Det bästa som hände på Milan Fashion Week

Olesya Iva

FEBRUARI OCH BEGRÄNNING AV MARS - VARMTID för modeindustrin: den ena efter den andra är världens modeveckor, där de visar framtida samlingar av hösten och vintern 2016. Vi har redan pratat om de mest intressanta visar och ögonblick i veckor i New York och London. Igår slutade den viktigaste modeveckan för den ryska marknaden - Milano. Vi berättar vad som verkligen hänt i Milano och hur det kan påverka oss.

Gucci Show

I Gucci-historiens historia har ett nytt kapitel påbörjats. I januari 2015 kom en ny kreativ chef Alessandro Michele in i det italienska kommersiellt laddade varumärket (heminkomster större än Prada, Cartier och Hermès). Han debuterade en mans könsambivalenta samling, där på båda könsmodeller var ungefär samma uppsättning kläder: genomskinliga blusar med bågar, breda byxor och spetsar. Vid kvinnovisningen upprepade Michele denna teknik, men tilläggsskräm: läderhårens kostymer följde genomskinliga sexiga saker, kjolar sammansatta med herrjackor och klänningar med frill - med herrskor.

Den här gången ledde killarna i blusar inte en sådan rörelse. All uppmärksamhet hos allmänheten var nitar till styling genomgick till minsta detalj. Här gick Michele på Edi Slimans slagna spår i Saint Laurent, som satsade på styling. Tillbehör var också noggrant utvalda: Michele använde fula skor med fluff, kängor, ringar, bågar och glasögon. Den karakteristiska "sexiga" har länge och fast följt Gucci-stilen, den nya kreativa regissören försökte också lägga till honom intellektualitet. Så, i pressmeddelandet från samlingen dök upp ett citat från Roland Bart. Åskådarens publik var tydligt under intrycket: I första raden var Salma Hayek redan i hennes beret och en blus med en båge.

Prada Show

Som det hände är Prada-showet en av de starkaste i Milano. Miuccia Prada tillägnade en ny samling till allt artificiellt och kallade det Softer Pop, i själva verket retro-futurism regerade på catwalken. Huvudmaterialet till konstruktören var tekniskt tyg - dubbelsidig jersey, som visuellt påminner om neopren, som används för våtdräkter. På grund av materialet såg dubbla bröstjackor, klänningar, flared byxor, kappor i slutet av 50-talet - början av 60-talet ut som leksaker och lånades från hjälpen till filmer som "Stepford-fruar" eller "The Truman Show".

Miuccia visade ett mästerligt arbete med färg, som kombinerar i en show alla pastellnyanser från pistachio och blått till blek citron och blekrosa - i ett ord, hela paletten av färger från konditorivaror. Intressant i samlingen är arbetet med tweed och boucle, liksom dess imitation - ett molekylärt tryck, som vagt liknar en tweed, applicerades på vissa saker. Uppmärksamhet förtjänar detaljerna: höga läderhandskar, bågar, pälskläder, broscher och skor med mycket låga klackar, kattungehår med gummerade sulor. Modeller gjorde höga svansar, upprepade hår med en manlig show. Endast den här gången blev svansarna renare och dekorerade med hårnålar. Prada reflektioner om ungdomar är också uppenbara: referenser till det andra Miucci-märket, den mer vågiga och unga Miu Miu, läste väl i samlingen.

Display nr 21

Alessandro Del'Aqua, grundaren av N ° 21 och den kreativa regissören av Rochas, älskar djärva kombinationer av olika texturer samt lagring. I den nya samlingen är hans tolkning av barocken intressant: från spetshandskar till eponstiska material i epoken, som gobeliner och guld, liksom för paletten - från vitt till pulveriserat rosa. Exempelvis föreslår Del'Aquas voluminösa ullskikt "i sillbenet" att ha på sig på hösten med en genomskinlig turtleneck och barocka guldbyxor och ett grått stickat headset med en guld fleece. Klänningen och tröjorna tillverkas av varumärket i enlighet med den gobeläng-liknande tekniken, och den kombinerar med "slang" ankel stövlar i 70-talstilen. På lagring av N ° 21 ätes hundarna: smala byxor visas tillsammans med en elegant klänning och kjol. Alessandro arbetar skickligt med textilens konsistens, och kombinerar i en sak skyttarna, plätering, applikationer och asymmetriska skärningar. Den viktorianska stand-up kragen hittade också en plats i samlingen: designern dekorerade dem med halva silke klänningar. Traditionellt visar varumärket eleganta pennkjolar och skjortarklänningar - de strömmar över Del'Aqua från säsong till säsong.

Marni show

Chefdesigner Marni Consuelo Castiglioni ägnade kollektionen att resa och vilda förhållanden. Därför överflöd av päls, rymliga patchfickor, axelväskor och tunika. Samlingens palett slår också färgerna i öknen flora och fauna: brun, vit, beige, blå, dammig rosa. Först i slutet av showen såg de svarta och röda totala bågarna obligatoriska för nästa säsong. De flesta av siluetterna Consuelo lånade sig på 40-talets sätt, återigen visar erosionen av tidernas tid i samband med en årstid. Därför kjolarna och klänningarna under knäet.

Visan öppnades med en quiltad vit klänning och en turtleneck som kompletterades med ett brett bälte, en reptilväska och stora runda örhängen. Marni stödde den här säsongen trenden med att dekorera geometriska former, broscher och manschetter återvände till podiet. Trots de 40-talets krigsliknande silhuetter är element i 70-talets mode märkbart i kollektionen: flared med slitsar i mitten av byxorna, långsträckta västar, reptilskor (som i nr 21), skjortor och toppar med mycket långa ärmar. Uppmärksamhet är förtjänad av Consuelos arbete med tweed och jacquard, sammet trimning, liksom saker med inverkan av ofullständighet: kläder med utskjutande trådar och skor med en slarvig såg.

Bottega Veneta Show

Thomas Mayer, kreativ chef för Bottega Veneta, inspirerades av ballett länge och arbetade med en monokrom neutral palett. Under den nya säsongen bestämde han sig för att återuppliva bilden och bytte till konst, ljusa utskrifter och svåra att matcha färger. Bottega Veneta har alltid varit ett elit och intellektuellt varumärke. Så öppnade showen Edie Campbell i topp och herrbyxor i små ärtor (påminner om Yayoi Kusamas arbete) på Sergei Prokofjis musik. Även med den kraftfulla samlingspaletten och användningen av material som Lurex såg det ganska strikt ut: herrkläder, silkesdukar runt nacken, västar i 70-talets stil, läderrockar, flödande kjolar till knä, tröjor. Liksom Gucci gjorde varumärket en kontrast: på modeshowen var modellen trött i herrbyxor och feminina sidenblusar med en båge. Thomas behöll den vanliga geometrin för varumärket: skarpa, märkbara axlar, skarpa och tydliga snittlinjer - men han återupplivade den övergripande bilden med gyllene stövlar och loafers; visade också spets, nästan genomskinliga klänningar.

FOTO: Getty Images / Fotobank (1)