Dyra rika: 10 mode märken som smakade i Ryssland
Utseendet av "ny lyx" - Status saker som inte skriker om sina höga priser - fick oss att komma ihåg hur bilden av det glänsande och lyxiga livet i Ryssland bildades. En konversation om detta börjar oundvikligen från nittiotalet - en tid då, på grund av kända historiska omständigheter, köparens specifika smak och flödet av lätta pengar, dyra västra varumärken och modehus kom selektivt till Ryssland.
Om du multiplicerar det med att 90-talets mode som helhet var märkligt är det förståeligt varför det är vanligt att prata om dessa tider samtidigt med glädje, ömhet och rysning. Två läger regerade i Ryssland: representanter för det så kallade intellektuella sättet inför japanska och belgiska designers och designers som främja artsy femininitet med hjälp av lyxiga tyger, rik inredning och sexuellt betonade stilar. Vi kommer ihåg de tio märken som formade ryssarnas smaker och deras idéer om högklassiga kläder och berätta vad som händer med dem nu.
Gianni Versace - kungen av eran. Han symade de mest fashionabla sakerna, var vänner med popstjärnor och främjade en hedonistisk inställning till livet som sammanföll med tidens ande. Och de rika ryska kvinnorna och deras livskompisar tyckte naturligtvis om silversmycken och guld som drömde om lyx och glamour (till skillnad från till exempel de minimalistiska sakerna från en annan symbol på nittiotalet - Calvin Klein). Moskva adress "Kuznetsky Most, 19" visste alla som hade råd med italiensk lyx. Denna gata var Mecka för de rikaste shopparna i huvudstaden. Denna butik stängdes nyligen - i 2014 flyttade boutique till Stoleshnikov Lane.
Versace har länge varit under beskydd av syster Gianni, Donatella, men fortsätter att utnyttja sitt DNA: glänsande klänningar, mini-kjolar med skär, guldchokers, jack-up stövlar, silke tröjor med Medusas huvuden finns i nästan alla samlingar av varumärket. Överraskande verkar varumärket nu återintegreras i det moderna sammanhanget i motsats till kursen "ny komfort". Det är logiskt att klienten av varumärket i världen och i Moskva började gradvis bli yngre, så strategiskt gör både italienska och ryska varumärkeslag allting korrekt och i tid.
För de så kallade köparna i slutet av förra seklet var dyra mäns kostymer en riktig gåva från himlen. På grund av alltför höga skatter och tullar gjorde grundarna av Moskva detaljhandel ett grått företag - i deklarationerna för vilka italienska produkter importerades kostade kostnaden för dräkten inte över 50 dollar och sålde sedan dem ungefär dubbelt så dyr som i Europa (i genomsnitt för 2000-4000 dollar). Entreprenörsmässiga affärsmän lyckades övertyga några modehus för denna handel på ryska, med rekalbiterande personer som arbetar genom semi-juridiska offshores. Således i Moskva detaljhandeln på nittiotalet var lönsamheten likadant som oljebolagen. Och ju dyrare varan var desto mer lönsam var det att köpa den.
Grundades av den stora Nino Cherruti, en lärare av Giorgio Armani, Cerruti varumärket (och hennes andra rad Cerruti 1881) på nittiotalet konkurrerade ganska framgångsrikt med Brioni kostymer och i själva verket Giorgio Armani. De dyra kostymerna som är populära i Moskva köptes av nätet av "elitbutiker", namnen som du troligen kommer ihåg - det här är de tre Fat Men-butikerna, som återföddes i mitten av noll i Grand Person-nätverket. Kedjan hade en stor legend i sin arrogans, enligt vilken återförsäljaren var direktör för den franska pre-revolutionära salongen i St Petersburg. Men allt fungerade: Cerruti 1881 köpte många samma skarpa jackor, och till idag förvaras kostymerna för det italienska varumärket i garderoben av dem som bodde bra under nittiotalet.
Enligt den officiella hemsidan för varumärket finns det fortfarande ingen officiell Cerruti-butik i Moskva, men den ligger i Pyatigorsk. Och varumärket i sig är nu inte så populärt och allmänt känt som förra seklet stängdes kvinnornas linje 2011, men i allmänhet har ingenting förändrats för lojala fans - traditionella dyra kostymer av märkesmästaren sys som de sys.
Rei Kawakubo med hennes varumärke har blivit en av de främsta "japanska" som uppskattade Paris på åttiotalet och nittiotalet. Just då började COMME des GARÇONS snabbt växa i popularitet, vilket med sitt eget exempel visar att märkets ovanliga estetik och konceptualitet inte utgör ett hinder för stor försäljning. Det var sant att världens popularitet inte alls garanterade framgång i en viss post-perestroika Moskva, men allt visade sig: Rodion Mamontov, medgrundare till den första ryska konceptbutiken Leform, som lanserade en ny modevåg för Ryssland, tog ett ovanligt varumärke till huvudstaden Moskva.
På nittiotalet såldes COMME des GARÇONS bara där, på Povarskaya - folk tittade med misstanke, men köpte den. Samtidigt blev "på fastlandet" varumärket snabbt ett konglomerat som producerade den andra, tredje och tionde raden och släppte parfymer och tillbehör. Kavakubo universum looped när 2004 öppnade konstruktören Dover Street Market varuhuset i London, som säljer varor av både sina egna märken och de märken som hon patroniserar (under tuff av COMME des GARÇONS, till exempel Gosha Rubchinsky).
Det blev en historia för alla på en gång: tack vare olika linjer kan gymskor från COMME des GARÇONS x Converse-samarbetet eller en student köpa en t-shirt med ett igenkännligt hjärta från Play-linjen. Återförsäljarna köper försiktigt de första raderna av varumärket: det finns fortfarande inte så många finsmakare i Moskva och världen, och kostnaden för denna kläder är allvarlig. Kawakubo har byggt upp sin verksamhet kompetent, och nu ser hennes prêt-à-porter samlingar ut som anime konstnärer fantasier kommer till liv, vilket fortfarande är coolt, men det är ganska indirekt relaterat till den kommersiella delen av mode: samlare och museer köper saker. .
Kom ihåg tecknen "Kläder och skor från Italien"? Vicini blev bokstavligen synonymt med frasen "italienska skor", vilket innebar att du kan tro varumärket. Märket, som lanserades i mitten av nittiotalet, var en av de första som gick in på den farliga men generösa ryska marknaden - och slog kroken: den välkända kombinationsruta "Vicini, Fabi, Baldinini" rankades med Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent och andra stora märken. Skillnaden i prispolitik kompenseras av bristen på mångfald i Moskva, så Vicini boutique passar harmoniskt i galaxen i dyra skobutiker på Tverskaya och var associerad med mode i orginalens mest originella mening - de första sekulära flickorna i huvudstaden hade på sig Vicini-skor.
När allt var lite löst, föll den fashionabla slöjan gradvis bort och nu är mode-märket Giuseppe Zanotti som ägs av Vicini mer ansvarig för modebranschen, och Vicini-laget började producera modeller lugnare. Skor varumärke, men ständigt utökar sitt sortiment - det kan köpas i många butiker No One. Från kategorin trendiga varumärken har Vicini flyttat in i kategorin "bara skor" - dock ganska dyr (i området 25-40 tusen rubel, med hänsyn till nuvarande sats).
Det återfödda märket ser ganska anständigt ut, med designen finns allt i ordning, men klienten är övervägande vuxen och inte den mest moderna. Kanske beror det på att marknaden nu erbjuder ett stort antal mer aktuella varumärken med liknande prissättningspolicy. Men i de ryska regionerna, där långt ifrån alla märken som är representerade i huvudstaden har nått, är Vicini-skor fortfarande mycket populära och efterfrågan på den har inte fallit.
Om hur Helmut Lang ändrade mode på nittiotalet, kan du läsa i detalj i septembertexten Sarah Mauer på Vogues hemsida. Han var den första av begåvade belgiska som i slutet av 1900-talet klädde den progressiva moderna publiken till korta, enkla och komplexa (i alla avseenden) saker. Helmuts samlingar ser fortfarande relevant ut, och de innovationer han introducerade har vunnit rot, till exempel 1998 var han den första som ledde en online-sändning av showen. Den nya minimalismen, den nya sexualiteten, som tycktes gilla både supermodeller och generationen av unga västerländska intellektuella, blev allt detta ett viktigt argument för de första ryska köparna.
Men du måste förstå att i början hade den obekanta och inte tillräckligt välklädda, enligt kapitalens normer i dessa tider, exakt samma publik som Dolce & Gabbana och Roberto Cavalli. För dem var det ett experiment, och han var utan tvekan en framgång och blev en bra vana. Samtidigt var varumärkets öde olyckligt: År 2005 sålde Helmut varumärket Prada Group och lämnade modeindustrin, och hans plats togs av designduoen Michael och Nicole Kolovos. Under 2014 lämnade de också, även om de lyckades klara att skriva Helmut Lang-koderna i nya realiteter. Historien om varumärket är över, och samlingen hösten vinter 2014 har blivit den senaste. Vi hoppas det bara för tillfället.
Tretyakovsky Passage, som nästan har blivit ett hushållsnamn, är ett bra exempel på det faktum att Mercury-gruppens företagstid är ok. Dolce & Gabbana, som nyligen byggdes om, öppnade första monobrand Céline i Ryssland, och bara Roberto Cavalli förblir den oföränderliga pelaren av lyx som ströks med guld och sablar. Poänget här är naturligtvis inte Mercurys speciella inställning till varumärket, men varumärkets politik själv - den stilistiska vektorn av Roberto Cavalli, som tidigare, innehåller ett leopardtryck, kristaller, pälsar och stilettor.
Med ankomsten av den kreativa chefen för Peter Dundas hus på posten kommer knappast något att förändras, så vi kan bara se till att vissa Moskva-tjejer fortfarande inte är oförskämda att klä sig i "lyx" från huvud till tå. Den första butiken av varumärket uppträdde i Moskva 2004, där den fortfarande fungerar. Av ovanstående skäl är det där att de går för spetsiga eleganta aftonklänningar, höghälsade skor upp till skies och pälsrockar broderade med stenar. Och detta bevisar än en gång att begreppen lyx som bildats under nittiotalet fortfarande lever i Ryssland. Endast på nittiotalet var det modernt, och nu rör det sig mer självsäkert mot sekulära subkulturer.
Yoji Yamamoto var den andra sensationella upptäckten av åttiotalet och nittiotalet, och gjorde upp med Ray Kawakubo kärnan i den Paris-Japanska vågan. I sina svarta kläder hade jackor, som liknade de tunna bitarna av tyg och klänningar av komplicerad skära på tunna remmar, bohemians och kreativa intelligentsia, och efter dem var några Hollywood-skådespelerskor från A-listan. I Moskva såldes japanska dekonstruktivistiska saker ursprungligen i landmärket för huvudstaden James och i Central Department Store. År 2000 öppnades ett flaggskepp i Stoleshnikov Lane, som dock fanns bara en kort stund - det fanns inte lika många sanna fans av varumärket som förväntat.
Det visade sig att poolen av fans för Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto och Maison Margiela med Dries Van Noten i Moskva är ungefär densamma. Detta är inte det mest talrika skiktet av människor som inte vill att priset ska stödjas av en välkänd logotyp, men erkännande är viktigt för dem i viss utsträckning. Den andra raden av varumärket - Y-3 - växer och utvecklas, detsamma kan sägas om Yohji Yamamoto, som, i motsats till den konkurs som deklarerades 2009, existerar ganska bra och enligt Yamamoto aktivt lockar den unga allmänheten. Och ja, nu är den japanska formgivaren 72 år gammal, full av styrka och hälsa, och hans kläder är redan bärna av alla - både gammaldags artister och helt enkelt rika studenter som föredrar allt annat att trösta.
Dries Van Nothen var en av de kända "Antwerp Six" - en pool av designers, akademiker från Kungliga akademin för konst i Antwerpen, som i slutet av 80-talet och början av 90-talet blev grundare av den avantgarde belgiska vågen i mode. Men av de sex lyckades endast Dries behålla och utveckla sitt eponymous varumärke i den form som den ursprungligen var tänkt på. Dries Van Noten hör fortfarande inte till något konglomerat, producerar inte kosmetika, gör inte huvudkassören för försäljning av parfym, men sätter det på kläder som säljs i ett begränsat antal butiker - och det känns bra.
På nittiotalet var inköp av konceptuella designers på grund av Muscovites smakpreferenser ett riskabelt företag, men Dries Van Noten är kanske den mest uppenbara kompromissen. Kläderna hos den berömda belgiska är komplexa för att vara igenkännliga bland finsmakare, och samtidigt starka och nära klassiska för att inte chocka de första kunderna. Den första Dries Van Noten tog exakt Leform, där människor som är kunniga i ämnet fortfarande ofta följer "Dries". Nästa var TsUM. Det finns helt enkelt ingen stor känsla att bära varumärket för andra butiker, ja, varje andra Moskvas garderob har förmodligen ljusa rockar och fotkängor på en låg stabil häl tack vare generös försäljning. Stylistically allt som Dries Van Notein gör är vad som kallas instant classic. Du kan se aktuell i en klänning som du köpt för tjugo år sedan, och i sammet byxor från höst-vinter samlingen. Man kan bara gissa hur designern lyckas vända detta från säsong till säsong.
Öppningen av den första Moskva-boutiquen i huset 1997, som fortfarande fungerar direkt med Ryssland utan mellanhänder, var personligen övervakad av John Galliano. Vidare kan du kanske inte fortsätta: den frodiga estetiken och den understrukna sexualiteten hos Galliano-samlingarna kom till slutet av nittiotalet och i noll. Kom ihåg att annonsera bilder med olja beströdda med solbrända kristall Dior-modeller - och du kommer att förstå hur framgångsrikt det var att öppna ett varumärkes mono-märkesbutik i Moskva just då.
På Avito kan du fortfarande hitta påsar med Christian Dior monogramduk, men varumärket ser inte tillbaka - John Galliano blev avfyrade, och Raf Simons lämnade, men efter tre års arbete hemma lyckades han "ge Jil Sander" noggrant: från kvinnoblommor som kristen själv tänktes 1947, blev varumärkets kunder en cyberprinsessan. Laconic former, innovativa material, latex stövlar, helt reviderade klassiker av varumärket, nya väskor och den nya Dior - grundarens namn försvinner gradvis från varumärket, men endast efternamnet kvarstår. Och nu av krafterna hos Raf Christian Dior - det här är mode.
För tjugo år sedan blev MMM tillsammans med några av de ovan angivna varumärkena ett verkligt utlopp för dem som inte förfördes av fårskinnsrockar på golvet med skarpa stövlar. Från början av Maison Margiela i Ryssland gick det bra, och varumärkets flaggskepp fungerade även i St Petersburg ett tag. Överraskande, för de flesta ryska kunder är det fortfarande en konstig och nischprodukt. Indikatorn här är Maison Martin Margiela x H & M-samlingen: Ljusa och glänsande godiskopplingar snurrade snabbt upp, men asymmetriska klänningar på siden hängde på skenor för en aldrig tidigare skådad dag.
Själen av varumärket var i själva verket Martin själv, som i tjugo år var anonym, kommunicerade inte med pressen och visade inte ens sitt ansikte. Men under 2009 lämnade han sitt eget varumärke, som köptes av OTB-gruppen - och sådana saker började hända med det varumärke som grundaren själv knappast skulle ha tillåtit. Till exempel uppträdde parfym i brandets arsenal, som alltid talar om kommersialisering. Förra året uppstod en lagreferens i laget hemma: istället för en anonym grupp av designers, utsågs John Galliano till ansvarig för designen av Maison Margiela. Hans estetik är exakt på motsatt fashionabla stolpe, vilket orsakade både överraskning och uppvärmda diskussioner. Hur fans av "bra gamla MMM" kommer att tacka Johns arbete i det långa loppet är okänt. Även om Cashmere Turtlenecks med två märkesömmar på baksidan av MM6-linjen inte har gått bort.
FOTO: Versace, Cerruti, COMME DE GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
