Det bästa som hände på Paris Fashion Week

Olesya Iva

FEBRUARI OCH BEGRÄNNING AV MARS - VARMTID för modeindustrin: den ena efter den andra är världens modeveckor, där de visar framtida samlingar av hösten och vintern 2016. Vi har redan pratat om de mest intressanta visar och ögonblick i veckor i Milano, New York och London. Nu är det dags att komma ihåg det bästa av vad som hände i Paris, där nyckelshow för modebranschen sker. Vi berättar vad som verkligen hänt och hur det kan påverka oss.

Visa Chanel i brasseriet

Varje säsong visar Chanel mest spekulation: showen hålls traditionellt i extravaganta dekorationer, men där den här tidsredaktören, köpare och kunder bara kan gissa. Förra säsongen byggdes Grand Palais i Chanel Boulevard, och showen hölls i form av en feministisk rally. Vid denna tidpunkt omvandlades Grand Palais till ett parisiskt brasserie, och dessa dekorationer nådde perfekt den nya höst-vintersamlingen i retrostatistik.

Förutom de ikoniska tweed-föremålen för hemmet, visade Karl Lagerfeld jackor, trenchcoats och väskor med tredimensionella 3D-element, maxi-kjolar, perforerade jackor och flerskiktiga blusar. Flared byxor, sammet och chokers dök upp på showen. Uppmärksamhet ges till påsar i form av en Chanel jacka (en uppenbar nicka i riktning mot Moschino), samt stickade kläder med rymliga fickor. Det är anmärkningsvärt att showen presenterades och flera manliga bilder som denna säsong har blivit en vanlig förekomst. Till exempel såg manliga modeller på Rodarte-showen i New York och Gucci i Milano, för att inte tala om det imponerande utseendet på Ben Stiller och Owen Wilson vid den parisiska showen Valentino.

Prêt-à-porter debutshow för Galliano för Maison Margiela

"Galliano grep huset" - det här var titeln på artiklar om den nya samlingen. Och det är sant att John Galliano gjorde det klart vid den här showen som nu slutligen och oåterkalleligt regerar på Maison Margiela-bollen (från namnet på modehuset, som vi kommer ihåg slängde de namnet på grundaren Martin). Förmodligen spelades rollen av det faktum att de flesta av världens kritiker välkomnade Johns första couture-samling för MM och detta tillfördes självförtroendet hos designer. Så i den andra kvinnors samling - prêt-à-porter - såg vi mycket Galliano och extremt lilla Margiela. Det var nästan Clown Neon Makeup av Pat McGrath, och den övergripande teatraliteten av presentationen.

Från den tidigare Margiela ärvde förutom att fleecy skor, snodda sömmar, handskar, som påminner om hushåll, specifik dekoration, experiment med viskösa och dekonstruerade tyger. Men i företaget med dem verkade sammet, delar av militärform, viktorianska ärmar, paljetter, leopard och ormhud flunces - faktiskt allt som tendenser i nästa säsong består av, därför Galliano hade tur.

Det sista jag minns om föreställningen är hur Galliano klappade snabbt i hopp om att han skulle komma ut i finalen på showen. Men som i den gamla anonymiteten hemma kom ingen att buga. Det är roligt att medan Galliano är upptagen på den nya arbetsplatsen är Bill Gatten inblandad i sitt personliga varumärke. Och jag måste säga att John Galliano inte är i bästa händer: den nya samlingen har misslyckats alls.

Triumfen av styling på Givenchy showen

Vi lever i en tid där mode flyttar bilden, som i sin tur är skicklig styling. En lysande stylist kommer att kunna progressivt tillämpa även de mest mediokra kläderna. Det mest slående beviset är fenomenet Edie Slimane i Saint Laurent: han är först och främst en stark stylist, inte en formgivare. Guccis nya kreativa chef Alessandro Michele följer sin väg, och det ser ut att det italienska huset kommer att ha framgång och en snabb ökning av försäljningen.

Ricardo Tishi bestämde sig för att hoppa på samma tåg och hade upplyst uppvisningen av traditionella sexuella och kvällsklänningar till huset med styling, som om de lånades från FKA-tårtor konserter. Ja, den här tekniken är långt ifrån innovativ, från förra året, men på Paris Fashion Week orsakade den en resonans. Så gjorde sminkmusikern Pat McGrath och hennes team dekorerat modellernas ansikten med stenar, massiva örhängen och näsa smycken. Tystnad säger att han lånade idén från mexikanska cholas, men det visade sig faktiskt mycket tidigare. Det fanns inga flätor och våta strängar inramade av modeller med ansiktsringar. Nu kommer favoriterna i Hels-ready att skynda en kula till massorna, helt klart till subkulturens djupa missnöje.

Många frisyrer på Louis Vuittons show

Ett annat exempel på segern för moderna stylister är Louis Vuitton-showen, som stöds av den talangfulla W Magazine-redaktören Marie-Amelie Sauve, biträdande Nicolas Ghesquière sedan hans arbete i Balenciaga. Samlingen av ett respektabelt hus var representerat av tjejer med rosa hår, ojämn smärta, afro frisyrer, lockigt hår, redheads, blondiner, brunetter, rakade till noll med kort och långt hår. Det är osannolikt att showen skulle ha visat sig så spektakulär om det inte var för den djärva inställningen till gjutningen. Louis Vuittons kollektion visade sig vara extremt enkel och slitstark: pälsrockar, mini-kjolar, spetsiga skor, skidjackor, tweed och imitation, flerfärgade kostymer, broscher, flygglas och även påsar i form av lådor.

Ny sexualitet på showen Christian Dior

Ny samling av Raf Simons för Christian Dior har blivit den mest kommersiella för hela tiden av sitt arbete i huset. De första bilderna var ganska jävla enkla: en liten svart klänning, en tröja och en kort kjol, en jacka och en turtleneck. Så skisserade Raf återigen den allmänna idén om alla showen på modeveckor - bärbarhet. Den andra viktiga punkten vi såg i filmen "Dior and Me", som nyligen släpptes på skärmarna: Det är viktigt för Rafa att göra couture wearable och i prêt-à-porter att fortsätta och till och med för att återskapa dessa idéer om high fashion. Således hölls vårencouture-samlingen till David Bowie och psychedelicsna på 70-talet, och i den nya prêt-à-porter-samlingen fortsatte Raffa med samma teman, idéer och silhuetter.

Raf visade också klart hur idag ser ut som ny sexualitet - både blygsamt och modigt. Latex sidokläder samexisterade med lakoniska klänningar, psykedeliska strumpbyxor i obtyag - med lakoniska plagg av pastellfärger, kjolar med utklipp - med blygsamma skjortor. Dessutom berörde Raf på temat retro-futurism, som visade saker som en klassisk snitt, men sys av ett nät täckt med blank plast.

Retrofuturism och Lady Gaga på Balenciaga-showen

Prada-showen i Milano gjorde det möjligt att prata om återkomsten av retro-futurism, vilket klart kommer att bli en av nyckeltrenderna för detta och nästa år. I Paris arbetade Raf Simons och Nicolas Ghesquières i denna stil. Men Alexander Wang tolkade det mest ljust. Å ena sidan lånades många av siluetterna i hans samling, från plagg av cylindrar till klänningar, fat, direkt från arkiven av huset Balenciaga 50s. Å andra sidan - mat och material (metallringar, röd tweed) gjorde saker moderna och relevanta.

Vid denna show spelade styling också en roll: Klassiska, feminina saker gjorda av tweed och ull kombinerades med grova stövlar på en platt vänd och massiva pärl manschettörhängen. Uppmärksamhet drogs också på avantgarde detaljer: båtarna är dekorerade med päls, kragen är gjorda i form av bälten, broscherna i form av saber är dekorerad med rockar och kjolar, och påsarna och kläderna verkar ha sprutats på påsarna. Huvudpunkten var utseendet på Lady Gaga: popdiva kom ut bakom kulisserna och förorenade catwalken mot hans gästutrymme i salen.

Masker på visar av Rick Owens och Undercover

"Vår kropp är vår fästning", Rick ville säga om en ny monumental samling som helt och hållet består av skulpturella skarpa saker. Den första användningen av dekorativa paljetter i varumärkets historia var överraskande. Men jag kommer ihåg showen med guld och silver sprickade maskor på ansikten av modellerna. I dem såg tjejerna ut som skulpturer eller skådespelare i den gamla teatern.

Jun Takahashi, skapare av varumärket Undercover, gick ännu längre och lade till ett socialt sammanhang till hans show. Så, modellerna steg på catwalken i skumma plastmaskar från plastikkirurgens kontor. Flickornas ansikten klämdes fast, som om de bara hade näsplastik förändrade formen på läpparna och kindbenen. Med tanke på att de flesta modellerna av märkets kläder är utformade för respektabla kvinnor, var undertexten inte ens ambivalent, utan trippel. Som Style.com korrekt noterade "verkade det tyckas att unga tjejer poserade som mogna kvinnor som just hade genomgått operation för att återfå sin ungdom."

Många makeup Сéline

Den nya samlingen av Phoebe Failo för Céline orsakade en storm av entusiasm och positiva recensioner bland kritiker. Phoebe var trogen att arbeta med nya skräddarsydda tekniker (många saker var medvetet "oavslutade") och material (holeyull). Med alla innovationer visade formgivaren en slitbar samling, som återigen visar hur en modern kvinna ser ut och känner andas tider. Det finns bekväma sliponger, praktiska shopper och axelväskor, djurutskrifter och monokromtillbehör, lakoniska klänningar och aftonklänningar i linneform, skjortor och kjolar under knäet, stickade klänningar och overall. En annan viktig punkt i showen - en mängd olika smink. Varje modell gjordes en individuell smink som passar till en specifik outfit. Således visade Phoebe att hennes saker kan vara en individ, inte en universell inställning.

Mobilt landskap på Kenzo-showen

Kenzo kreativa regissörer Carol Lim och Umberto Leon, som arbetar med samlingen, förutser klart hur bildspelet från seriet kommer att se ut i Instagram. Förra säsongen hölls showen i en skaterpark där stora skärmdumpar publicerades med hälsningar på olika språk, vilket resulterade i att nästan videon laddades upp den veckan från Kenzo. I år skapade de mobila holografiska dekorationer som rörde sig under hela showen tillsammans med modellerna. Konstruktionerna styrdes via Wi-Fi.

Kärnan i samlingen var saker för utomhusaktiviteter och läggning: anoraker och ponchos kombinerades med midi kjolar och raka klippbyxor, voluminösa jackor med lätta klänningar. Som designarna säger, om en filt faller i sina klienters händer, kan hon enkelt göra en kjol eller jacka ut ur den. Uppmärksamhet bör ägnas åt kepsar och halsdukar som sår runt huvudet på arabiskt sätt. Inte utan det traditionella för Kenzo saker med ljusa utskrifter, såväl som bärbara och kommersiella saker: lätta pläterade kjolar och byxor.

Bröst vid Jacquemus, Lemaire, Acne och Saint-Laurent visar

Om en månad sedan alla diskuterade nakna undermodeller på Rick Owens-showen, då efter Paris Fashion Week var det så kallade bröstvårtor ögonblick på showen av kvinnors samlingar. Blåa bröst glittrade i en show av Jacquemus, Acne och Saint-Laurent, som höjde frågan om hennes uppfattning och rätten att avslöja henne offentligt. Lemaire visade voluminösa saker, för det mesta gömde figuren, men inkluderade "tit-väskor" - väskor i form av en kvinnlig byst. Det mest intressanta i detta avseende var Jacmuss show. Han inkluderade de flesta bågar som avslöjar bröstet. Men hans samling är också intressant utifrån konceptidéer. Under den nya säsongen började han arbeta med konceptualism, och dömde av henne, Maison Margiela tog ganska fel kreativ regissör. Så, Jacmus fick bäras bort med deformationen av klippet, med surrealistiska detaljer på kläderna. Inte konstigt, eftersom designern har erfarenhet av COMME des GARÇONS. Modellerna gick barfota på catwalken, deras ansikten var antingen täckta med kartongmaskor, eller målades över av andra porträtt. Vi bör också nämna nedskärningar på kläder och silhuetter av saker: de såg ut som siffror skära av papp av ett barn. Tyvärr är videon från Jacquemus-showen av nakna bröst inte synlig: inspelningen har censurerats av YouTube.

Fotografiz: Getty bilder