Allt är komplicerat: Hur mode försöker att inte gå ur mode

I djupet av YouTube kan du enkelt hitta en intervju med Coco Chanelsom hon gav till fransk tv 1969. Att ta utan chock, den maxim som kvinnor inte har någon anledning att öppna knutna knän och gå i byxor, fungerar inte 2017. I dag verkar Chanels intonation, en designer som en gång betraktades som en innovator och revolutionär från modevärlden, inte bara arrogant, utan också och reaktionär.

"Lyx i alla tider - Birkin krokodilhud", "förfalskningar - otvetydig ondska" och "bara en mycket lång, mycket tunn ägare av ett klassiskt vackert ansikte" kan bli en supermodell. En sådan associativ rad fungerar inte längre idag. Triumf av anti-mode och know-browl-kulturen, traditionell lyxs död, övertygad seger för kroppspositiv, mångfald och könsambivalens - allt detta hände på bara några år före våra ögon och ändrade det fashionabla landskapet för alltid. Mode följer samhället: nya sociala normer träder i kraft, ny etik utvecklas. Det är dags att se hur modetrenderna beräknas från en ny vinkel, och varför samma fashionabla gester brukade ge upphov till glädje och nu ilska.

Ta socialt ansvar, till exempel. Idag hindras Gosh Rubchinsky för att romantisera Gopniks kultur och kommersiellt parasiterar problemen med svåra tonåringar. Men kom ihåg Vivienne Westwood med sina punkar och Raf Simons med sina unformaler - en gång sågs dessa designers arbete som en uppror mot elitism i mode och deras marginala estetik ansågs vara ett försök att uppmärksamma problemen med missgynnade sociala grupper.

Liknande förändringar har inträffat med uppfattningen av Coco Chanels "fashionabla regler", som hon utstod för ett halvt sekel sedan till allmänhetens applåder. I dagens samhälle anses sådan retorik av avvisande oanständig. Även Karl Lagerfeld, känd för sin inkontinens, har varit lydigt tyst under det gångna året och låter sig inte längre säga i andan att "ingen på catwalken är dina kvinnor med former ointressanta" och "Adele är fortfarande lite tjock, även om hon vackert ansikte och gudomlig röst. "

Theresa May var den första kvinnliga politikerna för att komma ut ur hennes tätt knäppta kostym och packa sin passform för mode i en omslag av feminism

År 2017 är kulturella och etniska upplåning ganska annorlunda. När 1967 visade Yves-Saint-Laurent sin afrikanska samling, som var en fashionabel medley på traditionella afrikanska dräkter, hävdades designern: hans gest tolkades som en manifestation av politisk korrekthet och uppriktigt intresse för den afrikanska befolkningens liv. Fem decennier senare blev anklagelserna för designers i kulturanslagen och utnyttjandet av andras arv vanliga. Ett nytt exempel är användningen av dreadlocks vid Marc Jacobs showen under vårsommaren 2017. Vita kvinnor med dreadlocks i popkultur uppfattas nu som en förolämpning mot minnet av segregationsbekämpningen och en trendig show med dreadlocks som saknade en skugga av mänskliga rättigheter , - och alls inte som att spytas inför politisk korrekthet. Trots många förklarande kommentarer verkar Marc Jacobs inte kunna motivera sig själv.

Skillnaden i metoderna för modemarknadsföring för trettio år sedan och i slutet av 2000-talets andra decennium är mycket vägledande. Om Kelvin Kleins taktik på 80-talet betraktades som ett revolutionärt steg, vilket ledde till det till synes oföränderliga postulatet som "säljer ungdomar", är det idag oanständigt ungdomar i modiga kampanjer att överraska ingen, men utseendet hos äldre kvinnor i underkläder eller baddräkter provar fortfarande kraftfull offentlig debatt.

Den metamorfos som genomgår en bild av en kvinna - allmän figur och hennes sätt att klä sig är intressant. Med hjälp av exemplet av Storbritanniens premiärminister Theresa May har vi redan analyserat i detalj utvecklingen av modern power dressing: Teresa var kanske den första kvinnliga politiker som lyckades komma ut ur sin tätt knäppta kostym och packa in sin passion för mode och utmanande kläder till feminism.

Den amerikanska journalisten Megin Kelly, som intervjuade Vladimir Putin, följer i hennes fotspår: hon hävdar också att en kvinna i 2017 har rätt att se vederbörligen sexig och samtidigt tas som en seriös professionell. Däremot är det svårt att inte komma ihåg Margaret Thatcher, för vilken stressade konservativa och strikta kläder tjänade som en extra touch till porträtt av en kraftfull politiker, eller Raisa Gorbachev, på grund av sin kärlek till moderna toaletter, blev hon upprepade gånger utsatt för omfattande censur.

Den verkliga Kafka-situationen är i modevärlden med fakes. Under hela sin existens kämpade mode hårt med falska, och plötsligt blev bara några år förfalskad en viktig del av den officiella modekulturen. Först, som vanligt, kände Vetements allt: 2016, som en del av Fashion Week i Seoul, organiserade varumärket ett popup-butik med det förtrollande namnet Officiellt Fake och tillverkade en samling vars design inspirerades av sydkoreanska fakes Vetements.

Och det började: För det första inbjuder Alessandro Michele till att arbeta på höstvintersamlingen - 2016/2017 av graffitiartisten GucciGhost, som blev känd för att måla gatorna med de klassiska Gucci-logotyperna, och sedan producerade han kopior av Gucci falska T-shirts från 2017 90.

Paradoxen i den nya tidens anda ligger i det faktum att autentiska förfalskningar, låt oss kalla dem så, har förvärvat status för en ny lyx.

Sedan skapade Louis Vuitton med Supreme en gemensam kollektion, som initierades av en falsk linje skateboards och T-shirts med LV-logotypen: 2000 släppte Supreme det utan någon samordning med fransmännen. En av de mest avskräckande skandalerna på denna mark skedde ganska nyligen, och igen med Gucci. I den senaste utvägssamlingen presenterade Michele en modell, vars utformning nästan var exakt lånad från Dapper Dan, den berömda Harlems skräddaren på 90-talet, som använde företagsymboliken av stora märken - från Gucci till Louis Vuitton - för att göra sina produkter utan tvekan. Det låter absurt, men bara Michele var tvungen att be om ursäkt för denna dubbla plagiat under lång tid.

Paradoxen i den nya tidens anda ligger i det faktum att dessa autentiska förfalskningar, låt oss kalla dem som har förvärvat status för en ny lyx: de väldigt uppdaterade Gucci-T-shirtarna från 90-talet blev ett underskott strax efter försäljningen, men priserna på varor från samlingen Louis Vuitton x Supreme överträffar de vildaste antagandena. Den nuvarande modeagendan tillåter inte några slutgiltiga slutsatser i detta ämne, och allt som återstår är att öppna förundran för att observera hur denna falska bacchanalia kommer att sluta och vem kommer att stoppa den oändliga strömmen av kvasi-förfalskning.

I slutändan av denna text vill jag säga att alla dömningar och observationer från författaren är otvivelaktiga: nya modiga syllogismar är inte snidade i sten, och förhållandet mellan mode och ny social ordning bestäms mest exakt av den uttömmande Facebook-statusen "Allting är svårt". Att fortsätta

bilder: Hamnar, vetements