WTF: Hur hittade John Galliano sig i Maison Martin Margiela
Nyligen blev det känt den 53-årige John Galliano utsågs till den nya kreativa chefen för alla Maison Martin Margiela linjer och vi kommer att se de första resultaten av hans arbete i januari under High Fashion Week i Paris. Nyheten, för att uttrycka det mildt, är chockerande: det är svårt att föreställa sig en mer tvetydig union än John Galliano, benägen att teatralitet och glamorös kitsch, och fästningen av minimalism och intellektuellt mode - Maison Martin Margiela.
Strax före Maison Martin Margielas avgång från grundare Martin Margielas hus 2009, ryktes det att Rafa Simons erbjöd sig att ta plats först, då Heider Ackermann - och båda kunde se ganska harmonisk ut på en ny plats, om inte ideologisk, då minst estetisk synvinkel. Men det växte inte samman: både Simons och Ackermann vägrade. I slutändan beslutades att lämna modehuset utan en kreativ regissör, och ett designteam skulle arbeta på samlingarna, där "alla är lika" och vars personligheter inte avslöjades. Allt som hände i Maison Martin Margiela under de kommande fem åren såg ganska tråkigt ut: trots ansträngningarna kunde inte Margelas geni ersättas. Det kreativa laget kunde imitera produkten, men innebar inte idén. Visuellt var de enskilda samlingarna intressanta, men konceptet sågs inte i dem.
Martin Marzhela tog examen från Kungliga akademin för konst i Antwerpen 1979 - ett år före den berömda "Antwerp Six". Efter flera års fri simning kom Marzhela till Jean Paul Gaultier, där han först tränade, och arbetade sedan fram till 1987 - i de år då Jean-Paul Gautier, som fortfarande var en praktisk konstnär, starkt främjade tjuv i mode, en blandning av skönhet och missbildning , estetik och anti-estetik. Och det här är vad Martin Marzhela ska ta när han grundade sitt eget varumärke 1988 - begreppet ny skönhet. Och självklart kommer han att belysa (och i högre grad) de avantgarde japanska designersna på 1980-talet, ledd av Rei Kawakubo. Dekonstruktivism och bearbetning av alla tänkbara och otänkbara föremål i garderobsposter kommer att bli Margels fulcrum. Varje designers lunge, oavsett om det är en kombination av oproportionerliga element i en design eller en hypertrophied förlängning av ärmarna, blev en metafor för modeens artificiella natur i allmänhet. Han lade ut och samlade tillbaka snittet av saker och samtidigt de semantiska och estetiska koderna bakom dem. Martin var dock förlovad inte bara i sitt hem. Från 1997 till 2003 var han den kreativa direktören för Hermès, tills den groteska Gautier, från vilken Margel en gång hade studerat, sattes i hans ställe. Irons öde, inte annars.
Om John Galliano kommer att engagera sig i dekonstruktionen och skapandet av intellektuella idéer i Maison Martin Margiela är en stor fråga. Troligtvis inte. Eftersom Galliano trots allt är en annan typ av konstnär. Definitionen av för mush är aldrig för mycket passar perfekt (liksom Jean-Paul Gautier). Detta gäller särskilt de senaste verk av Galliano i Dior, när hans favoritteknik om att blanda allting tillsammans förvärvade ett nästan hemtrevligt räckvidd och blev en karikaturgång hos konstruktören. Men i början av vägen var en annan Galliano. Minimalistisk - i perfekt anpassade kombinationsklänningar. Inspirerad av samma Rei Kawakubo och Yoji Yamamoto (räcker för att återkalla sin examenssamling från Central Saint Martins eller den senaste vår-sommaren couture för Dior av säsongen 2000). Famously vända upp och ner de välgrundade begreppen i en svit - ett "tidning" -tryck, inuti ut som visas av saker och stygn som släpptes. Låt oss vara realistiska: sannolikheten att i januari vid Paris-showet Maison Martin Margiela vi kommer att se bara en sådan Galliano, tenderar att nollställa. Men jag skulle vilja tro att tiden för borttagning från modebranschen och rehab var för en av de mest geniala designersna av vår tid att starta om.
Ändå, trots skillnaden mellan Margelis och Galliano-skillnaderna, är det något som är relaterat till dem. De är båda bra artister. Och båda visarna var som prestanda. Endast Margiela har en experimentell teater, och Galliano gick alltid in i det burleska området. På debutvisningen Maison Martin Margiela, modeller gick på en kattvandring täckt med vit trasa i tabi stövlar med rödlackade sålar, vilket lämnade blodiga fotspår. Och i 1997 i Rotterdammuseet Boymans - van Beningen arrangerade installationen: 18 Maison Martin Margiela klänningar placerades i glasfall och smittades med mögelsvamp som gradvis förstörde tyget och ändrade färg på saker. Galliano var i sin tur en fantastisk berättare - inte bara med hans samlingar som blandade karaktärer, decennier, stilar, men visar också att mer liknar teatralproduktioner. En utställning av detta format är vad Maison Martin Margiela förlorade med Margels avgång. Och det faktum att han troligen kommer att återvända till honom Galliano.
Generellt är beslutet av chefen för OTB-gruppen (Only the Brave) Renzo Rosso att bjuda John Galliano till Maison Martin Margiela ett mycket genialt drag. Och visionär. Det är värt att komma ihåg att Renzo står bakom sådana hus som Viktor & Rolf, Diesel och Marni. Vi upplever nu en tid då designerns figur i huvudet på ett modehus talar ibland om varumärket som är högre än vad han själv skapade. För allmänheten är inte själva saken ofta viktig, men vem gjorde det. Därför, på Moschinoshowen under Jeremy Scotts riktning, har äpplet ingenstans att falla, som om det var någon form av Kanye West-konsert. Och trots alla attacker gjorde Edie Slimane ett av de mest önskvärda varumärkena från (Yves) Saint Laurent som till och med hans huvudsakliga anti-fan, Katie Horin, igenkände. Samtidigt, i allvar är både den ena och den andra absolut omöjlig att ringa briljanta designers. Deras utbud är viktigt.
Renzo Rossos tillgångar har redan ett spektakulärt möte - under 2013 ansvarade han för det kreativa laget Diesel, den berömda stylisten Lady Gaga Nicola Formicetti. Självklart var Rossos mål att ge ett mediokert varumärke en ny impuls, detsamma medförde också att han ville "gifta sig" med Galliano med ett potentiellt starkt varumärke från sin portfölj. Den kommande showen Maison Martin Margiela Artisanal, som kommer att bli den nya debuten av Galliano, kallas redan den mest förväntade händelsen couture modeveckan i Paris - här har du namnet på namnet. Men förutom honom har John Galliano ett ovillkorligt trumfkort - närvaron av design talang.
Nu kan du bara spekulera om vad som kommer att vara "äktenskapet" av Galliano och Maison Martin Margiela. Vi ser det verkliga resultatet på fyra månader. En sak är tydlig: Detta är en historisk händelse, utan några citat och ironi. Eftersom ett fenomen av sådan storleksordning, när en designer som definierade en hel epok i mode, men tvungen att lämna den på grund av en känslomässig uppdelning, finner styrka att återvända, trots den förväntade tvetydiga reaktionen hos allmänheten, förekommer för första gången i minnet om den senaste modeshistorien. Självklart väntar ett annat Maison Martin Margiela hus på oss, men vem sa att det blir dåligt?
bilder: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
