Vad var debuten av John Galliano i Maison Margiela
Igår, den 12 januari, Den mest förväntade säsongen visades, till vilken fans räknade dagarna, delade foton under #MargielaMonday hashtag. Galliano presenterade sin första couture-samling för Maison (Martin) Margiela-huset. Därför återvände Galliano till modeindustrin efter nästan fyra års rehabilitering, orsakad av uppsägningen från Dior-huset, där John arbetade i nästan 15 år, och anledningen till avlägsnandet var antisemitiska uttalanden i Paris-baren "La Perle" 2011.
På kvällen på showen undrade vi vad vi skulle förvänta oss. Likheten hos den tidiga Galliano och den tidiga Margiela demonstrerades tydligt av Style.com: här både sömmarna och det nya nya utseendet, begreppet underkläder som ytterkläder, slöja, djurtryck, slogans på kläder och provocerande bondage. De viktigaste punkterna mellan Galliano och Maison Martin Margielas hus var dekonstruktion, samt teatralitet av idéer. Vi såg dessa punkter i debuten av Galliano i franska huset Maison (Martin) Margiela.
Det är anmärkningsvärt att den första samlingen av Galliano blev en couture, det vill säga noggrann och noggrann manuell arbete. Modedesignern beredde det snabbt, nämligen om fyra månader, och presenterade det också två veckor före Paris Fashion Week. Vad som är viktigt, var showen flyttad från Paris till London, infödd till Galliano. Således sammanföll han helt och hållet med schemat för mäns modevecka. Endast hundra gäster var inbjudna till showen och på inbjudningarna var det "Maison Margiela", utan "Martin". Som Vanessa Friedman skriver: "En ny ledare är ett nytt namn."
Samlingen bestod av 24 bilder och arkiverades under begreppet Martin Margiela "Artisanal" -samling, när Margiela skapade modeobjekt från föremålen. Han öppnade showen med en beige mockajacka, dekorerad med leksaksmaskiner och ärr, fortsatte - kapporna förvandlades till bollkavajer, då fanns det saker med masker från snäckskal som liknade huvudet från påskön, och målningar av Giuseppe Archimboldo, då raggade klänningar. Det fanns ett block av bärbara och minimalistiska saker: röda klänningar på golvet och tuxedos av överdrivna volymer. Det fanns konstiga stunder som leopard bodysuit och transparenta klänningar av röda tulle, popkostymer som påminner om ryska människor, men i själva verket - Galliano s tidiga verk i Dior. Galliano var tydligt nostalgisk för Dior: den briljanta sminken av modellerna liknade också den tidiga sminken för Dior-showen i början av 2000-talet. Stängde showen röda klänningen med den mest komplicerade tillämpningen av guld och diamanter i ett par med en mask, som till viss del blev en förlängning av maskerna skapade av hemmet för Kanye West tour "Yeezus" 2013.
Recensioner på sociala nätverk var kontroversiella, men det är uppenbart att gårdagens show var ett historiskt ögonblick, och saker från samlingen har redan avvikit bland samlare. Vi har samlat 8 kommentarer från de största modekritikerna i världen om Galliano-showen.
Ja, stora författare och artister upprepa sina teman. Galliano är inget undantag. Han visade ingenting nytt, men vi var alla glada att han inte hade förlorat sina förmågor. Idag på podiet såg vi spöken i sitt förflutna, bekant för oss, men helt annorlunda. Det var en deja vu. Endast John kan så skickligt kombinera smak med högteknologiska prestanda. Hans bilder är sexiga och ömtåliga samtidigt. Galliano är ett geni, men han måste gå vidare utan att hänvisa till en bra tid i Dior. Det var ju en gång vacker, så småningom blir gammaldags.
Inkonsekvens och inkompatibilitet har alltid varit Margels verktyg, eftersom de ledde till att nya sätt föddes att titta på välbekanta saker. Galliano visade att han hade hittat ett nytt hem för sig själv. Det är anmärkningsvärt att det inte fanns något bekant som slutade med Galliano's groteska utseende. Den här gången uppträdde John försiktigt bakom kulisserna i en vit labrock av ateljeren Margiela. Samlingen har inte minimerat sin talang. Galliano är tillbaka. Alla grät i slutet av showen. Spänningen ersattes av en lättnad.
Galliano debut var inte en uppenbarelse. Inte heller blev han det ögonblick då designern gör en viss revolution: han finner en ny form, silhuett, humör och gör en kvinna tänk. Han skrev inte om historien, med en ren skiffer. Snarare var det rasande före hoppet. Tja, du förstår. Galliano satt länge på bänken.
I varje outfit visade Galliano en process av försök, fel och experiment. Sakerna representerade ett pågående arbete och demonstrerade processen med att skapa. Det viktigaste, Galliano, som alltid visade oss att ingen någonsin sett det förut. Det är allt han är.
Margiela lämnade när Renzo Rosso köpte Maison Martin Margiela och när han insåg att han inte hade något mer att säga. Kanske har Galliano ingenting att säga. Men det som han visade i London är en kraftfull blandning av skönhet, ljus provokation och tekniska färdigheter som han har lärt sig genom åren. I en tid av recession i mode och tråkig normalitet, bör återvändandet av John Galliano glädjas åt alla som älskar extraordinära.
Dekonstruktiva kostymer och klänningar, dekorerad med ett slöja och hängde med alla slags bagage - allt inom arkivet av huset Margela. Mest av allt tyckte jag om kvarteret, som bestod av klänningar i golvet och övervaknings-tuxedos, som endast vid första anblicken verkar enkla. Mycket elegant och väl utförd. Oavsett om köparen är redo för detta måste vi ta reda på det. En annan sak, denna show var ögonblicket för full rehabilitering av Galliano.
Vänster: Maison Martin Margiela Fall-Winter Collection - 2008-2009; Höger: Dior Haute Couture vår-sommarsamling - 2009
I Galliano-kollektionen var det också en kärlek till den historiska kostymen: ta minst skor som liknar tappers italienska chopiner på plattformen eller kronor. Det var också hans vanliga arbete med silhuetterna från 18th century: Pierrot collar, breeches. Det fanns också ströjor med hål, band för pointe skor, en handske av mesh. Han visade en kärlek för tattered skönhet genom att skapa något lurvigt och vackert.
Galliano återvände var kulmen av att koka förväntningar från modebranschen. För att möta förväntningarna hos Renzo Rosso, chef för Only the Brave-gruppen, måste han visa hur man gör varumärket Margiela relevant och att vara förståeligt för den nya generationens publik, som inte längre kommer ihåg sitt första inspirerande arbete. Visan var applåderad, men det fanns ingen stående ovation. Så det borde vara. Det var ju en bra prestanda, men inte ett mästerverk.
I februari presenterar Galliano den andra kollektionen för huset som en del av modeveckan i Prêt-à-Porter.
FOTO: Getty Images / Fotobank (3), 1, 2, 3 via Instagramm