Vad hände med haute couture och vem behöver det

I Paris slutade vårsommaren för haute couture Fashion Week, som visade sig vara rik på anmärkningsvärda händelser. Här visade Marco Dzanini debutinsamlingen för Schiaparelli, och Vionnet demonstrerade linjen av crochet skapad av Hussein Shalayan. Traditionella marknadsaktörer, Chanel och Dior, gjorde också en röra i våra nyhetsflöden: på deras shower gick modellerna till eleganta aftonklänningar med sneakers, vilket är ett prejudikat för couture. Vi bestämde oss för att förstå vad riktigt haute couture är, vad händer med denna institution i det 21: a århundradet, och varför vanliga människor behöver det.

I ett nötskal är haute couture vad som började mode i sin nuvarande mening. Begreppet introducerades av den engelska designern Charles Frederick Worth, vars samlingar sys i Paris i mitten av 1800-talet. Strikt ramkonstruktion förvärvades hundra år. 1945 bestämde den inflytelserika franska organisationen Chambre Syndicale de la Haute Couture att man för att bli en couturier måste göra några enkla manipuleringar. Öppna till exempel din egen ateljé i Paris, hyra minst 15 personer på heltid och sy kläder till privata klienter med inredning och dessutom - som en liten bonus - visa 25 bågar för vardag och kväll under Paris Haute Coutureveckan två gånger om året . Efter att ha läst den här listan kommer du inte att bli förvånad över att det nu finns cirka 10 medlemmar av Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela och andra. Det finns flera gästdesigners som följde lite mindre stränga regler och kunde komma in i det officiella schemaet för couture Week. Dessa är till exempel Atelier Versace, Rad Hourani och Viktor & Rolf. Samtidigt visar pret-a-porten tvåhundra poäng - det visar sig att haute couture är ganska död. Jag undrar hur liten listan över deltagare i Chambre Syndicale de la Haute Couture borde vara för att den oföränderliga couturen ska erkännas officiellt.

När började processen? På 1950-talet och 60-talet, när kläder började produceras i tryckningar. Couturiers, som höll på beställningar av privata kunder, stängde sina hus eller bytte till klädsel, om bara för att de inte kunde tåla konkurrensen i pris. I början av 1990-talet var de flesta av de återstående couture-frimärkenna i skuld. Sedan började förändringen i betydelsen av hela processen, som pågår runt couture, innehållet i ateljärens anställda och showen. Tidigare har couture satt trender för året och var den främsta inkomstkällan för konstruktören. Nu är det svårt att säga att nästa samling av Giorgio Armani Prive eller Elie Saab, dedikerad till a) 1920; b) öst; c) 1960 anger några trender. Hur är klänningar med bältespåse och Chanel sneakers och Maison Martin Margiela tatueringskläder som vi såg förra veckan? De bestämmer inte heller trender eller hävdar dem. Det är snarare det slutgiltiga beviset att gatukulturen dominerar mode nu. När det gäller inkomster är allting enkelt: klädsel, tillbehör och parfymer ger företag mycket mer pengar än 30 handsåkta klänningar, som du spenderar på pengar för att visa så mycket som en kändis reklamavgift.

Det 21: e århundradet är en marknadsföringshistoria för stora modehus, ett sätt att ge människor en saga som ursprungligen utlovades av modebranschen. Få åtminstone Chanel. Det verkar inte finnas någon gräns för Karl Lagerfelds maximalism: hans defiles hålls runt ett isberg, i ett utrymme dekorerat under planeten efter apokalypsen och i skogen. Alla kommer att se showen, från Alexa Chung och Inés de la Fressange till Lily Allen och Audrey Tautou. Deras bilder ses av tusentals enkla tjejer - och nej nej ja, och de kommer att köpa en flaska doft nr 5 eller, om de är rationella, en väska eller skor. Samma historia med kläder. Klänningen från Raf Simons samling för Dior, som Jennifer Lawrence donerade till Oscar, blev en del av ett av de mest populära memesna i 2013. Vad är inte den bästa reklamkampanjen på Instagram och Facebook? Vad kan vi säga om det mest traditionella fallet med denna typ av marknadsföring - kändisar på den röda mattan och kändisar i första raden på showen, som finns på otaliga listor med de bästa kläderna i Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine opinionen - det är tvärtom .

Naturligtvis är det dumt att betrakta haute couture så entydigt: det bidrar trots allt till att bevara traditionerna för skräddarsy och hantverk, vilket är särskilt viktigt i tider då H & M, Topshop och Zara överskred bokstavligen allting. Tack vare couture förvärvar gamla tekniker livet och står inte i viloläge i arkivet för Museum of Applied Art. Enligt pressens frimärken, till exempel Givenchy, tar det 1-2 tusen timmar att skapa en enda haute couture klänning. Och förresten, de flesta av dessa klänningar skapas inte av regelbundna dekoratörer eller spetsmakare, utan av mästare från små vintageatelärer, som ateljén av glitter L'Ecole Lesage Paris eller ateljén av blommor och fjädrar av Maison Lemarié. För sådana små, gamla haute couture-företag, ett av de få sätten att ge anställning till dussintals människor och vidarebefordra sina färdigheter från generation till generation.

Det är omöjligt att säga säkert om haute couture väntar på en underbar framtid: vi ser snarare en slags stagnation. Högmodveckan varar ungefär tre dagar och är fylld med 20 utställningar, varav drygt hälften är officiellt erkända. Det här är de föreställningar som medlemmarna i Chambre Syndicale de la Haute Couture nämnde ovan. Observera att utställningen av ryssarna Yulia Yanina och Ulyana Sergeenko inte är i det officiella schemat, vilket innebär att high fashion syndikatet inte känner igen dem, och det finns objektiva skäl till det. Även två dussin visar blir utmärkta informationskanaler: det finns alltid mycket prat kring Couture Week. Att Givenchy stänger couture-linjen, då återvänder Viktor & Rolf med den första couture-samlingen i 15 år. Den här säsongen var bland de högprofilerade händelserna debuten av Marco Zanini på Schiaparelli - ganska framgångsrik, förresten - och Hussein Shalayans demrikulära linje för Vionnet. Problemet är att modeveckan från haute couture knappast kompletteras med nya namn - begåvade unga designers: det är för dyrt att innehålla ett märke för couture. Kom ihåg exemplet på den holländska kvinnan Iris van Herpen: hon började med haute couture kläder, men nu flyttade hon till färdig att ha på sig. Det är uppenbart att couture-showen inom kort kommer att uppfattas som ett marknadsföringsverktyg. Men vad.