Man i handskar: Hur vi kommer ihåg Karl Lagerfeld

text: Anna Aristova

Nyheten om Karl Lagerfelds död svepte åska på media och sociala nätverk, stoppar vid tröskeln till den berömda boutique på Cambon Street, där fans har tagit vita rosor från igår. Rykten om designerens sjukdom framkom redan i januari, då Karl oväntat inte gick ut till alla efter canure Chanel-showen, förklarade representanter för huset att han bara var trött. I stället verkade den högra couturier Virginie Villard, som arbetade med Lagerfeld de senaste trettio åren och gick från en praktikant till en studieledare, uppe på katten, var ägaren till huset, Alain Wertheimer, och anförtrottade posten till den nya kreativa direktören av huset, avbryta spekulationer om detta posta i sociala nätverk under de första timmarna efter nyheten - från Phoebe Failo till Albert Elbaz, och på sidan sa de även att Olivier Rustin var redo att lämna posten i Balmain för denna posts skull). När problemet med efterträdaren löstes upp, uppstod frågan - vad blir det nu med katten Shupett, som formgivaren nästan misslyckades med sin förmögenhet?

Lagerfeld kallade sig ironiskt en "arbetarklass" och var en riktigt nidkalig person. Förutom Chanels hem, för vilket han skapade åtta samlingar om året, inklusive alla lågsäsongshärskare (antalet bågar som närmade sig hundra), arbetade Lagerfeld med varumärken under hans jurisdiktion Fendi (designer som var kreativ chef för det italienska varumärket sedan 1965) och Karl Lagerfeld, såväl som fotografi, biograf, bokhandel och förlag 7L, och till och med målade månatliga politiska teckningar för den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine - och det är inte allt. "Jag vill jobba mer än andra - så att de känner sin värdelöshet", säger Lagerfeld. "Min motivation är att arbeta för processen själv och inte få ett resultat. Det är bra när du har möjlighet att göra det du vill och aldrig bli uttråkad. Jag är inte uttråkad alls. Jag är intresserad av många saker - ännu mer än tidigare "- berättade Lagerfeld till chefredaktören för BoF Imran Amed. Tillverkaren av den kanoniskt borgerliga tweeddräkten på en gång initierade en av de första samarbeten med H & M.

Det är ett välkänt faktum att Karl Lagerfelds bibliotek talade om trehundra tusen böcker (samtidigt som han kom ihåg den exakta platsen för nästan var och en av dem) och konstruktören själv märkte att i världen finns det "få som informerade människor" som han. Detta hindrade inte Lagerfeld från att göra många tvetydiga, ibland till och med förolämpande påståenden under resan: han pratade för prostitution, vandrade runt Adele och Pippa Middleton ansikte (han blev självmodellen för "Karl Lagerfeld-dietten" och förlorade 40 kilo om ett år, att passa in i Edie Slimans dräkter, kallade han kvinnors sportbyxor "en symbol för nederlag" och förbjöd kvinnor att bära "rosa". Han tyckte inte om tatueringar, korta människor och politisk korrekthet.

Men i branschens minne kommer han för alltid att vara en fransk national skatt, en man i svarta glasögon och fingerlösa handskar, en mastodon och den sista pelaren i den mycket fashionabla epoken - när kvinnans smoking var en provokation och inte en djärv inskription på en tröja.

omslag: Dasha Chertanova