Hur man hittar anständiga dofter i en nätverksmetodikaffär
Jag gillar inte massmarknaden. Men om du måste lägga på kläder, skor, elektronik och andra saker, är massmarknaden i parfymer absolut oacceptabel för mig. Men innan en sådan professionell deformation inträffade, odlade jag, som många, en kärlek till konst på grundval av ett masssegment. Dolce & Gabbana Pour Homme och Armani Acqua di Gio är inte ett tomt ljud för mig, jag minns deras ljud från minnet och tackar dem. Trots allt fungerade dessa och liknande smaker som utgångspunkt i sökandet efter skönhet. Sedan dess började de gamla motiven och de olfaktoriska rytmerna i början av 2000-talet gradvis glömmas, och jag slutade följa situationen och dynamiken på denna marknad.
Men för många är den faktiska frågan vilka kompositioner du bör vara uppmärksam på när du besöker någon av de kända butikerna i parfymer och kosmetika, och om du kan hitta något som är värt det. Först svarade jag ärligt "Jag vet inte", men nyfikenhet fick mig att flytta in i den Nya Gamla Världen. Dessutom finns bland ryktarna av parfymer rykten om populariseringen av selektiva idéer med moderna massmärken. Huruvida selektiv parfymer rör sig mot en bred konsument är en fråga för studier i en separat artikel, och vi kommer tillbaka till det senare.
För det första är massparfymeri inte ett konstverk, det är direkt kopplat till marknadsföringsavdelningarna hos stora företag som producerar varor för konsumentmarknaden. För oss finns hundratals marknadsförare, utvärderare, reklamgenier, stjärnor av den första storleken och så vidare. Dessa människor gör allt för att behaga en bred publiks preferenser och dra nytta av det. Mycket vinst. Parfymörerna är kopplade till marknadsföringsunderlag, redovisningsberäkning, deras arbete är begränsat och resultatet är "bekvämt". För det andra försöker massparfymer, trots pressmeddelanden och reklam, inte att framhäva vår ljusa personlighet, oberoende, djärvhet, sexualitet eller vad köparen svarar på. Det är upp till offensiven ansiktslös och skapad för att säkerställa att konsumenten, som drivs av en önskan om att ha en varumärkes sak, valde vad som är elementärt att förstås. Få har råd med en Hermès-väska, men mycket mer än de som kan köpa samma namn vatten. Bristen på information, brist på förtroende för sina preferenser och misstro för konsulter är helt i stånd att dra köparens uppmärksamhet på en affisch, från vilken Nicole Kidman ser förföriskt ut (Chanel nr 5). Försök också att demontera aromens musikaliska sammansättning, när miljarder av aromatiska molekyler av olika vatten suspenderas i luften. Nej, en burk kaffebönor som står på hyllan sparar inte någon.
För det tredje finns det i moderna parfymerier inget som bland äkta artister kallas en plan, en historia. Naturligtvis har de gamla klassikerna, som har kommit ner till våra dagar, genomgått revideringar och omformuleringar, bär gnistan av skaparen, som redan sluts i legenden, som Guerlain Mitsouko, men det här är bara ett undantag från den allmänna regeln. Och fjärde, huvuddelen av parfymer i majoriteten - ointressant, tråkig att sova, en monotont knuffel med en tendens att ytterligare förenkla. Och det är helt och hållet den moderna konsumentens fel, som inte har någon aning om vilken viktig roll i livet är lukt och hur det kan diversifiera det sensuella och känslomässiga spektret.
Men du kan hitta anständiga smaker. Jag noterar än en gång att de vatten som jag föreslår för att dö är ett subjektivt val av kompositioner som verkade trevliga för en bortskämd näsa. Den första föremålet på denna lista är Armand Basi In Red Eau de Toilette, som år 2003 blåste upp parfymdiagram. Det här är en mousserande cocktail av färsk, tårta bergamot, kryddad kardemumma, ingefära och vita blommor. En ny, saftig start varar länge, i slutet blir det ett vitblommigt hjärta. Identifiering av blommor är ganska svårt, liksom den moské-träiga basen i vilken de löper ut, men doftens initiala friskhet, nyheten och utbrottet av gröna gnistor är så bra att det tryggt vunnit universell kärlek. Även två år efter det släpptes kunde det höras från alla håll.
Såsom är fallet med populära smaker, fick In Red sin fortsättning i en rikare och djupare version av eau de parfum, utan att ändra dess karaktär - smaklig, iriserande med kalla toner av citrus och kryddor, men något flirta med ett jasminhart. Efter dem såg ytterligare flanker av varierande grad av ointressant ut, men originalet I Red EDT (eau de toilette. - Red.) Och i röd EDP (parfymerat vatten. - Red.) Är bra till denna dag. Detta är idealiskt för kontor och aktiva yrken.
Ett annat liknande exempel är Lanvin Éclat d'Arpège. Det var naivt att tro att det var borttaget från försäljning och inte längre producerat. Denna doft är en generation. Jag har inte träffat tjejer som inte visste och inte skulle älska honom. Kompositionen är enkel och utan krusiduller, hur mycket ömhet, femininitet, ungdom och charmig oskuld finns i detta bleka lila vatten, i en enkel rund flaska med bilden av mamma och dotter - en snygg symbol på Jeanne Lanvins hus.
Blommformeln öppnas med ackord av en blommande lila, den är echoed av ponny och blåregn. Aromen är resistent mot bitter kyla av gröna teblad, tunn persikontrast och en lätt woody musky final ackord. Oändligt smidig, lugnande, kära. Lanvin Éclat d'Arpège är lämplig för dem som bara är knutna till doftens värld, och för dem som letar efter någon som är värd att bära på kontoret, i naturen eller till och med på semester i staden. Idag finns det ett dussin flanker, men originalet har ännu inte överträffats.
Japanska modehus avgår sällan från traditionerna för parfymeri av den stigande solens land. Japansk smak är när du är redo att ge hälften av kungariket och lösenordet från ett kreditkort för en flaska körsbärsblommor. Faktum är att deras smaker är lätta, piercing, ibland elusiva, så nära som möjligt för naturligt ljud och renhet. Issey Miyake har alltid varit min personliga favorit. L'eau d'Issey är utsläppt, det verkar, i tusentals variationer, men det är det här med en cool och våt lilja i dalen, törstkylning av ackord av vattenliljor, lotus och mogen melon sjunker i hjärtat en gång för alla. Mer än tjugo år har gått sedan frisläppandet av mästerverket av japansk parfymkonst, trots att det skapades av fransmannen Jacques Cavalier. De ändlösa flankerna och de begränsade utgåvorna har passerat sina positioner och sjunkit till glömska, och Issey Miyake L'eau d'Isseys naturliga renhet och kristallklarhet är fortfarande relevant.
På ämnet renlighet, men redan europeiskt: på italienska huset kom Prada 2007 till Prada Infusion d'Iris. Om du vet hur rent talk eller pulver luktar, kan du föreställa dig denna arom. Den tydliga, nästan arkliknande ljudet av en iris i en komposition vägs av en diskret rökelse dimma i ramen av apelsinblommor i överdelen och trä accenter med hartser i basen. För att vara ärlig är smaken ganska strikt, blek, lite arrogant och mycket aristokratisk, det gör att du håller på ett rimligt avstånd.
Jag plockade upp honom i ett par motsatta Prada L'eau Ambrée. Varm, gul, vaniljhartsig, polerad till en oljig skinnkopparboll. Det wraps och värmer som en kashmir tippet. Den dammiga rustle patchouli ger extra volym och styrka. I allmänhet står Prada-husets dofter alltid i masssegmentet. Det är fem minuter att välja. Mer exakt, kvaliteten på denna nischprimeri. Jag tror att dess existens i massmarknadssegmentet är en marknadsföringskamp för att maximera vinsten. I min personliga samling av alla tre massiva smaker. En av dem - Prada Infusion d'Homme - äldre bror till Prada Infusion d'Iris.
Om Dior Diorissimo även pinsamt att tala. Finns det någon bland oss som inte ens hört talas om honom? Den moderna versionen av liljan i dalen vattnet - en bleka återspegling av det förflutna, 1956 släppt. Akvariet Edmund Rudnitskys vattenfärgade handstil kunde inte räddas, men ljuskristallet av de vita klockorna av dalens liljor, spänd, frodig grön, en bukett doftande lila och lite söta orientaliska blommor förekommer fortfarande otvetydigt, även om de förloras i naturlighet. Diorissimo - utförandet av sofistikering, femininitet, otänkbar lyx, uttrycket av Christian Diors själ i parfym och couturiers kärlek till liljor i dalen, som är symbolen för Dior Coutures efternamn och emblem.
Otagat av mig själv bytte jag till orientaliska kompositioner. Jag kunde inte hitta diamanter bland de oändliga nya produkterna på hyllorna, så jag var glad att träffa Yves Saint Laurent Opium. Han har förändrats mycket. Formeln upprepades flera gånger. Från Opium 1977 (jag är bekant med originalet) är nästan ingenting kvar, men jag har plötsligt tyckt om vad jag har. Opium är en östkryddig, mystisk, viskös arom med sandelträ, rökelse, rökt kryddnejlika och ibland verkar det lukta som bränt karamell, men det kan inhaleras i timmar, berusade med det, som äkta opium. En komplex, multikomponentbukett med indisk rökelse utmärker sig starkt mot bakgrunden av alla andra och kommer, tyvärr inte alla, vara lämpliga på grund av dess tyngdkraft. Detta är en av de företrädare för de odödliga klassikerna, som förvärvar speciellt värde mot bakgrund av friskhet och vattenighet i andra vatten. Det är som en portal till en annan värld, fortfarande full av salighet, languor och semi-darkness.
En intressant doft hittades i ett kosmetiskt märke från Frankrike Eisenberg. Det upptäcktes av en slump, för min uppmärksamhet drabbades av namnet Diabolique (det var alltid intressant hur djävulen och andra världen luktade av massmärken). Det visade sig att Eisenberg dofter har anspråk på titeln selektiv parfym. Ljudet är oförbanligt, något som påminner om Prada Infusion d'Iris, men tätare, djupare. Den iris toppen echoed av animalistic musk ackord. Det värms upp av en skogsbaserad bakgrund av cederträ och sandelträ, och vetiver rök sprider sig runt slingrande strömmar. Mystisk och reserverad. För kvällsutgångar.
I 2014 släppte Cacharel sitt legendariska vatten, Anaïs Anaïs och lade L'Original till namnet. Tyvärr är jag inte bekant med original 1978, så jag kan inte jämföra dem. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original är blommigt träigt vatten med en balanserad balans mellan blommor och woody ackord. Blygheten och succulensen hos hyacinter, liljedräkt, mjukt moln av jasminer och liljor i dalen vilar på en fast östlig bas av sandelträ, moské, vetiver och ekmos, genomtränger hela doften till toppen. Hitta en analog på den moderna massmarknaden är omöjlig. På den faktiska likheten med originalet kan jag bara gissa från stilen på 70-talet. Men bara om likheten. Formeln skulle förändras, sänka volymen, minska intensiteten och ersätta några nu förbjudna komponenter. Underbar doft. Jag trodde inte att de fortfarande gör det.
Tja, som alltid har ockuperat en speciell plats i mitt hjärta. Innan en kvinna som använder ett av dessa tre vatten, förlorar jag mitt huvud och blir slät. Gucci Flora av Gucci, Guerlain Idylle och Lancôme Poême symboliserar förkroppsligad skönhet, femininitet, sofistikering och languor i min personliga lista. De är som tre kvinnliga stadier av mognad. Peony-persika ode av naturlighet, ungdom och mischief, bifogad i Flora by Gucci; glansen, den dunkla skönheten och ungdomsvariationen i den muskulösa, vitblommiga buketten med Guerlain Idylle roser; visdom, intellekt, grooming, konsistens hos en mogen kvinna i den sällsynta fackföreningen för massmarknaden mimosa, narcissus, vanilj och tuberos Lancôme Poeme. Utmärkt kvalitetsformler, mjuk men krossande kvinnlig kraft.
Och äntligen räddade jag smaken och legenden - Carven Ma Griffe. 1946. Paris. Frankrike tar de första preliminära suckarna, torkar askan från andra världskriget från hennes läppar, försöker släta ut trasorna av revade klänningar och förbereder sig för att leva igen i överskott och tillfredsställelse. Kriget lämnade emellertid en avtryck inte bara på de vanliga människornas liv i franska städer utan också på den mest kreativa tänkandet av konstnärer, modedesigners och designers. Versen är en deafening art deco salvo, det glömda silveret har bleknat, muffen och pälsen har brutit molan. De ersattes av minimalism, modernism, väskor för gasmasker och bikini.
Det var då 1946 som ett plan flög över centrala Paris, från luckan där hundratals oskiljaktiga flaskor flaskor släpptes, var och en med en liten vitgrön fallskärm försiktigt utrustad. Således proklamerade Carmen de Tommaso, som i framtiden kändes som Madame Carven, ungdomens triumf och nyheten i ett nytt liv över en värld som förstördes av krig. För första gången på fem år bär inte ett plan på himlen människor till döds - de mystiska flaskorna fylldes med den nya doften av Ma Griffe, som Jean Carl skapade för Carvens hus. Ma Griffe var ursprungligen en blomaldehydkypre av efterkrigsåren. Det blandade bitterhet av förlust och ömhet i ett kärleksfullt hjärta.
I den nya formuleringen förlorade doften sin chypre-blomma densitet och intensitet, men behöll kvinnlighet och svårighetsgrad. Aldehyder är fortfarande piercing, det klassiska hjärtat av jasmin, rosor och ylang-ylang föregås av en sandelträmos med musk och kryddor, men ljudet är blekare och torrare, även om det inte har förlorat vinterns lyx. Original, vacker, oöverträffad muskulös blommig parfym. Det är bra att det var bevarat för oss, men inte riktigt i sin ursprungliga form.
