Färskt utseende: Unga designers om modeens framtid

Om i det senaste århundradet tittade köpare med andedräkt vilka designers uppfinningar, och mycket oroliga över den utdriktade längden på kjolen, idag har inriktningen av krafter förändrats. I vårt nuvarande, under mottot "Fashionably Everything", försöker varumärken redan gissa vad köparen vill ha om ett år eller två. Varumärkena samarbetar nära forskningsbyråer, uppdaterar sin positionering, förändrar de tidigare konstdirektörerna för färskt blod massivt och erbjuder 6-8 samlingar per år - om bara konsumenten var nöjd och försäljningen växte.

Det är inte förvånande att varumärkena i en sådan instabil verklighet, som bygger på den oändliga omformningen av gamla former till nya, ser försiktigt och intressant ut i en tuff framtid. Den nya utställningen av Kostyminstitutet, som övervakas av Anna Wintour, ägnas åt utvecklingen av industri och teknik i mode. Skåp förändras inte drastiskt de senaste decennierna.

Medan stora varumärken är engagerade i att locka till sig yngre publik och projekt från tredje part vid skärningspunkten mellan konst och högteknologi, får unga begåvade designers en mer distinkt oberoende röst, särskilt ljus mot bakgrund av liknande saker. Dessa killar måste arbeta i branschens nya verklighet, oavsett vad de kan vara. Vi bad unga designers hur de representerar framtidens mode och vad deras egna märken kommer att vara.

Noa Raviv ↑

Jag tror att massmarknaden i framtiden blir konsumentens favoritkläder och gränsen till sviten kommer att bli suddig: de så kallade enkla saker som vi brukar se i billiga butiker kommer att kunna omvandlas till lyx och vice versa. I det här fallet beror mycket på marknadsstyrkan, på att bygga upp en tydlig marknadsföringsstrategi. Jag tycker att poängen är att sviten inte längre behöver innovativa idéer. En är tillräcklig, där varumärkeskonceptet kommer att byggas, och ett obligatoriskt mål är att erbjuda produkter av högsta möjliga kvalitet, och detta kräver i själva verket endast stora kontanta investeringar. Massmarknaden, som redan försöker göra något som en "prisvärd svit", kommer att sträva efter denna bar - jag pratar om COS, & Other Stories och andra liknande märken.

Begreppet "rimlig konsumtion", som alla pratar om nu, kan enligt min mening inte ändra modeindustrin. Det finns ingen revolution på grundval: idag är modetillbehovet för kläder av vanlig karaktär - människor behöver enkla, "vanliga" saker som är enkla att bära, som är bekväma och som speglar livsstilen. I detta tillvägagångssätt är det inte så mycket överflödigt.

Jag tror att med tanke på vad som händer i branschen idag, kommer de unga varumärkena som kommer att klara sig att bygga en verklig utvecklingsstrategi i några år överleva. Självklart måste du göra det du drömmer om, var och en har sin egen väg och så vidare, men vi får inte glömma att något märke måste stå på en klar grund. Denna grund innehåller försäljning, varumärkesidentitet, dess erkännande och förmågan att bygga en dialog med konsumenten. Om det inte finns någon sådan bro till konsumenten betyder det att det strategiskt finns ingen mening om förekomsten av ett varumärke, trots all kreativitet och pengar som investerats i varumärket.

Redan ser jag hur tekniken förändrar det bekanta utseendet på kläderna: På samma Dover Street Market finns det gummi t-shirts, plastskor. Nya utvecklingar framträder med stor hastighet, och konstruktörer försöker följa med dem. Mest sannolikt kommer de att fortsätta att vara intresserade av 3D-utskrift och experimentera med ovanliga texturer, till exempel med gravering, träimitationsyta och andra. Jag tror att experimenten kommer att fortsätta med LED, som ofta används inom modebranschen. Vårt varumärke är också öppet för ny teknik, det viktigaste är att hitta rätt tillvägagångssätt för genomförandet av idéer. Faktum är att nya utvecklingar är ett dyrt nöje, plus högteknologiska tyger är mycket svåra att sätta i produktion.

ZDDZ ↑

Jag tror att designerns lidande alltid är ett plus. Därför blir ju mer komplicerade situationen, i vårt land, de mer kreativa människorna här och på alla sfärer. När du inte har möjlighet att använda de bästa tygerna och så vidare börjar du tänka på hur du använder vad du har, så nya idéer är födda. Därför kan den ekonomiska krisen i Ryssland provocera en kreativ uppgång. Plus, priserna på rysk produktion minskade något. Det låter konstigt, men det verkar för mig att det som händer nu i framtiden kan vara en välsignelse för unga inhemska varumärken.

Problemet med framtiden för ryska nybörjarmärken är snarare inte i ekonomins allmänna läge, men i det faktum att nästan ingen kan erbjuda en anständig slutprodukt hittills. Här ser du på lookbooken - och kläderna ser bra ut, seriöst. Du kommer till affären - och det visar sig att detta är en del av hantverksproduktion, mycket dåligt avrättad. Därför är det svårt att säga vem som ska arbeta om 10-15 år - det finns få märken som även nu förstår vad de gör och varför. Här på Alexander Terekhov kommer allt att vara i ordning: detta varumärke har en mycket tydlig nisch, individualitet och ett etablerat företag. Kanske även A.W.A.K.E.

Om vi ​​pratar om en mer global framtid av kläder i allmänhet kan all slags teknik som "skriva ut en skjorta på en skrivare" vara ganska utbredd. Det finns också dessa sprayer som låter dig själv välja färg på saker. Även om jag inte vet - människor leder alltid till den vackra, vilket innebär att köparen alltid kommer att leta efter något som är färdigt ute. Det kommer att finnas tekniker, det kommer att finnas möjligheter som tillåter konsumenten att delta i processen att skapa egna kläder, men vi är alla inriktade på att hitta något som är initialt estetiskt attraktivt, och detta känslomässiga ögonblick kommer inte att gå någonstans om några år.

Och då förändras allt väldigt långsamt. Under 80-talet i "Blade Runner" visades vi en postpokalyptisk framtid och människor i futuristiska kläder, och nu lever vi i framtiden - och nästan ingenting har förändrats under de trettio åren. På fem år kommer ingen att gå i elektroderna, som kommer att bygga kläder runt personen på farten. Jag tror inte alls att någon form av teknologisk revolution kommer att äga rum inom en snar framtid.

Det är intressant för mig att använda tyger som inte var där för några år sedan, men jag skulle inte betona det. Dessutom tycker jag om det när futuristiska material ser nostalgisk ut - till exempel i vår nya samling finns dunjackor från ett mycket ovanligt tyg, men de framkallar föreningar med "Matrix". ZDDZ är matsmältningen av min erfarenhet, min ungdom och sätter den i ett modernt sammanhang. Jag skulle vilja att mitt varumärke fortsätter att existera efter många år, även om jag inte är i det och hela mitt lag kommer att förändras.

Jag tror att försäljningssystemen verkligen kommer att förändras - det är ingen slump att designers ändrar schemat för intryck, försök att överge säsongssituationen. Nu är modellen när du ser skor som bara kan köpas om sex månader, sluta fungera: allting är för snabbt, och på sex månader kommer ingen att minnas dessa skor. Vi vill också flytta bort från det här systemet, göra fler småkapslar, sträva efter oberoende från valet av köpare, utveckla vår webbutik. Tja, då är säsongsmässan ett dödligt ämne: just nu finns det olika årstider i olika delar av världen, och kinesiska köpare säger inte att köpa dunjackor från vintersamlingar, eftersom de inte behöver dem - de har värme.

Kim Shui

Det förefaller mig som om en förändring av polariseringen av massmarknaden och lyxen händer nu. Eller snarare, billiga stora märken arbetar fortfarande på vanligt sätt - och framgångsrikt, men sviten förlorar gradvis sin referens till ålder och mer vuxen publik. Det finns en omvärdering av attityder mot premium varumärken i det moderna sammanhanget, och det är viktigt för mig personligen, bland annat: Erfarenheterna som en svit kan erbjuda till köpare blir allt viktigare. Nu är dyra saker inte bara saker, utan en historia. Dessa är individualitet, högteknologi och nya material som du använder, det här är människor som bär märkesvaror (inklusive kändisar). Fokus skiftar.

Dessutom avskrivs antalet saker som sådan: människor lever i kläder, de borde inte vara oändligt många. Det verkar för mig att konsumenterna har börjat köpa mycket mer eftertänksamt. När något blir för mycket, vad är värdet av den här saken? Vad ska man betala om det finns många människor runt som har samma sak? Det här är en massmarknad. Jag tror att det här problemet på något sätt kommer att lösas på produktionsnivå.

Nu lever vi i förhållanden med totalt överskott av allt: många nya märken, nya kreativa styrelseledamöter, nya trender, nya saker. Årstiderna förändras mycket, väldigt snabbt, och en samling har inte tid att ersätta den andra. Jag tror att detta kommer att förändras i framtiden, för att ingen behöver bara en sådan mängd kläder - det kan inte säljas. Förmodligen kan avvisningen av demisäsongssamlingar hjälpa lite för att förbättra situationen. Fall-Winter 2016-kollektionen är min första klädkollektion, men nu tror jag att två fullfjädrade samlingar om året är tillräckligt. Extra kapslar är möjliga men inte mer.

Jag tycker att de unga varumärkena som bygger sin strategi så tydligt som möjligt har en framtid. De borde tänka i flera år framåt och inte leva för idag, bygga noggrant sin historia. Detta är mycket viktigare än att göra enskilda "stjärna" saker, vars popularitet inte varar längre än flera årstider. Du måste få din röst, och sedan kommer din historia att vara och varar.

Jag tror att i framtiden kommer 3D-utskrift att utvecklas alltmer inom ramen för modebranschen. Personligen tycker jag om att kombinera ny teknisk utveckling med mer traditionella material: till exempel har jag jackor med en ovanlig behandling på baksidan, och framför är de ganska klassiska. Men i allmänhet tror jag att skapandet av nya material, deras introduktion till produktion är ett mycket viktigt moment för industrin. Han skjuter henne framåt.

Uniqlo x Lemaire ↑

Det faktum att jag kommer från Ukraina är osannolikt att påverka den fortsatta utvecklingen av mitt varumärke: det finns inget sådant ögonblick att detta faktum skulle slå. Å ena sidan går inköp av samlingar till euron, och det har vuxit, så det här är ett plus. Å andra sidan köper vi också tyger i euro, och de har blivit dyrare. Någonstans vi förlorar, någonstans vi vinner, men huvudförsäljningen går fortfarande inte på Ukrainas territorium. Därför tror jag inte att situationen i landet kommer att påverka mitt eller något annat varumärke. Vi har exempelvis inte kraftfulla textilfabriker, som tillverkade vävnader av hög kvalitet och sedan förstördes. Med lätt industri var det alltid problem, och även före de senaste händelserna var det nästan omöjligt att hitta, säga, bra designers eller cutters. Nu i Ukraina har jag bara produktion.

För att vara säker på din framtid, oavsett land du är, måste du tydligt förstå vad ditt varumärke gör. Nu är allt så sekundärt att det är svårt att ens göra rätt forskning för att åtminstone försöka göra något nytt, så det är särskilt viktigt att tänka igenom konceptet. Till exempel är vi nu engagerade i att samla medfödda människor och främja idén "Anton Belinsky - designer", men "Anton Belinskiy - varumärke". Jag skulle vilja få en riktigt stor historia, inte bara om kläder. Men det är svårt. Närmare bestämt planerar vi naturligtvis planering, planering av produktion, men detta kan bara planeras ungefär.

Du måste bara jobba. Jag ser ingen anledning att spruta, för att producera samlingar, linjaler och så vidare. I någon samling finns villkorliga T-shirts som är lätta att göra och sälja, det finns visningsstycken som kommer att visas på uppsättningen och kommer att komma ihåg mest. Som designer vill jag inte tänka på det, men jag förstår att detta är omöjligt. Därför räknar jag med försäljnings siffror - till exempel i den senaste samlingen var det mer än några grundläggande saker. Skaparen av varumärket, särskilt det unga varumärket, bör försöka hitta ett gemensamt språk med sin försäljningsavdelning.

Jag tycker att ny teknik är ett superlöfterande område. Titta åtminstone på sportmärken som fokuserar nästan uteslutande på utvecklingen av sina laboratorier nu. Och det här är inte några konstiga saker för utvalda - alla bär redan dem, köper allt, alla gillar dem. Det här är knappast en historia om mode, men jag tror att på grundval av detta kan många intressanta samarbeten uppstå. Det kommer att finnas någon form av mix mellan mode och high tech.

Plus och minus utsikterna för dagens bransch är att allt är möjligt. Designers försöker olika format, material, utveckla nya marknader. Men människor är trötta på kläder, av komplexa estetik. Det är delvis därför en sådan uppgång upplevs av varumärken som Uniqlo - alla vill ha enkelhet. Jag bär själv saker som passar mig: just nu bär jag en enkel T-shirt och en joggingjacka. För övrigt motsäger det inte minst vad jag gör kläder i min estetik, eller någon annan gör det.

Trots den allmänna trenden måste du förklara dig själv, berätta för din berättelse, visa att det inte bara finns björnar och vodka i Ukraina och Ryssland, men också något annat. Mode är inte bara saker - det här uttalandet, och den här aspekten är mycket viktig, ingen har avbrutit det och kommer inte avbryta det i framtiden. Det är omöjligt för hela världen att tro att vi har krig, och du har vodka. Men huvudfrågan är huruvida detta uttalande kommer att vara så kraftfullt att det fortfarande är relevant i någon tid. Jag pratar inte ens om åren - åtminstone i 3-4 årstider.

Vetements ↑

Från affärs- och handelssynpunkt är det redan händer att begreppen "lyx" och "massmarknad" försvinner, och det började för länge sedan: Lyxmärken går in i massmarknadssegmentet genom samarbete, andra rader och nischsamlingar. Men när det gäller varumärkepositionering kommer segmenteringen att förbli: det kommer både mellansegmentet och det nedre. Det är bara att i sviten kan du nu möta varumärken som inspireras inte bara av estetik av lyx och elitism utan även av kulturer som aldrig trängt in i modevärlden: skridskoåkning, punk, asocial och marginell. Det är enligt vår uppfattning modernt mode, dess demokratisering när det gäller stil, inspiration.

Varumärken som Vetements, Gosha Rubchinskiy, Nazir Mazhar, och, förhoppningsvis, våra kan vara i ett högt segment, men inspirerade av gata, underjordiska kulturer. Vi lever i revolutionens epok, inte bara på mode, men också i kulturen som helhet. När det fortfarande var möjligt att göra en show i kyrkan så att modellen skulle gå i kläder med ett "Fucking Asshole" -utskrift?

Nu i Europa började de konsumeras mer, konceptet miljövänlighet och hållbar utveckling har sitt inflytande i många västländer: mode tenderar att överge användningen av päls, tillverkningsförmåga och användning av bearbetade råvaror. Men det här är snarare tillhörande massmarknaden, lyxvarumärken är mindre inriktade på detta. Dessutom köper kineserna hälften av världens lyxiga konsumtion, och i vissa länder i Afrika och Asien finns det ingen normal konsumtion alls. Så det är för tidigt att prata om att minska konsumtionen.

Vilka unga designers gör för att hålla sig flytande i nuvarande realiteter är en miljon dollar fråga! Vi är anhängare av kinesisk filosofi: du måste vara som vatten - rigid och flexibel samtidigt. Strategier förändras varje månad, och företag och kultur nästan varje dag. Du behöver bara känna rytmen och följa den.

När det gäller innovativ teknik i mode - de är väldigt coola, det kommer säkert att vara kvar, vi själva testar några utvecklingar och strävar också efter att följa med nya utvecklingar. Men i Ryssland finns det problem med branschen, så det är svårare att utveckla allt. Samtidigt bör det förstås att tillverkbarhet också är en trend: vi hade alla lysande sneakers i barndomen, nu är denna trend helt enkelt återvändande. Dessa är cykler, inte en cyborgattack i modevärlden.

Vi har ingen känsla av mättnad på marknaden. Ja, det finns många designers, många kläder, många fabriker och tyger, du kan klä hela planeten i hundra år framöver, men få konceptuella varumärken och konceptuella historier. Människor vill allt oftare köpa inte kläder "från couturier", men begrepp som speglar dem. Det är därför varumärken med filosofi är så populära, till exempel samma Vetements och Rubchinsky. Och för övrigt är det viktigt att både den inspirerande formgivaren kommer från post-sovjetiska rymden. Denna begreppsmässiga lyricism, som sitter så djupt i vår kultur, litteratur, målning och musik, bryter nu igenom i mode. De uppmärksammar människors uppmärksamhet, om inte textilens kvalitet och ett unikt snitt, då en otränglig poetisk önskan att berätta världen om sin filosofi, uttryckte sig ännu mer i stil än kläder.

bilder: Noa Raviv, ZDDZ, Kim Shui, Uniqlo och Lemaire, KM20