Berättelse om ett varumärke: Thierry Mugler
Det finns många märken i världen som vi älskar inifrån och ut.. Vi jakter på deras grejer, redo att köpa all järnväg på försäljningen och ser fram emot att visa nya samlingar. Det är dags att räkna ut vad fenomenet av deras attraktivitet. Idag kommer vi att prata om Thierry Mugler - ett märke med kompromisslös feminin estetik, som hade en dålig tid, men nu verkar han vara redo att stiga från knä. En nacke som inte gömmer något, en smal midja, accentuerade axlar och andra saker som Cher skulle ha på sig med glädje (och bar) revolutionerades på åttiotalet och tvingades att på nytt bevisa sin lönsamhet i flickans ålder i sneakers.
Berättelsen om Thierry Mugler är från en serie berättelser om ett tåg som kunde ": en pojke från en vanlig familj erövrade Paris och gjorde historia. Han föddes i en enkel familj i Strasbourg, men han valde omedelbart sofistikerade hobbyer - han studerade balett i sin barndom, vid 14 började han utföra på Rhenens nationella opera och samtidigt utexaminerades från målningskurser på Strasbourg School of Decorative Arts. År 1968 bestämde han sig för att flytta till Paris, där det var definitivt roligare. Sedan utvecklades allt snabbt: Thierry arrangerade i ett nätverk av Gudule-boutiquer som konstnär enligt skisser och designer, Thierry utvecklar samlingar för modehus från Barcelona, Paris, Milano och London. Thierry visar den första nominella samlingen 1973. Förresten orsakade hon kognitiv dissonans i den fashionabla allmänheten: mot bakgrunden av de minimalistiska sextiotalet med sina raka silhuetter och futurism såg Muglers avsiktligt sexiga outfits åtminstone extraordinärt. Framtidens couturier inspirerades av femtiotalet, men han tolkade dem på egen väg - till skillnad från Dior var han inte rädd för att ta bort bröst och ben hos framtida kunder. Den här erotiska eulogien uppmärksammades av Melki Trenton, franska ELLEs moderedaktör. Imponerad av en ung designers arbete som lovade att bli en viktig aktör på marknaden tog Trenton honom under hennes vinge: Till exempel, vid hennes inbjudan, skulle Mugler visa sin samling i Japan.
Att skapa ditt eget varumärke var bara en fråga om tid, och i det här fallet kortlivat: Thierry Muglers namnmärke uppträdde 1974. Thierry tillhörde inte antalet unga modedesigners som rusar på sök efter sin stil - han identifierade tydligt varumärkets DNA i den första samlingen. Thierry Mugler är en midja i en smal förbandskorsett, dessa är bandageelement och ovannämnda klyvning, det här är en hel del naken kropp, transparenta tyger, höga skärningar och överdriven inredning. Dessutom lämnade den kosmisk-futuristiska kursen, som industrin på 60-talet följde, en avtryck även på aggressivt sexiga kläder av märket: dessa klänningar är lättare att föreställa sig på Barbarella än på Veronica-sjön.
Men bakom den ihållande strävan att klä av kvinnan så listigt som möjligt, fanns det en helt klassisk idé att dyrka kvinnokroppen: snittet och dekorationens upprepade anatomiska konturer, och siluetterna liknade ofta antika eller till och med egyptiska kläder. Anledningen till en viss teatralitet diktades inte av önskan att kasta damm i ögonen. Det var bara att Thierry inte hade tillräckligt med kvinnliga mode-mode-mode, han ville lära sig nya former. 1977 arrangerar han den första show-performanceen, som producerar den självständigt. År 1978 öppnar han en butik i Paris och lanserar mäns L'homme Mugler-linje. Han arbetar med herrkläder som djärvt som med kvinnokläder, men självklart är det helt lämpliga köpare: män över hela världen köpte frivilligt avantgarde-modeller av en ung designer.
Faktum är att Thierry Mugler var Tom Ford i sin tid. Det finns en sådan typ av människor vars talang ligger i det faktum att de får absolut allt. Att vara förlovad i två linjer av kläder, var designer parallellt förtjust i fotografering. 1988 släppte han sitt första album med fotografier "Thierry Mugler, Photographe" med bilder från resor. Lite senare publicerades den andra boken "Fashion Fetish Fantasy", vars namn återspeglar Müglers arbete mer exakt. Måste jag säga att allvarlig fotografering inte hindrade honom från att styra kortfilmer, klipp och reklamfilmer? Och på fritiden skapade han scenkostymer - till exempel klädde han "leken Macbeth" i Comédie Française. Man kan bli förvånad över hans ledarskap, men faktum kvarstår: Under denna period av skaparens kreativa hyperaktivitet upplevde huset Thierry Mugler en period av sin högtidstid. Trots det faktum att denna klädsel var designad för en mer än en rik köpare, köpte de faktiskt den. 1992 begärde den franska Haute Couture syndikatet Thierry att göra en haute couture samling - så han tog den högsta modeshaven.
Hela 92: e året Mugler tillbringade under lyckostjärnan. Det var då att han besökte tanken, vilket fortfarande ger betydande utdelningar till Thierry Muglers varumärke: Thierry bestämde sig för att skapa en parfym. Men standardlösningarna av hans, som självklart, aldrig riktigt intresserade, så lanserar designeren en revolutionerande form och innehåll i doften Ängeln. För det första var det den första doften som skapades utan en enda blommanotat: Mugler ville förmedla den ängliga essensen av någon kvinna och återskapa lukten av bakning som hans mamma förberedde. Så grunden för doften var noterna av praline och choklad med patchouli. För det andra släpptes aldrig änglar i en sådan excentrisk flaska - den legendariska blå stjärnan för varumärket utvecklades av glasögonerna Brosse Master Glassmakers. I allmänhet var det en bomb. Duften blev snabbt ett försäljningsslag, och på affischer med slogan "Beware of Angels" föll ansiktet på modellen och fruen till Mick Jagger, Jerry Hall, och Thierry själv filmade alla kampanjerna (Lagerfeld, hej). Sedan lanserades några parfymer, men Angel är fortfarande den mest framgångsrika i varumärkets historia, och den mest sålda doften i princip (han lyckades kringgå även den allestädes närvarande Chanel nr 5). Georgien maj jagger har blivit ansiktet av smak nu, enligt familjetraditionen.
Tvivelaktiga jämviktslagar fungerar inte alltid i branschen, när ett kraftfullt start är följt av ett inte mindre snabbt fall. Men tyvärr var de som arbetade för Thierry Mugler: i mitten av början av nittiotalet som hade sparkat av märket började att blekna. Finansiella problem började eftersom Thierry, som inte ville följa estetiska (och faktiskt inga) tendenser, föll i fällan av sin roll: Hypertrophied femininitet slutade sälja eftersom den ersattes av androgyni. Designern var i samma position där Galliano var upp till skandalen: vacker, vacker men fruktansvärt omedveten. År 2001 blev huset helt olönsamt och stängt. Som det visade sig, vid tiden, men ändå.
Och sen var det ont. Efter Jean-Luc Testus vaga försök att andas liv i den döda kroppen omedelbart efter skaparen lämnade, hoppades regnet - 2005 kom Thomas Engelhart in, som tog upp manslinan. Detta gav varumärket en seriös kommersiell framgång, som inte kan sägas om den kvinnliga delen av varumärket - från 2008 till 2010 var Rosemary Rodriguez engagerad i det, och kritiker skälldes med så lite raseri som hennes skapelser för Thierry Mugler. Utställningen av varumärket stängde Moskva Volvos modevecka hösten 2009, och även den ryska allmänheten kunde se hur illa allt var: samlingen var grov och fragmenterad, som om Rodriguez hade kramat in i det alla typer av kläder som kom in i hennes huvud och kryddade dem med ett företagskorsett. Kort sagt, alla var enhälligt övertygade om att varumärket inte var en hyresgäst.
Under tiden var Thierry själv okej. År 2002 designade han kostymer för Cirque du Soleil, och under 2008 - för Beyonce konsertturné "JAG ÄR ...". Med sistnämnden, förresten, kom historien ut muddy: Chris March stämde Mugler, en av deltagarna i Project Runway Show, som hävdade att han skapade alla kostymer för diva tillsammans med modedesignern, men fick inte en cent för den. I samma 2008 släppte Mugler doften Kvinna: Som en del av kampanjen uppträdde en webbplats med samma namn, där alla var inbjudna att dela sin vision om hur det skulle vara att vara en kvinna idag.
Thierry Muglers långa och utsmyckade historia fortsatte emellertid: huset blev ihåg 2010 när Nicolas Formicetti utsågs till sin kreativa chef. Lady Gagas stylist (en klänning av kött är hans idé) och Uniqlos kreativa chef hade aldrig arbetat direkt med designen innan, men i början störde ingen någon. Vid den första showen utförde Formichetti Gaga med spår skapade speciellt för showen, Zombie Boy, som hittades av designern på Facebook, uppträdde i en manlig linjeannonsering. Men media är inte alltid tillräckligt för kommersiellt välbefinnande: det blev snart klart att köparen går till affären inte för begåvad stilering och inte för kraftfull PR, men för saker som var outrageously unremarkable. År 2013 lämnade Nicolas Thierry Mugler och gick till Diesel (för vilken förresten gör svala samlingar). Lite senare meddelade varumärkesförvaltningen ett nytt och sista möte: Posten av kreativ direktör togs av David Coma. "Vi vill börja skriva en ny Mugler-sida och returnera varumärket tillbaka till modevisitkortet. Vi har potential att uppgradera, och jag tror att det är enormt, säger Virginie Courten-Clarence, chef för produktutveckling, marknadsföring och kommunikation för Mugler Fashion. Och det var redan intressant.
Låt oss börja med de stolta: David Coma har georgiska rötter och han anses vara en brittisk designer, men vi vet att han bodde och studerade i St Petersburg. Där färdiggjorde modedesignern från två kurser inom Konst och Industri Akademin. Mukhina, men förblev missnöjd med den och flög till London, till de allsmäktiga centrala Saint Martinsna. Hans examenssamling visade sig vara bäst på kursen och hans mästers arbete vann Harrods Design Award och Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David har just avslutat, men Megan Fox, Beyonce och Cheryl Cole har redan dykt upp i sina kläder. Och det finns inget överraskande i det faktum att en sådan begåvad ung designare erbjöds att återuppliva Thierry Mugler. Hittills har han gjort en enda samling - en kryssning, men det ser mer övertygande ut än vad som släpptes under varumärket Thierry Mugler under de senaste tjugo åren. David utnyttjar inte varumärkets sexualitet: tiden för nakna bröst och snitt innan ljummen är borta. I stället fortsätter han varumärkets övriga traditioner: anatomisk snitt och kärlek till kvinnokroppen. Lägg till här sin egen minimalistiska estetik, en konstruktivistisk inställning till snittet - och nu, Thierrys saker vill återvända. På hösten kommer David att visa den första fullständiga samlingen, och vi väntar på det med stort intresse.
När det gäller märkets grundare är Thierry Mugler själv också bra. Förutom parfymängden är han engagerad i sin egen show, som nu pågår i Paris. Han sa alltid att han inte behövde inspiration för arbete - tillräckligt med ett naturligt sinne och förvärvad utbildning. Och att döma av det faktum att Thierry själv, till skillnad från hans hjärnbarn, förblev flytande hela denna tid, vet han självklart vad han talar om.
bilder: The maison mugler
