjuder design och modern teknik som är förståelig för västliga köpare.