Hur italienska märken räddar landet från kris

Under hela 2014, Florens, den italienska renässans historiska centrum, firar 60-årsjubileet av modebranschen, som efter kriget drog landet ut ur kaoset och där stora förhoppningar sitter fast igen idag. Anledningen till semestern är imponerande: bakom leenden av ärftliga italienska skönheter, som traditionellt visar oklanderlig smak i fotografierna av Le 21ème och Tommy Ton, är den moderna italienska ekonomin under lågkonjunkturen. Vad som är viktigt för landet ser myndigheterna lösningen på problemet med den ekonomiska krisen i stöd från den lokala modeindustrin. Och framför allt Florens - världens centrum för hantverkskonst och staden, som på 50-talet av förra seklet, tack vare modeshowerna i Palazzo Pitti, uppmärksammade modepressen från Paris och Milano.

Matteo Renzi talade vid öppningsceremonin vid den 86: e manliga modeutställningen Pitti Uomo, den nuvarande premiärministern i Italien (tidigare borgmästaren i Florens och sedan den 1 juli, Europeiska unionens president, som definierar utvecklingen i hela Europa i sex månader), "idag firar vi 60 årsdagen av italiensk mode. I utlandet visar många på ett brinnande intresse i Italien och den italienska stilen, vars betydelse fram till idag har tenderat att underskatta. " Under många år underskattade regeringen verkligen det italienska livsstilen, med inriktning på utvecklingen av kemi- och bilindustrin. Idag har myndigheterna återvänt till tanken att de viktigaste varorna för export är koncentrerade i händerna på lokala hantverkare, för vilka Florens är så känt och lyxmodevarumärken.

Samtidigt lovar Renzi ganska selektivt stöd. Reduktion och konkurs är därför oundvikliga för många företag på modemarknaden, men de varumärken som har visat sin motståndskraft och attraktivitet kommer att få stöd från Florentine Italian Fashion Centre (ledd av Stefano Ricci) och det italienska ekonomi- och finansdepartementet. Vad skiljer framgångsrika företag från resten? Noggrant arbete med historiska arkiv - varumärken med en lång historia idag återuppliva arketyper, som skapades av dem på mitten av 50-talet och lätt kan läsas genom generationerna. Samtidigt finns det en arketyp som förenar italienska varumärken - istället för en komplex filosofi erbjuder de vitalitet, möjligheten att vara helt ägnad åt underhållning eller verksamhet. Jag måste säga att den här idén idag ser rätt och attraktiv ut, även mot bakgrund av trötthet från mode och konsumtion av saker, som nu talas mycket om. Italienare blir aldrig trött på vackra saker.

Italiensk mode ger även desperata workaholics möjligheten att bli kär i livet, deras utseende och världen runt.

Hög italiensk stil från 50-talet av 1900-talet, som visades i den äldsta florentinska Palazzo Pitti (som fungerade som Medici, dynastin av Lorraine-hertigarna och slutligen den italienska kungafamiljen) gav européerna en chans att behandla sitt utseende för första gången med lätthet. Emilio Pucci, som byggde riket med samma namn, sa att han efter att ha släppt kollektionen "kommer att ha en trevlig vila först och först då kommer han att prata om framtida arbete". Och i dessa ord är kärnan i den italienska inställningen till livet, deras filosofi för export. Italienska mode ger även desperata workaholics möjlighet att bli kär i livet, deras utseende och världen runt. När allt kommer omkring, sänder lokala designers från början alltså kitsch, komfort och fri livsstil. Efter 60 år personifierar italienska mode världens lyx, sexualitet och sätter ett enkelt koordinatsystem. Dessutom erbjuder den konsekvent högkvalitativa tyger, tillbehör (knappar, dragkedjor, dragkedjor) och stöder traditionen för produktion.

Vid öppningen av den florentinska utställningen sade Renzi: "Krisen är inte över ännu. Och göm inte den." Man kan inte men hålla med honom. Krisen kan och borde visas på displayen, liksom de viktigaste florentinska designersna, vars hus, historia och imponerande arkiv bestämmer upplevelsen av intresse för italienska mode och vars bidrag till den gemensamma orsaken var märkt av ett särskilt projekt Firenze Hometown of Fashion. Vi berättar om de viktigaste italienska husen och deras initiativ: projekt, utställningar och middagspartier, utformade för att ta tillbaka den nya italienska stilen som har blivit fött ut genom åren.

Salvatore ferragamo

Ferragamo skor användes av Hollywood kändisar tillbaka på 20-talet av XX-talet (kom ihåg åtminstone Greta Garbo) och är fortfarande slitna, och föredrar skor som har märkts "Handgjorda i Italien" i nästan hundra år. Ferramo Genius Ferragamo gjorde det möjligt för museet Salvatore Ferragamo att öppna utställningar från säsong till säsong utan att riskera att upprepa med urval av utställningar. Skomakerns arv vid denna tid i Florens presenteras i samband med verk av stora artister - från Auguste Rodin till Bruce Naumann och Marina Abramovich. Utställningen kallas "Balans" och presenterar en detaljerad studie av förhållandet mellan man, stad och skor, vilket gör det möjligt för honom att gå bekvämt - och det är det som Salvatore sökte efter design. "Moderniteten har förändrats mycket genom att påverka samspelet mellan en person med urbana rymden och förändrade attityder mot resor, men européerna gick fortfarande till fots", säger brittisk författare Will Self och en av de inbjudna experterna i projektet. Att samla en imponerande samling av konstverk (temat som är människokroppen) och Ferragamo-designkollektionen som speglar det, utställarens kurator, Stefania Ricci, skapade ett viktigt projekt som är öppet för att gå till 12 april 2015.

Emilio pucci

Att uppmärksamma Marquis Emilio Pucci, Emilio Pucci, med stöd av modecentret skapade föremålet "Monumental Pucci", som inte är sämre än Cristo's draperier. Den medeltida baptisteriet i San Giovanni draperades med en trasa som repeterade trycket av Puccis "Battistero" ursprungliga halsduk - till fasa av kulturstudier och turisters glädje. Objektet bekräftar skämtet som Emilio Pucci kan ses en mil bort.

Marquis Emilio Pucci, som släppte sin första samling skidskor år 1947, blev känd som en mästare av tryck. I hans strävan att komma till väsen av blommor kan Puccis arbetsprincip jämföras med renässansmästarnas verk: "Föreställ dig de blommor som du skär och sätter i en vas. Skuggar som byter över tiden är nästan omöjliga att förmedla med konstgjorda färgämnen. För mig, uppgiften är att bevara den naturliga paletten, använda den i utvecklingen av moderna modeller "- skrev Pucci. Hans främsta utländska klient var Marilyn Monroe, vars inflytande till denna dag är nästan mer märkbar än den italienska stilens historia. Signor Pucci utformade också emblemet för besättningen av Apollo 15 rymdfarkoster och var författaren till den första ultralätta kryssnings kollektionen dedikerad till hans älskade Capri - klänningarna vägde 700 gram och passar utan problem i ett resefall.

"Monumental Pucci" - en hyllning till hans arbete och det taktiska steget av Florentinska centrumet för italiensk mode, utformad för att uppmärksamma husets historia och öde. Steget är kraftfullt, även om det kan finnas fler foton med hashtag #monumentalpucci.

Gucci

Huset med den mest förvirrande historien, som började som ett företag för produktion av bagagepåse. Gucci är känt för sin framgångsrika affärsmodell och ägs av Florens och ger en imponerande mängd jobb för lokala hantverkare. Tillsammans med 60-årsdagen av Pitti Immagine firar modehuset sitt nominella 110-årsjubileum. Det är värt att notera att företaget, till skillnad från Pucci, reste sig längs mycket mer brutala ekonomiska glidbanor, vilket trots allt medförde Gucci till nivån av ett av de mest kända och traditionella italienska varumärkena. Idag känner varumärket under ledning av den kreativa regissören Frida Giannini fortfarande lyx. Gucci från säsong till säsong kräver ett ökande antal nya köpare och anställda.

Som en del av Firenze Hometown of Fashion-programmet organiserar Gucci-museet en ljusutställning, och den är värd för utställningen "Femminilità Radicale", som ägnas åt den radikala feministiska konsten på 60-talets och 70-talets tid, vars spår är ganska svåra att se i husets samlingar. Ändå representerar skulpturerna Alina Shaposhnikova begreppet "ömtålig kropp", vilka hantverkare som arbetar hemma vet om första hand och som kan ses på utställningen.

Ermanno Scervino

Ermanno Scervino-huset bland florentinska är en av de yngsta - det grundades år 2000 och debuterade med kvinnors samling på Milan Fashion Week 2003. På kort tid skapade Ermanno ett imperium med en vinst på 100 miljoner euro per år och flera kläder: kvinnor, herr, barn, underkläder och badkläder. De viktigaste marknaderna för dem idag utom Europa är de östra länderna: Ryssland, Ukraina, Azerbajdzjan, Japan och Korea. Husets grundare, Ermanno Daelli, är en sällsynt florentinsk designer som fortsätter att hantera sitt växande imperium utan att lämna staden. Asien Argento och Kim Kardashian är glada att ha Ermanno Scervino saker. På grund av det faktum att Ermanno fortsätter att arbeta, borde inget ytterligare intresse lockas till sitt hus, tilltalande till traditioner eller historia. Det är nog med att designaren, inom ramen för årsdagen Pitti Uomo, gav en lyxig mottagning på Fort Belvedere, som kort före det hjälpte till att ta bort sin vän Kanye West för musikerens bröllop. Instagram Susie Menkes bekräftar: Kanye var i receptionen och uttryckte respekt för designern och bekräftade därmed varumärkets relevans, trots sin ungdom, fortfarande byggd runt det patriotiska mottot "Made in Italy".

Den italienska modemodellen är manuell, svår, men givande arbete; Målet är klientens nöje, uppvakningen av smaken för livet. De tydligt definierade rollerna för män och kvinnor för vilka Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani och många andra arbetade, liksom definitionen av personlig stil som familjeförmögenhet ackumulerad av flera generationer, innehåller hemligheten för den eviga fräschheten och naturen hos bilderna av italienska män, flickor, farfar och matron. Det finns ingen överdriven pedantry i sina jämnaste färgstarkaste och komplexa kläder. Detta bör komma ihåg när man tittar på bilder av italiensk gatustil. Naturligtvis, medan modehusens livlighet måste betonas, hänvisar till museumsutställningar, och det betyder att krisen ännu inte har blivit övervinnad. Men åtminstone döljer de inte honom.

 bilder: Pitti immagine uomo