Se Altai och frysa: När jag gick på en häst vandra genom bergen
Min vän är en resenär och Guinness World Record-innehavaren Mike Horn - lärde mig många saker. Till exempel är det faktum att materialvärden inte är riktigt värdefulla, men vad du bär i ditt hjärta. Och om du är entusiastisk över allt du gör kan inget stoppa dig. Och tack vare Mike upptäckte jag sportsturism.
I barndomen, medan jag läste en annan bok av Jules Verne eller Henry Haggard, drömde jag om att vara på en expedition. När jag var nitton, kom drömmen på oväntade sätt. Jag gjorde en praktikplats på National Geographic och i ett av numren hittade jag en artikel om Mike Horn, som organiserade en expedition runt om i världen, där jag bjöd in ungdomar från hela världen. Inom några månader valdes jag i ett läger i Alperna och gick tillsammans med Mike och hans team till Andamanöarna för att studera effekterna av 2004-tsunaminen. Det fanns många äventyr: till exempel en natt var vi täckta av vulkanisk aska på grund av en vulkanutbrott, och en annan gång lyckades jag gå vilse i havet under nattdykning.
Sedan dess har jag försökt att regelbundet gå på vandring. Jag tänkte mer än en gång på Altai, inspirerad av berättelser om vänner, fotografier och dokumentärer. Men resan där sköts hela tiden, tills en natt jag inte drömde att jag var i bergen - dessutom, enligt min inre känsla, var det i Altai. Nästa morgon sa jag till mig själv: "Jag går!" Vänner hade redan planer, och det enda som var kvar för mig var att vara med i främlingar.
Vanligtvis kommer de till Altai genom Barnaul eller Novosibirsk. Mitt val föll på en av Novosibirsk-grupperna "VKontakte". Efter att ha läst vilken turné som krävdes mer fysisk träning, loggade jag på det. Genom bergspassarna, vi var tvungna att åka till bergsklättret "Belukha", stanna kvar i några dagar för radiala vandringar och gå tillbaka. Det fanns två alternativ: att gå hela vägen till fots eller delvis åka på hästryggen. Den andra var mer intressant: det faktum att jag satt i sadeln bara ett par gånger i mitt liv, och till och med lite, var jag inte generad. Absolut var allt inkluderat i turnépriset (26 000 rubel): från överföringen från Novosibirsk till måltider på rutten var även ett besök på ett lokalt bad en bonus. Jag planerade inte att dröja kvar i staden efter vandringen, så jag tog med mig bara några fickpengar för souvenirer. En liten jämförande sökning hjälpte mig att hitta biljetter värda 16 500 rubel.
Vanligtvis hittar jag lätt ett gemensamt språk med människor, men tanken kryper i: Vad ska man göra om vi inte klarar av karaktärerna, och det finns ingen plats att springa runt berget?
Jag tog upp växeln snabbt. Något grep över planen - till exempel torr schampo (bergsrivna floder är kalla, så du kommer inte alltid tvätta huvudet i dem) och en solbatteriladdare för en kamera. Men jag glömde att ta en hel del användbara saker, som det visade sig i processen. Gaiters är till exempel överdrag som passar över skor: med sina ben skyddas mot vatten och smuts. Eller trekking pinnar - om du väljer ljusa, kommer de inte lägga mycket vikt i ryggsäcken, men de kommer avsevärt att minska belastningen på benen under fotövergångar. Jag har också klart underskattat Altaisolen (det är inte för ingenting som solkraftverk byggs här) - solskyddsmedel och brännmedel behövs.
Några av mina saker visade sig vara helt olämpliga, och jag fick reda på att detta var långt ifrån civilisationen. I en sovsäck med en komforttemperatur på +5 grader på bergspassar, var jag frusen, och en trendig surfärgad regnrock som köptes på Strelka skulle ha varit mer användbar för romantiska filmskärningar under den öppna himlen, men han sparade inte från stort regn. Ytterligare mer: Det visade sig att ljusa färger kan skrämma hästar. Men jag lärde mig allt detta senare.
Jag insåg att resan skulle lyckas när jag på registreringsdisken i Domodedovo, av någon okänd anledning, fick en biljett till affärsklassen istället för ekonomiklass. Planet landade i Novosibirsk Tolmachyov klockan sex på morgonen. En taxi tog mig till Ob-floden, där guider och några av deras framtida kamrater redan fanns på sina ryggsäckar. När alla samlades, laddades vi i en minibuss med vårt bagage och togs till byn Ust-Koks. Som det visade sig var 729 kilometer inte ett skämt: det var en hel dag att gå. Det var glädjande att vi körde längs Chuisky-vägen, en av de mest pittoreska vägarna i Ryssland.
Alla fjorton personer fick snabbt vänner: några som jag kom till Altai för första gången, andra som redan upplevde, drog tillbaka. Den yngsta deltagaren var sexton, och den äldste var samma ålder som min mamma. Jag reste sällan till sådana olika företag. Vanligtvis hittar jag lätt ett gemensamt språk med människor, men någonstans en tanke kryper i: Vad ska man göra om vi inte klarar av karaktärerna, och det finns ingen plats att springa runt berget? En guide och två av hans unga assistenter cyklade med oss.
I intervallerna mellan konversationer tittade jag ut genom fönstret: Stadslandskapet blev gradvis ersatt av berghöjder, tallskogar och bullriga floder. Framför Uimon Valley. Enligt legender hölls hemliga passager och grottor genom vilka förmyndare av hemlig kunskap gick under jord. Författare och arkeolog Nicholas Roerich sa att den glada tiden kommer att återvända och de kommer att återvända. Jag såg inte de hemliga passagerna och grottorna från minibussfönstret, men jag var nöjd med ängarna prickade med blommor. De säger att i dalen kan man fortfarande möta gamla troende, till exempel mörka perser. Var och en av dem har sin egen ikon som stängs av gardiner: Om någon annan kommer att be till henne, kommer hennes makt att försvinna.
Det blir mörkt tidigt i bergen, så vi kom fram till byn när skymningen redan hade fallit ner. Jag var inlagt i samma hus med tjejerna från St Petersburg - vi tillbringade halva natten i samtal och var redan vänner nästa morgon. Jag var så otålig med äventyr, att nästa dag vaknade jag utan väckarklocka. Fortfarande! Jag var ju i mitten av jorden, mötesplatsen för folk, språk, religioner och kulturer - det här heter Altai. Efter en snabb frukost och avgifter togs vi till Katunfloden. Broen över det var vagt påminner om den gyllene porten i San Francisco, men det såg så förfallit ut att det krävde en intern insats för att kliva på den. På vissa ställen gaped hål genom vilka vattnet kokades under. Förresten, på hösten är Katun målad i en rik turkosfärg. Detta beror på att sandstenar bildas: på våren och sommaren gör regn, smältande snö och glaciärer vattnet grumligt och på hösten och vintern matar rena underjordiska vatten floden.
Efter att ha korsat bron, flyttade vi in i traktorns baksida - den snoade skogsvägen, där SUV lätt kunde komma iväg, var inget. Stallar med hästar väntade vid Kucherla-floden. Telefonen fångas inte längre. Jag lägger saker i peremetnye väskor - två sammankopplade läderväskor som sprider sig över sadeln. Jag frågade mig själv för den snällaste och mest sköna hästen, och den yngre brudgummen ledde mig till Orlik, en statlig brun hingst. Vi var tvungna att övervinna en brant stigning längs en smal stig som går upp i åsarna. Att åka på en häst var inte särskilt graciös. "Nåväl, vi kommer att arbeta med tekniken," tänkte jag och grep grepp om läderremmen. Brudgummens instruktioner snurrade i huvudet: "Det viktigaste är att inte låta tårarna gå."
Plötsligt, som om från under jorden växte snöiga bergskedjor - det fångade redan andan. Enligt legenden, för länge sedan i en dödlig kamp träffades en bra hjälte och en ond jätte här.
Hästar brukade gå på kedjan och kände vägen väl. Gradvis fick vi höjd. Nedan, mellan träden, såg snövit och fulla Kucherla rapids. Orlik tog ett steg till trav. Plötsligt märkte jag att sadeln började krypa - det var en annan klättring framåt, och vägen var bara några meter från avgrunden. Jag försökte dra åt sadeln, men styrkan var inte tillräckligt. Jag ringde till killarna, men det visade sig för sent: jag kände mig själv fallande. De säger att vid sådana tillfällen rusar hela livet framför dina ögon, men ibland av någon anledning blinkade det i mitt huvud: "Om jag inte förstörde kameran." Sparade busken: Jag klarade fast vid gräset, klättrade på alla fyra på leden och ropade till killarna från gruppen som jag levde i. Jag insåg från sina ansikten att de var mer rädda än jag var. En av stablarna rusade för att komma ikapp med Orlik, som hade rusat av med en vild gös. Flykten blev fångad, jag kontrollerades av min vän, och jag var igen på häst - i alla former av uttryck.
Efter ett par timmar kom vi till platsen för den första natten, höjda tält och kokt bokhve med gryta. Vid klockan åtta på kvällen var det redan totalt mörker. Nästa dag hade vi en jämnare brantare klättring. Jag insåg att det var i mitt intresse att hålla koll på utrustning och hitta ett gemensamt språk med en häst för att inte flyga för en encore. Landskap lyckades med varandra: Vi gjorde oss fram genom skogsfördjupningen, sedan slutade grönska och gav väg till stenig terräng. Plötsligt, som om från under jorden framför mig växte snöiga bergskedjor - redan fångad andan. Enligt legenden, för en lång tid sedan, i en dödlig strid, träffades en bra hjälte och en ond jätte här. Bogatyren besegrade fienden, rev ut sitt svarta hjärta och kastade det i avgrunden. Så framträdde bergpasset Karatyurek (från Altais "svarta hjärta").
När vi klättrade till en höjd av 2300 meter såg vi Kucherlinskoye Lake glittrande långt nedanför. På vissa ställen ersattes gräset av snö - vi övertalade brudgummen för att sluta för att spela snöbollar. På kvällen åkte vi till bergssidan och campade. I de sista strålarna i solnedgången såg vår tältstad som en leksak.
Det var riskabelt att åka längden på resan på häst, så jag var tvungen att gå någonstans. Vi nådde en höjd av 3060 meter. På vägen kom vi över små floder, och för oss blev de ett riktigt test: min häst slutade att dricka vid var och en. Jag förlorade tålamod och började driva honom, men han gick inte till någon. "Du var för mjuk med honom, så han satte sig ner på nacken" sammanfattade brudgummen Sasha.
Slutligen gick vi till Akkemsjön, vars namn kommer från Altais "vita vatten". Vattnet i det är verkligen vitt - på grund av leran. På Akkems stränder var vi tvungna att leva några dagar. I det alpina lägret "Belukha" är det dags att säga adjö till hästarna. Vakna upp efter några dagar på vägen och veta att idag behöver du inte samla ett tält är ovärderligt. Vi förbättrade gradvis vårt liv, gjorde frekventa munkar för meteorologer som bodde nära tårtor, letade efter timjan för te och på kvällarna samlade runt elden spelade Mafia och delade berättelser.
Lokalbefolkningen går inte till Belukha - de anser det vara heligt. Och kvinnor, enligt lokala övertygelser, kan inte ens titta på henne
Man tror att om du har en hemlig önskan och du verkligen frågar om det i de sjö sjöarnas dal, kommer bergen att hjälpa. Där gick vi till den första radiala vandringen. Leden steg brant upp, huvudet svimmat med lukten av gräs och blommor. Längs vägen fanns det vattenfall och bergs floder - försiktigt, i en enda fil, vi wade genom dem. Plötsligt blev det kallt och började regna med regn. Vi lyckades se två sjöar, men det fanns åskväder. Att vara i dåligt väder i bergen är farligt, och guiden vände oss tillbaka.
Vårt tält stod på kanten, vilket gav en enorm fördel: våra tält var synliga från andra tält och Belukha Mountain från vårt. Många av gruppen kom till Altai för att titta på henne. Klättrare säger att Belukha inte är för rekord, utan för själen. Dess höjd är 4506 meter - relativt liten, men Belukha accepterar inte dem alla. 1996 kom den legendariska bergsklättraren Reinhold Messner i Altai, som var den första som klättrade över alla fjorton bergen i de åtta tusen meter av världen. Vädret släppte honom, och han kom inte till toppen av Belukha. Samtidigt berättade meteorologerna om en man som kom till henne med gummistövlar - för många som är vana vid traditionella klätterstövlar, så är det mildt ovanligt. Förresten går lokalbefolkningen inte till Belukha - de anser det vara heligt. Och kvinnor, enligt lokala övertygelser, kan inte ens titta på henne.
Nästa dag gjorde vi en sex timmars radialvandring till Akkemsky-glaciären vid själva foten av Belukha. Vägen var inte lätt: vi fastnade i marken, korsade de svängande repbryggorna över floderna och hoppade från sten till sten. På en av korsningarna träffade min fot sprickan mellan stenarna, och jag hoppades hoplöst. Lyckligtvis togs jag ut av en man från en annan grupp som följde. På avstånd blinkade kapell av ärkeängelmikaren. Det byggdes till minne av de dödsräddare, klättrare och resenärer. Klättrare som lämnar för att erövra Belukha lämnar sina korsar här och plockar upp dem efter en lyckad stigning. Inte alla tillbaka, och några kors förblir i kapellet för alltid.
Efter en timme var vi på Akkemsky-glaciären. En gång han fångade Akkems kust med sin tunga, men under de senaste hundra åren återvände han flera kilometer. Nu liknar glaciären en vägg; Att bli för nära är farlig, så vi satt på klipporna på andra sidan floden. Någon var meditera, någon lyssnade på ljudet av vatten, och någon sov bara (ok, det var jag). På vägen tillbaka började hageln - så snart vi kom till tälten, slog en regnskur med åska och blixten lägret.
På tredje dagen i alplaguera planlades den sista radiella kampanjen - den här gången till Yarlu-dalen. Kanske är den mest ovanliga saken i dalen en stor sten, som har dussintals namn: Genghis Khans sten, Mästersten, Världsten ... De säger att den går under jorden sjuttio meter. En av legenderna säger att en gång var det en stad framför Belukha, och på platsen för denna sten bestämde prinsarna frågor. Man tror att en person med negativa tankar inte kommer att kunna stanna här länge - han grips med önskan att omedelbart lämna här, i kombination med oupptäckt smärta och yrsel. Andra kan däremot ladda upp från stenen med energi. Nicholas Roerich var övertygad om att någonstans var dold inträdet till landet av evig lycka Shambhala. Sedan dess flockar hans anhängare här årligen.
Från det alpina lägret "Belukha" var vi tvungna att gå till parkeringsplatsen "Tre björkar" - ungefär tjugofem kilometer längs skogsbråk och bergspår. Vi anlände till åtta på morgonen och gjorde ett litet stopp efter varje timme av resan. Vädret förändrades med ljusets hastighet: först den brännande solen, och efter några minuter kom vinden ut ur ingenstans, genomträngande benet. Bara vi hade tid att glädja oss åt att vinden hade dött ner, eftersom himlen var mulet och det började regna. Jag har träffat sådana väderfall bara i Kamchatka.
De som ledde processionen framåt skilde sig också mer än en timme. Efter en tid ledde vi med en annan deltagare i kampanjen Sveta, vår grupp. Sveta yrkesmässigt engagerade i ridsport, det var inte lätt att gå i sin takt, men upphetsningen vaknade i mig. Svårare var uppgångarna: andningen gick vilse, ryggsäcken drogs tillbaka. Vid exakt sex gick vi till parkeringsplatsen.
Efter att ha återvänt hem börjar du njuta av de enklaste sakerna - till exempel vaknar du och är bara glad eftersom solen ligger utanför
Nästa dag tog traktorn oss till turistbasen "Vysotnik". Där vilade vi några dagar innan vi kom till en minibuss till Novosibirsk. Det snyggaste ögonblicket är ett avsked för dem som den här vägen passerade. Möjligheten att vara i en kampanj med människor i olika åldrar är inte ett test, som det verkade först, men en gåva. Det är otroligt hur mycket nytt kan hittas från den vanliga kontaktkretsen. Det kan låta banalt, men det är därför det är lika sant (och nu vet jag det från min egen erfarenhet): Om du vill veta en person för riktigt, måste du gå med honom.
När jag träffar nya människor frågar de ofta varför lägret är så attraktivt för mig utan dusch, en mjuk säng, Internet och andra fördelar med civilisationen. Det är deras frånvaro! Det finns inga samtal och deadlines, men fantastiska människor runt, sammankomster under en stjärnhimmel vid elden, orörd natur och chansen att känna sig som en pionjär. I stället för globala problem som du tänker på varje dag i staden, kommer helt olika saker att framstå: undrar, är det långt ifrån nästa stopp? Vad lagar vi till lunch idag? Och vilken blomma doftar så? Efter en tid kommer många nya idéer till huvudet vilade från informationsbruset.
Du tempererar din karaktär, lär dig att hantera svårigheter, hitta ett gemensamt språk med människor. Och viktigast av allt, när du återvänder hem börjar du njuta av de enklaste sakerna - till exempel vaknar du och är bara glad eftersom det finns sol på gatan. En sådan enkel men viktig omstart. Det kan tyckas att elva dagar inte är en allvarlig tidsperiod. Men för mig är tiden i Altai ett helt kapitel i mitt liv. Ja, och förresten blev önskan i Sju sjöarnas dal uppfylld ett par dagar efter att ha återvänt till Moskva.
bilder: mulderphoto - stock.adobe.com (1, 2), Mysig nook - stock.adobe.com
