Författare! Författare! 20 kända parfymer: den tredje fem

Det här namnet kan inte uttalas i närvaro av Serge Luthen: han börjar omedelbart bli nervös, och Lutens nervösa i sin ålder är skadlig. Men faktum är att engelen Christopher Sheldrake i själva verket fram till 2005 skapade formeln för alla dofter för varumärket Serge Lutens: och de klockor som endast säljs i Palais Royal i Paris och de geometriskt felfria tegelstenar som säljs över hela världen . Luthen och Sheldrake träffades för länge sedan - i början av 1990-talet, när båda fortfarande arbetade för Shiseido. Lutin fungerade som kreativ regissör där, och Sheldrake skapade (tillsammans med Pierre Bourdain) den östra woody doften av Feminite du Bois. Lyuten hade alltid en näsa för talang, därför hade han lämnat Shiseido för fri simning, han kallade Sheldrake med honom. Ett tag var allt bra - Sheldrake experimenterade med sin favorit patchouli, Luthen gav en sekulär komponent, och namnet på hans namn fick fart. Min älskade Bois de Violette, där violeten och cedern är mästerligt blandad, är Sheldrakees näsa. Han måste också säga ett stort tack till Arabien, A la Nuit och den berömda Borneo 1834. Men år 2005 återvände Sheldrake till Chanel, där han lyckades arbeta i sin ungdom och fokuserade på Les Exclusifs. Han arbetar med Jacques Polz näsborre i näsborre och återstår lite i skuggan. Även om Coromandel (alldeles samma, hans favorit patchouli, förresten) och Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver och allt detta med tobak, i samarbete med Polzhem) - är det enligt min mening inte synd att presentera vid sista dom. För Luthen, enligt kontraktet, kan Sheldrake inte längre fungera. Min favorit Serge Lutens Sarrasins, släppt 2007 och skapad av Sheldrake, framkom bara för att doftformeln skapades innan man undertecknade kontraktet med Chanel. Det sägs emellertid att den sista Luthen Bas de Soie också utvecklades av Sheldeik. Men kanske Luthen drog denna formel ur sina avlägsna och hemliga lager.

Eftersom vi pratar om Chanel är det dags att återkalla Jacques Polje. Sedan 1978 är han den främsta, officiella och statliga näsan av varumärket. Och inte någon typ av varumärke, men det Brand, som skapade parfym Tour d'Effel nummer 5 och sedan dess har inte upphört att stärka denna kolossas storhet på alla möjliga sätt, ibland polerar och plasterar fasaden, släpper ut variationer på ett visst tema och ändrar Nicole Kidman på Audrey Thoth. Polzh sätter naturligtvis också sin näsa på dessa restaureringsarbeten och skapar 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - samma neroli, rosor, jasmin, ylang-ylang, rav, vetiver och sandelträ, men i en mjukare, ömare och irriterande version. Sammantaget skapade Jacques Polzh under åren i Chanel mer än 30 (!) Olika smaker och försökte troget observera handstilen hemma. Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance (2002), Chanel Allure ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco och Coco Mademoiselle i olika år handlat på jordens befolkning, som narkotiska droger, de behövde lukas med alla medel. Bakom denna vänliga linje med starkt lakoniska flaskor förlorades Polzhaas tidiga verk för länge sedan, och det var han som 1970, tillsammans med Michel Hy, presenterade världen med Rive Gauche Yves Saint Laurent och ändrade Chanel med Emmanuel Ungaro flera gånger (exempelvis Senso och Diva). Vem Polzh är, en stor parfym eller en talangfull diplomat (trots allt jobbat i så många år i ett företag!), Kan parfymmaniacs argumentera i timmar. Jag älskar självklart hans 31 Rue Cambon från Les Exclusifs samling, och i sommar bar jag Cristalle Eau Verte hela vägen (2009), uppföljaren till Cristalle, släppt på 1970-talet, även om det kanske verkade vara för ytligt för någon.

Den här damen, en av de mest kända parfymerna i världen, är faktiskt vår landsmanna. Sofia föddes 1945 i Vitryssland, och det är fullständigt obegripligt vem hon skulle ha tjänat i Sovjetunionen om hennes familj inte hade kunnat, med krok eller skurk, flytta först till Polen och sedan till Amerika. Om detta inte hade hänt, hade världen kanske inte känt sådana dofter som Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent och Eternity Calvin Klein - eller de skulle vara helt annorlunda. För Elizabeth Taylor gjorde Sofia Groysman diamanter och rubiner och vita diamanter. Ett par gånger beställde hon parfym Nancy Reagan personligen. Groisman har en särskiljande funktion som gör att hennes handstil kan gissa även till icke-professionella: hon gör basnoterna ljud på en gång utan att vänta tills de försvinner och de övre anteckningarna blåses bort av vinden så att du kan höra hennes kompositioner på en gång. En annan nyans: Sophia Groisman tolererar inte några unisex och förrän nyligen undvikits att lägga citrusnoter till kvinnors dofter. Därför var 1990-talet med sin minimalism inte de bästa tiderna för henne. Hon ljuger inte riktigt, men gjorde inte mycket om 10 år. Häll Femme för Bvlgari (1994), Yvresse för Yves Saint Laurent (1993) och Tentations for Paloma Picasso (1996) kommer naturligtvis att vara kvar i minnet av de mest känsliga för mänskliga luktar men nu har vi mycket större chanser att försöka upprörande! (2007) för Frederick Mal och Parisienne för Yves Saint Laurent. I outrageous!, Förresten, citrus låter, och mer än självsäkert. Ändå tar tiden sin vägtull, och den stora Tresor kommer inte att vara i mode imorgon.

Jag älskar denna parfym utan tillstånd, och hans senaste stycke - Wonderwood för Comme des Garcons, som luktar alla världens träd på en gång - jag kan andas in som en elixir medan du står i Moskvas trafikstockningar. Enligt begreppet CDG är denna doft också unisex. Många finner emellertid honom mer maskulin än kvinnlig: han är för woody. Men jag tycker att det är så sexigt som tjejen i hennes pojkvänskjorta. Jo, det är väldigt sexigt.

Antoine Lee, som tog examen från Givaudan Parfymskolan och nu upptar posten som chefens parfym i sin alma mater, har i allmänhet en stark kärlek med CDG. Han gjorde för det här varumärket, förklarade sig självständigt från marknadens krav och har gjort ett namn för sig själv på denna tveksamma avhandling, många smaker: Commes des Garcons Energi C: Lime (2008), Commes des Garcons Energi C: Grapefrukt (2008), guld Commes des Garcons 888 (2008) och Daphne för Daphne Guinness (2009). Antoine Lee jobbar också nära med "Frihetsälskande Orange Republic": han är författare till Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection 2007, medförfattare till Antoine Mezondier) och några andra ganska hooligan-tricks i samma ån. Men allt detta, självklart, för själen. Och för affärer gör Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, med Daniela André) och en lukt som jag rekommenderar till alla män före ett ansvarsfullt datum - Z Zegna Extreme för Ermenegildo Zegna (2007). Även om det är självklart han och Gucci Rush for Men (2000).

I skandal mot Antoine Lee kan jag bara leverera fruktlösa försök att återfå den före detta ära Salvador Dali - i mitten av 2000-talet gjorde han flera lika tråkiga dofter för detta varumärke. Men enligt min mening är detta fallet när cheferna av varumärket själv bör ta ansvar.

En kvinna legend som vann 2005 Oscar parfym - Francois Coty Award och skapade över 50 års arbete i branschen för mer än 50 dofter, varav hälften förtjänar beundran och den andra hälften - åtminstone uppmärksamhet. Sophie tycker om att dämpa hennes dofter något, nästan alla har en mjuk flöjt, det är därför de älskar henne så mycket hemma med en rik historia, som Givenchy-huset, för vilket Sophie gjorde flera träffar i rad - Organza (1996), Organza First Light (2004), Mycket oemotståndligt för Kvinnor (med Dominique Ropion och Carlos Benen) och hans sommarversion Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Med Benen släppte de Premier Jour för Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophies senaste doft, Skönhet för Calvin Klein, inspirerade mig inte, men det förringar inte hennes tidigare prestationer. Jag gillar hennes Guerlain Köln du 68 - en doft som släpptes i en begränsad upplaga för årets årsdag 2006 och är enligt min mening ett utmärkt exempel på den moderna tolkningen av den berömda "Herleniada", och jag gillar Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie gjorde några mer sportiga och lätta dofter för Joop and Jil Sander, men enligt min mening är sport och ljushet inte dess ämne. Organza hon var jättebra. Sophie sa en gång att inspirationen för denna doft var bilden av Vivien Leigh, och för Premier Jour, en burk vit och vit kräm. Vem skulle ha trott.

^{Yana Zubtsova arbetade i 15 år som skönhetsdirektör för tidningarna Domovoy och Harpers Bazaar, var en funktionredaktör på Vogue. Under sin karriär besökte hon omkring 1869 presentationer av nya parfymer och intervjuade nästan alla de viktigaste parfymerna i modern tid. Trots den stora erfarenheten inom parfymindustrin (både positiva och negativa) älskar du dofter. Han är för närvarande biträdande chefredaktör för Sex & The City-tidningen.}