"Samla J'Adore med en banan för mig - och nu skidåkning": Perfumer Frederick Malle om arbete

I början av mars tog Frederick Mal en ny doft till Moskva - ett ovanligt ovanligt musik för en stund - och gjort en annan explosion av förväntningar och diskussioner bland dem som inte är likgiltiga. Vår trofasta parfymkritiker Ksenia Golovanova kunde personligen prata med Male om att skapa parfym, arbeta med nybörjare och de otaliga lagarna i luktvärlden.

Låt oss prata om din nya doft. Den barocka arien av Music for a While var skriven av kompositören Henry Purcell i 1700-talet, och det är i allmänhet inte det mest kända musikaliska arbetet hos allmänheten. Vad är sambandet mellan engelska barocken och frédéric malle?

Faktum är att det inte finns någon speciell koppling mellan Purcells aria och denna doft: Jag körde runt Los Angeles, lyssnade på musik och såg spårets namn på displayen, vilket tycktes vara helt lysande - så modernt och abstrakt. Men om mitt musik för en stund verkligen skulle ha varit musik, skulle det vara mer Philip Glass än Henry Purcell.

Även om den musik som skrevs av Henry Purcell för begravningen av drottning Maria II, var den som anpassades för syntetiserare och används av Stanley Kubrick i "A Clockwork Orange" liknar vad vi gör på Frédéric Malle. Vi tar parfymklassikerna och skriver om det, vilket gör att det är relevant. Ta minst Musc Ravageur - det här är din egen version av den klassiska Coty Emeraude (den första orientaliska doften i världen. - Ca. Ed.), Dominique Ropions Fleur de Cassie inspirerades delvis av Gerlenovsky Apres L'Ondée, delvis av Nina Ricci L'Air du Temps.

Nåväl, men tänk dig: folk kommer att börja google musikens aria för en stund, lyssna på det, läs texten i libretto. Och det finns alla fasor av antika grekiska myter: Gorgon, hämndens gudinna och mer.

Jag älskar att komma till Ryssland. Vet du varför? Du är nyfiken och välutbildade personer som söker, läser, gör förfrågningar. Men i 99% av fallen är människor inte särskilt intresserade av vilka Purcell är. Vi hade en liknande situation med Porträtt av en Lady. Jag gillade verkligen Henry James namn, men själva bokens smak, i motsats till vad många ryska kunder tycker, har inget att göra. Och det har - till det mest kända fotot av Richard Avedon, "Dovim with Elephants": en sådan bild bodde i mitt huvud när jag arbetade med "Portrait".

I allmänhet låt mig berätta hur allt fungerar. Mitt jobb är att gradvis minska överskottet, så att kompositionen inte blir till en sallad av sandelträ, rosor och många andra vackra saker. Därför har vi så exakta, korta formler. Och en av de tekniker som hjälper mig med detta är att ständigt hålla i mitt huvud en slags konvex bild och jämföra arbete med honom. Ibland är det en bild, ibland en känd person, ibland några.

Till exempel?

Vétiver Extraordinaire är min fars vän. Carnal Flower - alla dessa speciella parisier som använder sprit med tuberos. Hela tiden frågar jag mig själv: "Kommer en sådan sak att gå till min hjälte? Men är det här?" När jag arbetade på Porträtt av en Lady tänkte jag på Dovim, den berömda modellen på 1950-talet, om foton av Avedon som han gjorde i Paris vid den tiden. Det visar hur ung en amerikansk fotograf var chockad av fransk elegans. Min farbror var en regissör (Louis Mal. - Red.), och några scener från hans "Wandering Light" - den här ledsna filmen är förresten ett sant porträtt av min pappa ... Så det finns en festplats där människor från Paris, mycket lik de som jag växte upp samlade - och jag mindes dessa människor som arbetar med Porträtt av en Lady.

Såvitt jag förstår är detta en av dina bästa bästsäljare.

Porträtt - helt "min" smak i form av idéer om skönhet och sexualitet. Det enda som oroade mig först var att det inte var för komplicerat för uppfattning? Är det för dödligt stiligt? Du ser, en person måste vara en del av livet runt honom. Om du inte håller med tiden, blir det inte lätt för dig.

Idag kläder folk inte som om de var klädda på 1940-talet: att köpa en tappningklänning av de här tiderna, inser du att tyget kommer att känna sig annorlunda, kommer att bilda andra veck, och så vidare. Idag samlas några kvinnor till middag i tre timmar ... På något sätt måste man vara modern. Och med "Porträtt" för mig var det inte så uppenbart. Men jag visste att jag skulle släppa ut honom ändå - att spotta, jag gör allt.

Men med de vidskepliga gick du inte för långt? Det verkar för mig att han är för dödlig, som du bara säger det, perfekt för vår tid. Att ha vidskeplig måste du också ha din egen låda i lådan och gå i allmänhet utan att röra marken. Att bo med en inteckning och ett par andra lån i en sådan bild av världen passar inte.

Ja, du har rätt, det här är en couture klänning. Couture klänning av Albert Elbaz. Kanske har vi gått för långt: gränsen är alltid så tunn, nästan osynlig. Vi försöker skapa moderna klassiker - saker så vackra som möjligt. Personligen tycker jag att Superstitious är bra, men kanske har du rätt.

Du arbetar främst med parfymer som redan har professionellt hållits - Dominique Ropion, Maurice Ruselle och så vidare ...

Nej. Jag mötte Dominic för trettio år sedan, och sedan dess har vi vuxit ihop: Jag var nykomling, han är nybörjare och vi kom till framgång samtidigt. Men jag ville verkligen jobba med parfymernas superstjärnor, jag visste bara att de var stjärnor, men världen fanns inte än. Vi arbetade i ett företag som producerar dofter: Jag var assistent till presidenten, och de arbetade i laboratoriet och lärde mig samtidigt om min framtida hantverk. Och när jag bestämde mig för att skapa mitt eget varumärke, stödde de mig - för det första visste de att jag inte åt mitt bröd för ingenting, och för det andra gav jag dem full kreativ frihet.

Det låter för perfekt.

Men det fungerade naturligtvis inte. I början gjorde jag två misstag. Av någon anledning bestämde jag mig för att alla kunder i franska parfymhus, som inte har släppt något anständigt under en lång tid, kommer att komma till mig - för att vi gör det bra. Dessutom tog jag inte hänsyn till att jag skulle stöta på en riktigt förlorad generation. Du ser, alla de sedan framväxande parfymerna (idag är de ungefär fyrtiofem, de är yrkesmässigt aktiva) lärdes att samla dofter för den diskriminerande allmänheten. Hur är sådana dofter gjorda? Du tar bästsäljaren, du skickar den genom kromatografen(kromatografi - villkorlig slang för komplex instrumentell forskning, inklusive identifiering av ingredienser. - Ca. Ed.), du förstår vad det är av, och sedan berättar du för din parfym: "Samla nu J'Adore för mig, bara med en banan. Och nu med hallon. Och då J'Adore på skidor. Och då J'Adore på stranden."

Som ett resultat får du femtio "jadors" som samlas in av unga parfymer för ingenting, och de är glada - de gjorde doften i stil med Dior! Detta onda system har genererat en hel generation perfumörer som inte kan göra någonting - de kan inte fungera från början, bara hänga prydnadssaker på färdiga former. Jag skulle gärna jobba med många bra näsor, men inte så många.

Vad sägs om yngre parfymer?

Så, den goda nyheten är att parfymerna, som idag säger, åtta och åtta, var tio när jag startade mitt varumärke. Och ännu mindre när Serge Lutans grundade sin egen. Dessa ungdomar växte upp luktade stora klassiker och aromer från Frédéric Malle, de är inte intresserade av skrämmande lyxhantverk. De växte upp och drömde om oss, de vill lära av Dominic Ropion och Michel Almerak, från goda parfymer. Denna generation - från tjugofyra till tjugofem - är mycket lovande. Svårigheten är att de ser på mig som Mick Jagger.

Men du är i en mening, det är bara i parfymeri.

Tja, nej det tycker jag inte om mig själv. De ser på mig som en professor. Dominic är som jag själv, Pierre Bourdon och de andra jag jobbar med är som bröder till mig. Och med nya relationer är olika.

Är du redo att ta ett mycket, väldigt nytt och lita på honom med ditt projekt?

Ja, ett sådant projekt lever just nu på min hand - det här är Fanny Bols andarstudent Dominic Ropion och författare till doften Sale Gosse. - Ca. Ed.).

Och hur känner du dig om det faktum att parfym har blivit populärt, till och med en fashionabel hobby, och många har blivit förlovade i det hemma?

Börja inte ens. Lyssna, hela verksamheten har dykt upp tack vare en strålande amatör - Francois Coty. Han uppfann nästan alla parfymmallar, framför honom användes bara naturliga ämnen i dofter, och han tillsatte syntetik - och så visade sig moderna parfymer. Kanske imorgon kommer det att bli en ny geni amatör och igen kommer att bryta allt som vi byggt. Men min personliga erfarenhet antyder att parfym är en övning för metodiska, tålmodiga, blygsamma människor. För att lära dig det måste du göra otaliga försök, arbeta med en bra mentor, det här är en mycket lång process.

Jag är inte så snäll med amatörsparumörer, för att ingen någonsin har visat mig någonting riktigt original - de kopierar ständigt. Det finns en andra anledning: min vän Dominic Ropion har jobbat i trettio år från nio på morgonen till åtta på kvällen, han bor och bokstavligen andas dem. Och några älskare tror att parfym är hur man gör en sallad: han lade till det här, lägg det i en tredje och gjort det. Detta är helt enkelt respektlöst för professionella. Allvarligt kan man inte föreställa sig hur svårt, tidskrävande och tråkigt det är. Nyligen har en mycket berömd parfym, som jag inte kommer att namnge här, en av de riktiga kungarna i vår verksamhet, skrivit till mig: "Frederick, jag har dragit tillbaka från loppet. Allting är för komplicerat."

Som du förstår, så visade sig allt, arom?

Det finns rent tekniska parametrar, hur parfymer beter sig i affärer: hur varaktiga de är, vilken kabel de har, hur de utvecklas över tiden och så vidare. Och sedan finns historien som du uppfann om doften från början. När han, perfekt balanserad och utrustad, blir den här berättelsen, är han redo.

Det är, för ungefär sex hundra gånger, du och parfyminnan plötsligt inser samtidigt att allt är bra?

Ja. Några så kallade nischmärken säljer skisser, oavslutade saker. Vi gör inte det här. Efter att ha gjort flera hundra versioner, i slutändan får vi en smak som liknar det första provet - med det enda undantaget att den här gången blir väldigt bra. Inte bara ett begåvat vildt barn, utan en lysande, välutbildad ung man.

Frédéric Malles ikoniska aromer

Musc ravageur

Det moderna svaret på Gerlenovs Shalimar: det söta och konfektet slår samman med den fysiska, även den smutsiga, som producerar perverterad men perfekt harmoni. Att bära Musc - vanilj med muskat och svettig cedar är lite pinsamt och samtidigt extremt trevligt, som att torka händerna på en duk i en dyr restaurang.

Karnlig blomma

Den mest utbildade tuberosen av alla kända. I kontrast till den historiska standarden är fett Fracas av varumärket Piguet, den här kompositionen modern och fräsch, kontorsvänner: Den isiga gröna av en eukalyptus håller alla Pazolinia-blöjorna vita blommor i kontroll.

Porträtt av en dam

Underbar orientalisk ros med frukt och kamfer nyanser, som smoldering på träkol. Förfallna i kryddig aska och rökelse rök.

Dries van Noten av Frederic Malle

Frederick Mals första samarbete med en berömd designer (den andra, Superstitious Alber Elbaz, följde förra året): en orientalisk doft samlades runt en mjölkaktig sandelträkoord, utstrålande närande, gyllene flamländska värme.

Musik för en stund

Den sista tillägget i familjen Frederic Malle är sexig lavendel, blandad men inte enslaverad av söt ananas och rökt, smutsig vanilj. Malle döljer inte musikens släktskap med det stora Gerlens glasvinglas, Jicky, att Guerlains hus i sitt nuvarande tillstånd skulle hedra.

bilder: Frederic Malle, Bibliotek för biologisk mångfald - Flickr (1, 2)