I strävan efter ett foto: Hur gatustilen upphörde att vara oberoende
text: Ira Dubina
Milano, solig dag. Vid ingången till Prada-högkvarteret på Via Fogazzaro, där det italienska varumärket traditionellt äger rum, finns det många människor: fotografer som försöker fånga kända och inte mycket moderna publikkaraktärer i sina linser. De poserar med otrevligt nöje: här är de, de prisade femton minuterna av ära, kanske kommer de att kunna komma in i valet av Vogue.com. Slutligen börjar showen - en del av allmänheten, de lyckliga ägarna av inbjudningar, passerar inuti. De som inte hedras med denna ära förblir bakom porten. Deras ansikten omedelbart förändras: ett slarvigt uttråkat utseende skedde inte - ja, jag passerade bara och alls inte fotograferas för gatustil.
Bilder av StreetStyles tidiga hjältar verkade inte medvetet tänkas - var och en av dem, med sällsynta undantag, läste individualitet.
Man tror att gatan stil populariserades av fotograf Bill Cunningham. Faktum är att han inte var den enda som började fenomenet långt innan det blev vanligt. I september sände den berömda streetfotografen Tommy Ton en bild på sin Instagram med följande bildtext: "Ser du att dessa kvinnor går tillsammans med Giovanna [Batalla]? Vi är skyldiga att allt händer överallt på modeveckor utanför catwalken. de har gjort det i många år, och tack vare dem har street style utvecklats från ett lokalt fenomen till ett globalt fenomen. Det var på grund av dem att jag började göra street style fotografering, det är min inspiration. Innan sociala nätverk fick vår uppmärksamhet var asiatiska tidningar den enda källan till gatustil från modeveckor. Tillsammans med Bill Cunningham var dessa kvinnor de främsta entusiasterna som visade vad modeshowens gäster hade på sig. " Det skulle vara naivt att tro att intressant klädda tecken endast framkom med ankomsten av Tommy Ton och Scott Schumann under modeveckor. Inte alls, de bara tillsammans med flera andra entusiastiska fotografer insåg i tid att "modemänniskan" var intressant.
Det var en dödlig noll, när alla var trötta på kändis ansikten som hade blivit bekanta, och allmänheten krävde nytt blod - och det visade sig att det inte ens behövde vara någon känd. På ungefär samma gång började modebloggarna dyka upp som låg ut i moderna kläder - på så sätt hittade produkten helt enkelt sin köpman. Först var det nyfiken på att följa krönikorna i gatustil: inga "slickade" catwalkbilder, som i slutet av 2000-talet fortfarande drabbar sig bakom dem vikten av eran av betonglust. De var mestadels fashionabla journalister och köpare i kläder som hittades på tornruiner, massmarkträffar, utspädda med "tung lyx". Bilderna från Streetstyles tidiga hjältar verkade inte medvetet tänkas - i var och en av dem, med sällsynta undantag, var individualitet läst.
Så snart gatustil blev populär förändrades allt. Glansiga och icke-såga utgåvor förstod att bilder av fashionistas är ett bra sätt att göra trafik. Det blev intressant för alla att se vilka "vanliga" människor som bär, inte kändis, över vilken professionella stylister teamar fram. Ju mer populär "street style" sektionen var desto högre utsågs priset för sina tjänster av gatustilmästare i fotografering. På natten började nästan alla att skjuta samma karaktärer, gå samma saker i liknande kombinationer. Fotografer har praktiskt taget slutat leta efter nya ansikten. I världen av street-stil dök upp sina stjärnor, vars popularitet mättes av antalet bloggbläsare och abonnenter i instagrame - det blev klart vem som behöver ta bilder för att få åsikter eller följare. Allt började bli som en snöboll: populariteten för StreetStyle Div omvandlades till fotografernas popularitet och vice versa.
Visualiteten har blivit viktigare än innehållet: det viktigaste är att få svala bilder, och vad som kommer att vara bakom dem är den tionde
Samtidigt gick den tredje länken i kedjemärken, för vilka bloggare och hjältar av street style-kronor blev nya stjärnor, som tidigare var kända skådespelare eller modeller. Modehus insåg att den offentliga trovärdigheten för dem är högre än Hollywoods himmelska, vilket innebär att den reklam de sänder ut kommer att bli potentiellt effektivare. Och eftersom bara dold reklam kan vara bättre reklam, har varumärken funnits ett sätt att kompetent trycka på spaken. Bloggare och andra representanter för modegemenskapen började skicka saker, som en gåva eller ett tag - för att flaunta modeveckan. Nu är det lätt att spåra vem som är till roret, det räcker att beräkna hur många gånger ikoniska saker kommer att dyka upp i gatan stiltabeller i en årstid.
De ser ut som groundhog day: en serie identiska bilder från New York till Tokyo, genom London och Stockholm. Immediacy, som var så attraktiv i början, har avdunstat: det är svårt att inte märka den slags skonsamhet av bågar, hur noga är den nuvarande bilden av "Jag bryr mig inte vad jag bär" skapas (i själva verket naturligtvis inte). I en av intervjuerna sa stilisten Lotta Volkova, som frågade vektorn av modern gatustil, att "det finns inga fler underkulturer. Om någon vill ha en punk-t-shirt, kommer han att lägga på den, även om han inte gillar den här musiken och han delar inte de politiska synpunkterna på punk." Synlighet har blivit viktigare än innehåll: det viktigaste är att få svala bilder, och vad som står bakom dem är den tionde punkten.
Om det inte finns några små underkulturer, som Volkov tror, så finns det definitivt en kvar, men en stor. I själva verket har mode blivit det här subkulturen, som förenar de mest olika människorna. Livet i metropolen driver till det faktum att vi, även om vi har förlorat kontakten med familjen, strävar efter att hitta ett samhälle med likasinnade människor. Mode har blivit en global intressekrets, som stöder kursen om konsumentism och konsumentism. Vi är upprörda för att se konventionellt attraktiva (datingapplikationer, där huvudutvärderingskriteriet är en persons utseende, det här är mycket användbart), klä på mode och lyckas - bara så förmodligen kan du känna dig "riktigt" glad. Ofta är rollmodeller människor som sänder det glänsande livet på Instagram, och de moderna stilikonen är ägarna till en imponerande lista över kontakter mellan PR-chefer på modemärken.
Andra stjärnor ersatte en stjärna, vilket innebär att en ny, oberoende vy från insidan snart kommer att framstå som svar på detta.
Du borde inte ta det du ser i galleriloggalleriet från den vanliga modeveckan till nominellt värde. Hela den fula rutinen förblir bakom kulisserna: många försök att göra en perfekt bild, kläder som ser bra ut på ett foto och i livet för dramatiskt och pretentiöst, särskilt mot bakgrunden av stadslandskap, och märkesvaror med saker i hotellrum som är efter hjältinna eller hjälten i ljuset kommer att gå tillbaka till modehusens huvudkontor.
För rättvisans skull är det värt att säga att mitt i allt detta finns det fortfarande karaktärer som klär sig själva och inte för gatafotografer. Till exempel är den italienska journalisten Angelo Flaccavento en älskare av vintage kostymer och "fiske" hattar, vilket är nästan omöjligt att övertyga att posera för en ögonblicksbild. Eller stylisten Ursina Gisi, författaren till den senaste Y-Project-reklamkampanjen, som bar massiva dunjackor, kepsar och klackar långt innan Balenciaga visar. Eller designern Gaia Repossi, som inte har ändrat sin stil i många år. Street Style har förlorat sitt rykte som en oberoende fashion messenger som för några år sedan betraktades som en mycket viktigare inspirationskälla än själva showen. Det finns dock människor för vilka en modeshow främst är en professionell händelse, och inte en fåfänglig rättvisa. Andra stjärnor ersatte en stjärna, vilket innebär att en ny, oberoende vy från insidan, vilken gatustil som först var, kommer att dyka upp snart.
omslag: Getty bilder