Återkomsten av lyx: Varför minimalism beordrade att leva länge
Om i den moderna modeindustrin och det finns en person som kan läsa allmänhetens önskemål med nästan ovillkorlig noggrannhet och sända dem genom kläder, då är detta Alessandro Michele. Det var han som för tre år sedan gjorde att alla tror att könsgränserna i mode inte är mer än en arkaisk stereotyp, och samtidigt lanserade smidigt in i mode universums stratosfär en trend för en välläsad intellektuell intellektuell stil i maj 1968.
Gradvis vinaigretten som Michele visade i hans samlingar för Gucci blev mer och mer fylld med ytterligare ingredienser: Här är du båda optiska illusioner i andan av Schiaparellis arbeten från 1930-talet och referenser till slutet av 1970-talet och Yves Saint Laurent och den höga cacofonien från asiatiska , punk, 1980 och noll. Toppet av alla dessa lyx blev Gucci-samlingarna i 2017 och höst-vinter kryssningsperioden 2017/2018: i det första är den överdrivna estetiken på mitten av 2000-talet ganska enkel, utan likvärdighet och i den andra blandas de helt i en massa jacquarder och paljetter, pälsar och strass.
Kreativitet Michele är en levande, men långt ifrån det enda exemplet på det faktum att modevarumärken idag blir mer och mer självsäker från minimalism, som markerade första hälften av det andra decenniet av det 21: a århundradet. Under de senaste fem åren har vi bara gjort vad vi sa om omprövningen av trenderna på mitten av 1990-talet: om den nya läsningen av Helmut Langs och Gilles Zanders arv, om de tidiga samlingar av Miuccia Prada, som efter nästan ett kvart århundrade inte har förlorat någon relevans om den nya femininiteten som inte är kräver överdriven dekoration (trots allt bestämde den nuvarande feministiska agendan igen att en kvinna har rätt att försumma skönhetens traditionella kanoner för komfortens skull).
Tanken nådde sin ursäkt med tillkomsten av den så kallade Normcore - "mode utan mode" - och så småningom förvandlas till en orm som biter svansen själv. I en ord, vi hela tiden arrangerade mode och samtidigt detoxterapi: vi städde noggrant och eliminerade allting överflödigt, våra garderober försökte föra in med idéer om medveten konsumtion och lära sig att leva med en minsta uppsättning kläder, enligt principen om "bättre mindre, men bättre. " Designers uppmuntrar oss att köpa en, men perfekt, istället för tio klänningar med invecklad inredning, och odla "ny" minimalism i sina samlingar. Kom bara ihåg Phoebe Faylo för Céline och Raf Simons för Jil Sander.
"
Designers uppmanade oss att köpa istället för tio klänningar med invecklad inredning för att köpa en, men perfekt
Modejournalister proklamerade födelsen av en alternativ hjältinna i vår tid, som har tillräckligt med bekymmer och utan att plocka upp skor till väskan, vilket innebär att funktionaliteten och konsistensen av design i kläder till henne är primärvärden. I ett ord tycktes det som om minimalism och avslag på ostentatisk lyx, som hade varit karaktäristiska för det föregående årtiondet, skulle ligga kvar hos oss under en lång tid och i allmänhet skulle bli de viktigaste modepostulaten, men det var inte fallet. De senaste säsongernas samlingar påminner oss om mode av riktigt överflödiga årtionden - 1970-talet, 1980-talet, 2000-talet - och uppmärksammar de voluminösa axlarna som drabbats av dynastin hjältar, logomanier och kläder i anda av "bära allt bäst på en gång." Det verkar som att minimalismen i urvalet av 2010-talet beställde att leva länge - men varför?
För att förstå varför överdriven och avsiktlig lyx återkommer till mode just nu är det bra att se tillbaka i det förflutna. Om vi tänker på perioder med minimalism och villkorlig "maximalism" i mode i form av ett diagram, kommer det att se ut som en likformig sinusvåg med intervall om cirka tio år. Det betyder förstås inte att varje fashionabel epok identifierades med en viss enhetlig stil: till exempel i 1920-talet förenar vi lika stor framgång både med shanel's bow à la garçonne och med klaffflickorna klädd i pärlstav, men 1930-talet - med Madeleine Vionns och Madame Greys briljant enkla klänningar och Elsa Schiaparellis excentriska överdrivenhet. Anledningen till att varje ny generation av designers (och ibland nästan samtidigt) försökte undergräva de tidigare stilistiska och visuella canonsna, var väldens väsen som ett fenomen, dess syfte - att väcka allmänhetens intresse och erbjuda det något nytt.
Ofta är det intresset för nyhet som ber oss att konsumera mode, vilket gör att detta område är relaterat till underhållningsindustrin. Eftersom kläder upphörde att vara bara kläder och började utgöra en hel uppsättning konnotationer avseende ägarens sociala och ekonomiska ställning, hans livsvanor och till och med politisk position har möjligheten till ständiga förändringar och uppdateringar blivit den främsta drivkraften för mode.
Så i början av den första vågen av feminism vägrade tjejer massivt att dra ner korsetter, tunga kjolar och hattar, vilket medförde att de är mycket bekvämare att leda en aktiv livsstil i förkortade klänningar utan att för mycket dekoration och i allmänhet vill de inte vara bara en vackert klädd appendage män. Återkomsten till bilden av kanonisk femininitet under det närmaste decenniet dikterades av Hollywoods växande popularitet, som på 1930-talet började göra stora pengar på filmindustrin (och lockar samtidigt framträdande designers på jobbet).
Fashion journalister proklamerade födelsen av en alternativ hjältinna i vår tid, som har tillräckligt med bekymmer och utan att ta upp skor till väskan
Ytterligare mer. Övergången från 1950-talets avsiktliga lyx till 1960-talet var, som vi vet, inspirerad av önskan om en ny generation av modekonsumenter på ett prydligt sätt att överge idealen från den tidigare generationen och bygga sin egen visuella kod, där den enkla planen med enkla silhuetter och användningen av okonventionella material för att skapa kläder. Yves Saint-Laurent proklamerade sin återkomst till teatralitet i mode som hans sensationella 1971 Libération / Quarante-samling (som förresten var väldigt annorlunda från allt som formgivaren hade gjort tidigare) inspirerad av 1940-talet och orsakat upprörelse bland hedersmännen. Saint Laurent - medvetet eller inte - sätt mode för den nya vektorn, som hon följde under 1970-talet: genom att använda avsiktlig kitsch, exponera äkta eller färdig lyx för att störta borgerligt mode och lugna statussymboler i den gamla designen.
På ett sådant sätt av självuttryck såg den nya generationen tillfälle att fly från känslan av ständigt ökande ångest - från det fortsatta kriget i Vietnam, oljekrisen 1973 och spänningen i världen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Dessutom desto högre blev arbetslösheten, desto mer aktiva personer försökte konsumera och de mer moderna varumärkena motiverade dem att göra inköp.
Mode började bli en fullfjädrad del av underhållningsindustrin, som sålde inte bara kläder, utan också idén om en ny identitet och blev en lämplig form av escapism, vilket kunde kväva ångest och skapa utseende av välbefinnande. Riktigt rik nouveau riche blev nya modeller för imitation, verklighetshow som "Riches och berömdes livsstilar" - super populära populära föregångare till "Kardashian Family", och begreppet "det här är alltför" försvunnit från vardagen i klädens sammanhang. Obsession med status för många har blivit ett av de definierande värdena i livet, sättet att uppnå det är sekundärt. I slutet av 1980-talet möttes samhället som om det var uttömt av sin egen ras för konsumtion. Som det visade sig, handlar det 24/7 inte om en garanti för lycka.
Vändpunkten var "Black Monday" 19 oktober 1987 - en skarp och maximal kollaps av valutamarknaden, som kallas proletan till den ekonomiska krisen på 1990-talet. Modet svarade på en skakig ekonomisk situation i världen genom att vrida 180 grader: att sätta sin rikedom på displayen i rådande situation började betraktas som ett drag, konsumtionsgraden av moderna varor minskade och konstruktörerna reagerade på förändringarna genom att erbjuda kunderna minimal minimalism. Phil Thornton, en journalist med The Face, skrev i början av 1990-talet: "1980-talets överflöd var över, och det blev klart vad en ambitiös önskan att klä sig på för att förbättra sin sociala status kan vara ett tomt och tvivelaktigt spel."
Vändningen till en ny kurs började dock dyka upp under andra hälften av 1990-talet, då franska modehus började bjuda unga och ambitiösa designers som kreativa regissörer, som inte var intresserade av att spela enligt minimalismens regler. Efter att ha tagit hand om historiska märken beslutade affärsmän som leddes av Bernard Arnaud och Francois Henri-Pino att omvandla mode till ett fullvärdigt verktyg för att tjäna pengar, och för detta var det nödvändigt att göra modeshower till underhållningshandlingar och saker som visades på catwalksna i drömmarnas föremål , viljan att inneha som skulle uppmuntra allmänheten att köpa parfymer, tillbehör och andra små saker. I slutet av den ekonomiska lågkonjunkturen 2001 och övergången till en av de "fattigaste decennierna", som sitter bekvämt på en stor oljebrunn, blev en utmärkt grund för att återställa mode till ostentatisk överdrivenhet: köp för att vara lycklig.
Så idag hör vi om och om igen att återvända inte bara 1980, utan noll, men listan över topptrenderna i nästa säsong inkluderar sammet, jacquard tillsammans med voluminösa axlar, paljetter och färgad päls. Delvis kan allt minskas till det faktum att människor helt enkelt är trött på 2010s snobbiga minimalism, som har relaterat dem sedan 1990-talet med sina maximer som "om du kan uppskatta sådant intellektuellt sätt, så är du smart nog och avancerad". Men det är förstås inte bara det.
Om vi betraktar mode som en form av escapism, som det på något sätt manifesterade sig genom historien, kan vi anta att vi idag idag försöker dölja sig bakom den hårda verkligheten bakom ljusa, i alla avseenden kläder. När i världen förekommer en fruktansvärd händelse efter en annan och knappast någon känner ett hundra procent förtroende för framtiden, när oro över mode- och materialvärden avgår till periferin av allmänhetens uppmärksamhet, måste varumärkena leta efter nya sätt att locka publiken.
Designers skapar en ephemeral bild av glädje och välbefinnande, motiverar människor att köpa inte bara saker, utan en del av endorfiner. Konsumenterna är i sin tur redo att komma in i spelet - helt enkelt för att det ibland är lättare och mer användbart att gömma sig under kupolen av extern optimism, snarare än frustrerande om vad vi inte kan ändra. Lyx och engagemang för etiketter för den moderna generationen är inte så mycket en önskan om en iögonfallande konsumtion, som ett ironiskt spel med begreppen status, ett försök att skratta åt ekonomins krissituation eller helt enkelt en önskan att ta på sig en mask.
bilder: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Område, Off-White
