Föreläsare Ekaterina Pavelko om de ryska helgerna och odödligheten av glans
Under rubriken "Ärende" Vi lär läsare med kvinnor i olika yrken och fritidsaktiviteter som vi gillar eller helt enkelt är intresserade av. Den här gången pratade vi med Katya Pavelko - chef för utbildningsprogrammet "Fashion" vid Högskolan för ekonomi och den tidigare modechefen i Esquire-tidningen. Hon berättade hur en av de mest lovande designavdelningarna i landet skapades, varför glansen dör bara i Ryssland och när den inhemska Playboy var en av de ledande modetidningarna.
Om arbete i rysk glans
I modebranschen var jag ganska oväntad. När jag studerade vid historiaavdelningen i Moscow State University, ringde en vän mig för att tjäna pengar på ett försäkringsbolag. I en månad av jobbet gick jag in i en fruktansvärd minus, för jag var väldigt dålig vid hantering av nummer. Det blev klart att du måste börja tjäna på ett annat sätt. Det är bra att pappa gav mig en kamera, och jag tog mig ganska bra ut. Så, efter att ha sett ledigt i tidningen "Sova inte", kunde jag få jobb med dem som en sekulär fotograf. Jag gick till alla Moskvas händelser, besökte alla klubbarna under arbetskläder och då förstod jag nästan att jag var mest intresserad av mode.
Dessutom, vid öppnandet av Leform-boutique, träffade jag Masha Fedorova, som då var en moderedaktör för Playboy-tidningen. Hon bad mig göra ett porträtt av Dirk Bikkembergs, som var i Moskva för tillfället. Sedan försökte jag äntligen se till att jag ville gå in i mode, men jag hade val: att antingen gå för att studera utomlands, eller försöka mig själv i journalistik. Vid ungefär samma tid träffade jag min framtida man och fick en inbjudan till tidningen "Show" (en sådan föregångare till "Poster") i avsnittet "Things", så jag bestämde mig för att stanna i Moskva. Tidningen kom aldrig ut eftersom krisen 1998 hände. Men snart öppnade Playbill sig själv, där jag också lyckades jobba. Därifrån migrerade jag till Vogue - Jag kom till modeavdelningen för en intervju, men de skrev bara om kultur. Jag var inte särskilt intresserad av att gå på skvaller, men jag var mycket lycklig med redaktören Jurate Gurauskaite.
Vid en tidpunkt insåg jag att jag inte ville delta i dammodell, så jag gjorde lite arbete i OM-tidningen och flyttade sedan till Playboy, där jag äntligen förstod att arbetet med en modedatorn är min dröm. Playboy vid den tiden och under ledning av Maxim Maslakov var väldigt cool: en stor del av mode, mycket bra skytte. Arbeta där gick jag först till show i Milano, där jag insåg hur denna bransch fungerar på Hamburg-kontot och var mycket imponerad. Sedan mötte jag Philippe Bakhtin, som väldigt genialt inbjöd mig som modedirektör vid den nyöppnade Esquire och sa att eftersom min man ser så cool ut, betyder det att jag definitivt klarar av herrmodan. Jag stannade där i elva år.
Egenheten hos vårt tillvägagångssätt var att vi vid ett tillfälle bestämde oss: vi vill inte skjuta modeller. Först var denna marknad inte utvecklad vid den tiden och alla tidningar sköt samma modeller. Och för det andra inspirerades vi av George Lois, den legendariska regissören av American Esquire (han sköt den på omslaget av Muhammad Ali som Saint Sebastian och lade en mustasch till Svetlana Stalin). De första tre månaderna av arbetet studerade vi noga arkiven, från och med 60-talet, för att tränga in i alla trick. Tack vare dessa material lärde vi oss att skjuta saker utan modeller. De bestämde också att det var mycket intressantare för läsaren att associera sig inte bara med en modell i vackra kläder, men som en intressant och betydande person i samma saker. Enligt min mening är det helt meningslöst att göra en mans glans som spårpapper från en kvinna. De flesta män har ett något annorlunda konsumtionssystem, vilket försöker sälja dem nya artiklar var sjätte månad, vilket förklarar detta genom trender, är mycket svårare.
Om modeindustrin i tiden med instagram
Jag delar inte den populära uppfattningen att glans dör. Det finns många utländska tidningar som jag väntar på och jag läser från omslaget för att täcka varje gång: GentleWoman, Fantastic Man, System, tillägg till New York Times - T-magazine. Men tyvärr, i Ryssland, glider den glänsande journalistiken verkligen. Jag tror att vi någon gång kommer att nå botten, några fler tidningar kommer att stänga, och just då kommer något som kommer att bli fundamentalt nytt.
Samtidigt är jag ofta inte nöjd med kvaliteten på modejournalistik på Internet, helt enkelt för att det ännu inte har uppstått ett adekvat system, och dessutom har inte alla tillräckligt med pengar och tid för kvalitetsinnehåll. Stora blanktidningar, med sällsynta undantag, klarar inte bra med sociala nätverk. I den meningen älskar jag Nowness-projektet mest - de fungerar bra i alla arenor. Men jag tror att det tar två eller tre år, och allt kommer äntligen att återgå till det normala.
Modevärlden måste ändå förändras. Systemet med visar två gånger om året är gammaldags på egen väg, och designersna måste vara smartare och svårare att göra sina saker nästan omöjliga att kopiera och sälja på AliExpress i stora partier. Tidigare var det möjligt att vara Gucci märke och lugnt, utan att hoppa över huvudet, att sälja saker med en vacker logotyp. Nu arbetar Alessandro Michele för dem, han gör otroligt komplexa, lyxiga och barocka kläder som är nästan omöjliga att repetera. Denna nivå av arbete är väldigt dyrt, men tvingar också konsumenten att omedelbart vilja den här saken. Men det finns fortfarande inte många exempel på detta tillvägagångssätt. Förutom Michele kan jag enkelt utreda Raf Simons och hans fantastiska arbete med Calvin Klein.
Om mode på universitetet
Innan vi lämnade Esquire, kom vi överens med HSE Design School, att jag skulle hålla en kort föreläsning. Men strax efter uppsägningen bjudde de mig till chefen för utbildningsprogrammet "Mode" med en ganska stor arbetsfront. Designriktningen vid HSE är ett intressant och snabbt växande projekt som vill bli den mest inflytelserika designskolan i landet. Fördelen med nischen är inte upptagen. Förresten, i detta område, är bara en jag inte designer, och min kurs heter "Art Direction in Fashion", där eleverna lär sig konceptuellt att utveckla ett varumärke, samling, reklamföretag, visuellt fönsterförband, för att organisera skytte lukbukov.
I "HSE" stod vi inför uppgiften att göra modedesignen en separat akademisk riktning. Programmet var skrivet spektakulärt och progressivt, det försvarades framför universitetsrådet, som följde fått smickrande kommentarer. Under utarbetandet av dokumentet läser vi allt som kan läras om Saint Martins och Parsons: det är väldigt viktigt att veta hur ledare arbetar på detta område. Men det redan existerande "projektsystemet" på universitetet imponerade mig mycket. Det här är ett tillvägagångssätt där studenten i slutet av varje modul måste lämna in sitt eget kreativa arbete, vilket kommer att ingå i hans fullfjädrade professionella portfölj. Min huvuduppgift är att göra dessa arbeten så kraftfulla och intressanta som möjligt så att de kan komma in på den professionella marknaden.
Särskilt imponerande i den meningen är showen. Vi försöker förklara för eleverna att detta inte bara är kläder, men också en känslomässig och kapabel uppsats. Därför måste de inte bara uppfinna saker, utan också ta upp begreppet händelse: Tänk på visuell och musikalisk design, välj modeller, formulera huvudidén och göra det uppenbart för publiken. Jag tror att vi redan har uppnått stor framgång i denna genre. Inte bara ryska medier, utan även BuzzFeed och American Vogue skrev om våra studenters show.
Den ryska modemarknaden är nu verkligen hungrig för kvalificerad personal - det finns inte så många av dem. Hoppas vi kan fixa den här situationen. Och huvudproblemet i vår modeindustri är att textilindustrin är underutvecklad. Men jag tror, och här kommer förr eller senare situationen att förbättras.