Knähöjd: Hur förändrade mode för stövlar

De senaste åren Stövlarna (förutom de aristokratiska jockeyerna) avlägsnades från listan över fashionabla saker på grund av obehagliga föreningar med det fetistiska sättet på 2000-talets skift: lackade stövlar, läderstövlar till mitten av låret och, naturligtvis, stövlar och strumpor. Den nuvarande hösten-vintersäsongen präglades emellertid av modeåtergången i slutet av 1960-talet - början av 1970-talet, och med dem en av huvudelementen i bilden av decenniet i form av snygga knähöga stövlar och en liten häl. Men idag och det här är inte den enda typen stövlar som var till vårt förfogande. Vi minns hur modet för stövlar ändras över tid och vilka som är lämpliga att bära idag.

Om du går in i historien är de tidiga föregångarna till moderna stövlar mokasiner. Till skillnad från sin moderna version hade de mockasinerna en högtålsskyddande fötter från förkylningen. De sys av de ursprungsbefolkningar i USA från rawhide, kaninpäls eller fårull och dekorerad med broderi, fransar och mönster.

I en mer välkänd form av våra stövlar kommer att dyka upp i XVI-talet. Under Tudors regeringstid användes de flesta skor av män, i synnerhet soldater. Musketare gick i stövlar, vars höjd kunde nå mitten av låret, fram till första hälften av XIX-talet. På kvinnotillståndet var förkortade spetsskor med en smal näsa och ett litet hälglas förstärkt endast under XVIII-talet. Denna modell kommer att överleva flera omvandlingar, fram till mitten av 1800-talet skulle mycket eleganta stövlar av spets eller mocka inte bli fashionabla - det var då det mest populära materialet för att skapa skor. Dessa stövlar kommer att vara en av tecknen på det viktorianska mode. 

I början av 1900-talet kommer klädstilen att förändras mer än en gång, medan skorna kommer att förbli plus eller minus samma. Förändringarna påverkar inte form av skor, utan fästelement: i stället för lacing började man använda små knappar och deras antal växte i proportion till tidens gång. Så, i slutet av 1900-talet, i början av 1900-talet, kunde upp till 25 knappar vara på en start - sådana skor kallades "benstöd".

Särskilda krokar som gjordes av ädla metaller och dekorerad med sten fungerade som klammer - det här var ett alternativ för adeln. Författaren Eileen Elias talade om processen att sätta på stövlar: "Knappslingorna var så täta och smala att de skadade fingrarna, och knappkrogen kom inte alltid till hands. Även om du hade en måste du ha dragit fel knapp i slingan. Jag satt och kämpade med mina stövlar, svälja tårar. " Det är mycket användbart här att hoppa över ett sekel framåt och återkalla orden av den ökända modediva: "Om du känner dig bekväm får du aldrig utseendet."

Fram till början av 1900-talet fanns full jämlikhet i förhållande till stövlar: de användes av både män och kvinnor. Allt förändrades när antalet knappar på skorna gick av skalan, och de blev så små att endast kvinnor med smala fingrar kunde klara fasten. Samtidigt, tack vare i stor utsträckning till "Gibson-tjejerna" började stövlarna bli ett fetischobjekt och blev föregångare till födelsen av modern fotfetisk kultur.

År 1913 uppträdde Denise Poiret, hustru till Paul Puare, den berömda couturier, offentligt i knälängdskängor, vilket fick alla att bli förvånad. Modellen, skapad av couturierens mönster, hade en låg häl, en fyrkantig tå och tillverkades i rött, vitt, grönt och gult. Hon fick namnet ryska stövlar, och redan 1915 skrev The New York Times om ett nytt mode för höga stövlar. Vid den 20: e började ryska stövlar produceras i olika stilar: hälformen varierade (från kubansk, det vill säga bred, något avsmalnande till botten, till "vinglas"), bredden på toppar, med eller utan dragkedja.

Man tror att populariteten hos denna modell under 20-talet är en återspegling av sociokulturella förändringar i samhället när kvinnor från "idle-klassen", som de hade ansetts i århundraden, blev fullkämpare för lika rättigheter med män: från att köra bil till mastering "manliga" yrken. Om tidigare en kvinna behövde åtminstone ett extra par händer och ett par timmar att sätta på ett par stövlar med många geniala dragkedjor och knappar, kunde nu bekväma stövlar med ett rymligt ben dras i sekunder. Men länge stod dessa ryska stövlar inte kvar - i slutet av 20-talet kom öppna skor i mode. Tack vare populariseringen av bilar var det inte längre nödvändigt att skydda fötterna från en lång vistelse i kylan, och skorna kunde uteslutande utföra en estetisk funktion.

Äkta fashionabla accessoarer stötte på 60-talet. Några år tidigare presenterade den amerikanska designern Beth Levine, under hennes märke Lebert Levine, mid-calf stövlar gjorda av det mjuka husky-läder som vanligtvis används för att göra handskar. Publiken mötte modellen utan stor entusiasm: på den tiden ansågs stövlarna inte vara utformade för att användas i dåligt väder eller under smutsigt arbete. Levine insisterade i sin tur på att stövlarna kunde göra ett anständigt par till och med en haute couture klänning och 1957 släppte en kollektion helt byggd runt den här modellen - med en snygg, inte mycket hög axel och hälkattungehälsa.

Först accepterades "fashionabla" stövlar med kall skepsis, men efter några år utnyttjades denna stil av de mest framstående modedesignerna. I hösten samling av Balenciaga 1962, kan du se stövlar strax ovanför knäet av författarskap av den berömda skomakaren René Mancini. Ett år senare kommer Yves Saint-Laurent att visa stövlar i ett par med couture outfits, Vogue kommer officiellt att erkänna stövlarna som "säsongens skor" och de blir en obligatorisk egenskap hos en kvinna på 60-talet.

Även då var stövlarna gjorda av läder och konstgjorda material som PVC. Den skickliga futurismen i designen av Andre Kurrej 1965 för första gången kommer att visa sina ikoniska vita läderstövlar med en rund tå och plana skor. Två år senare kommer Mary Quant att lansera Quant Afoot-linjen, under vilken hon kommer att producera billigt fashionabla plast stövlar, och de kommer att vara det perfekta paret för mini-kjolar, även på modehöjden. På 60-talet användes plast för att skapa skor överallt. För det första av ekonomiska skäl - priserna på naturläder växte snabbt, och för det andra på grund av den futuristiska bilden som favoriserades av designers, inspirerad av rymdodysseyen och fantasierna om människans framtid.

Stövlarna från den typiska stilen på mitten av 1960-talet kallades gå-stövlar, och det här har ingenting att göra med dansare i klubbar: namnet härrör från den franska "à gogo", som bokstavligen betyder "att vara riklig" och figurativt - "att vara det senaste modet ". År 1966 släppte Nancy Sinatra den odödliga hit "These Boots Made for Walkin", som äntligen kommer att fixa stövlarna i moderiktig och popkultur och kommer att vara ett annat bevis på att stövlarna längtar med oss ​​länge. Ju högre kanten på kjolen, desto högre stövlar blev. I slutet av 1960-talet skulle stövlarna och de så kallade piratstövlarna vara på modet - med en bred öppen start. Dessa, gjorda av svart PVC, i hans samling 1968, visas av Pierre Cardin, och Beth Levine producerar nästan samtidigt stövlar av stretch vinyl och nylon, mer som strumpor.

Trots det faktum att stövlarna ansågs vara de mest fashionabla skorna i mitten av 1960-talet, fram till slutet av decenniet, var de mer benägna att vara ett val, som vi skulle säga, avancerade mods. Sådana skor skaffade sig mass popularitet endast med ankomsten av 1970-talet, att ha blivit av med föreningar med garderoben av exklusivt unga tjejer. I början av 1970-talet stannade höga (knähöga eller högre) stövlar, oftast tätt passande ben, på en liten stabil häl eller utan den, i mode.

En radikal övergång inträffade när en hög, tjock häl och en plattform i tåndel sattes till modellen, som kunde nå 7 centimeter. De första sådana stövlarna försökades av anhängarna av den nymodiga hippierörelsen, och efter publiceringen av motsvarande artikel i sjutton tidningen - och resten. Förresten, i sådana skor tyckte de om fag och män - det var vid den här tiden att stövlarna återvände till mäns garderob. Förutom plattformen betraktas den så kallade farmors stövlar som påminner om de som användes i viktoriansk tid, och cowboy stövlar anses vara nyckelklippet på 1970-talet och Ralph Loren var den första som släppte dem på catwalken.

I slutet av 1970-talet blir bagagetoppen lägre och bredare så att de kan bäras över byxor eller jeans. I slutet av årtiondet anges två motsatta riktningar på skoformen: massorna föredrar förkortade stövlar och fotkängor medan de höga jackstövlarna känns igen bland nya punkrörelser och blir uniformer av musikare som Debbie Harry. Med undantag för scen och subkulturella sammanhang, försvinner nästan hela tiden på 80-tal stövlarna från tidskriftssidorna och kommer bara ibland att påminna sig om blygsamma ridstövlar som bärs av långa kjolar och axelkuddar.

En plötslig ökning av popularitet på stövlarna kommer att hända efter att filmen "Top Gun" släpptes 1986: I hjälpen Tom Cruise går det i cowboy stövlar med inlägg, som all amerikansk ungdom omedelbart sjönk. Designarna kommer att göra blygsamma försök att återvända stövlarna till massamode på sena 80-talet. Först kommer mjuka stövlar med fria överdelar och låga klackar att visas på hyllorna och sedan 1990 kommer Chelsea-modekollektionen Karl Lagerfeld att visa satin stövlar strumpor. Med detta börjar ett nytt, långt och gott liv på stövlar.

I början av 1990-talet hälsades samhället med blomningen av klubbkulturen, vilket uppenbarligen påverkat vårt sätt att klä på sig - allt som kunde göra en stjärna av en fest ut ur den vanliga mannen användes. Oftast använde klubbböcker kodböcker för 60-tal kjolar, miniklänningar och höga stövlar som utgångspunkt, så att de vid utkörningen fick ganska vulgariserade bilder blandade med fetischistisk kultur. Till ära var kängor under 60-talet, stövlar på plattformen och PVC-stövlar - alla dessa flirtade av enskilda designers, vars kolumn leddes av Gianni Versace.

För att föreställa sig hur det var, kom ihåg Julia Roberts i "Pretty Woman" - du kan inte föreställa dig ett bättre exempel. Slutligen gick det nya modeåret 1993 längre än festklädseln: Vogue släppte en artikel under rubriken "Boots år", som kategoriskt placerar stövlar i de viktigaste trenderna under de kommande åren. På Versace-säsongen av hösten-vinterutställningen - 1995 kom modellerna ut på catwalken i stelmonterade stilettklackar - en bild som var fast förankrad i massmedvetandet under de kommande 10-15 åren. En sådan modell har blivit en herald för en ny, öppen och genuint sexualitet i slutet av 1900-talet, som bildar en kvinnlig förförderes bild. I rättvisa bör man säga att stövlarna inte är de enda skor som dominerade kattrunda på 90-talet. Så, alla samma Ralph Lauren, inspirerad av TV-serien "Dynasty", med avundsvärd konstantitet visade sig i cowboyboots samlingar, och Michael Kors följde honom med sin samling Sundance Chic hösten vinter 1999. Sådana framträdanden kan dock kallas undantaget snarare än det vanliga.

Årtusendet blir den mest heterogena perioden med hänsyn till modetrender och i synnerhet skor. I början av 2000-talet är apogén av monstrous glamour med massor av rhinestones, kilometer av hårförlängningar och stövlar, vars höjd endast kan hållas av de mänskliga figurernas fysiologiska gränser. Samtidigt var de särdragen hos fashionabla kängor långa (och när vi säger det här menar vi väldigt länge) en skarp tå och en stud som inte är lägre än 10 cm. Sådana Roberto Cavalli tyckte om att visa. Samtidigt, som började tjäna fördelen av den australiensiska militären och blev den huvudsakliga tioåriga mode mardrömmen, kom till massanvändning.

Och ändå 2000-talet - det här är tiden för sexiga jackbåtar. Hints på framtida mass popularitet av sådana skor kan ses i samlingen av Narciso Rodriguez och Phoebe Failo, då fortfarande arbetar i Chloé. Efter säsongen fortsätter Karl Lagerfeld och hans stövlar över knälängden att vara föremål, lite senare kommer de att läggas på av Anne Hathaway för filmen av filmen "The Devil Wears Prada". I den maximala sorten kommer stövlarna att manifesteras under 2009: Miuccia Prada kommer att erbjuda en radikal version - stövlar praktiskt taget upp till låret med en mycket bred axel och hängare, som ska monteras på ett bälte. Under samma årstid kommer Stella McCartney att ha läderstrumpor med en rund tå och en stilettklack. Frida Giannini för Gucci kommer att göra detsamma. Alexander McQueen har en fetish-version med "gåsfot" -tryck eller monokromatisk - allt på en superhög striptease-plattform.

Designer Hanna Macgibbon, nyutnämnd i Chloé, kommer att erbjuda stövlar med en platt topp och platt såg och Peter Dundas för Emilio Pucci - detsamma, bara på en hög stilett. Marc Jacobs på Louis Vuittons modeshow kommer att ha på sig ultrahöga svarta och guld präglade stövlar. Det är inte förvånande att samma berömda kapslingskollektion Jimmy Choo för H & M med tätt passande höghäftande stövlar släpps samma år.

Loppor, med eller utan häl, kommer att förbli en stark trend hela året och fortsätter till nästa med samma framgång: vi kommer se dem i samlingarna hösten vinter - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 och Hermès. Parallellt med denna trend utvecklas flera andra på en gång. Till exempel, med inlämningen av Karl Lagerfeld, brinnde pälskinnsstövlar plötsligt in i mode och vred omedelbart benen i änden av yeti. Phoebe Faylo för Céline kommer att visa lakoniska knähöga stövlar, Dior, under ledning av Galliano, har variationer på temat barock stilettstövlar, och Michael Corsas kollektion kommer att ha låga suede stövlar med en fri mjuk tå och bred häl. Den senare kommer att vara den viktigaste modellen för ryska tjejer fram till idag.

Ryska tjejer har dock speciella relationer med stövlar. På grund av de hårda klimatförhållandena för oss är stövlar mer vitala än en modetillbehör, åtminstone så min mamma lärde. Från de olika trenderna på stövlarna är vi surare än andra, vi fastnade i höga stövlarna "Jag vill inte" och UGG stövlar. Både dessa och andra är extremiteter: från den kanoniska femme fatale till manifestationen av komfort på gränsen till oanständighet. Gradvis blev skorna ovanför fotleden mer än 2 centimeter hopplöst föråldrade. Under de senaste åren har vi förlorat vana med dessa ytterligheter och var redo att frysa på vintern i låga stövlar i mäns stil (brogues och oxfords) och naturligtvis sneakers. Lyckligtvis, under den nuvarande säsongen, ger designers oss en chans att värma upp: stövlarna är tillbaka på landningsbanor i ett stort utbud. Vi ser stövlar i Balenciaga, Carven, Moschino, 3,1 Phillip Lim, Marc Jacobs och till och med Hood by Air, laconic i Acne och Prada, jockey i Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai och Alexander Wang, sportspetsar i Marc vid Marc Jacobs och Chanel.

Kanske huvudregeln, som är att anta, om du bestämmer dig för att bära stövlar igen: Undvik medvetet feminina och uppriktigt sexiga bilder. Det är bäst att välja en modell med en höjdhöjd av högst 5 centimeter eller till och med utan honom och med en fri, men tillräckligt bred bootle - så att du kan bära ull knähöjder om du vill. Denna teknik passar inte bara för uppvärmning, men också som en övertygande styling under 1960-talet. Men bland de olika modellerna som är värda att uppmärksamma stövlarna i stilen på 60-talet och 70-talet som den mest relevanta. Dessa är i samlingar av Louis Vuitton, Gucci och Saint Laurent, liksom Meadham Kirchhoff - dessa märken citerar nästan bokstavligen de väldiga gå-stövlarna där 1960-talets flickor gick. De ska också bäras med inspirationskällan - i kombination med korta A-siluettklänningar och mini-kjolar och långa glada pälsrockar.

En mer icke-trivial modell av stövlar - de som liknar gladiatorsandaler, liksom brottning av sportbrottning. De ska kompletteras med något uppenbart enkelt: knä-längd shorts, culottes, T-shirt klänningar, massiva parker. Och ändå - om du tror att stövlar utformade för den europeiska vintern (och den överväldigande majoriteten av modeskyltarna är fortfarande inriktade på en lägsta temperatur på ca 0 grader), är inte avsedda att överleva även i centrala Ryssland, är du djupt misstag. I slutändan uppfanns inte pälsålar och termiska underkläder.