Vem bär couture och varför återuppliva gammaldagshus

Prata om lämplighet existensen av couture i den tidiga populärkulturen stiger efter varje High Fashion Week i Paris. Vidare värmer uppvakningen av en efter en annan couturehus, en gång nedsänkt i glömska, bara dem. Efter den återanpassade Vionnet och Schiaparelli gav ytterligare två hedersmodehus en chans till ett andra liv, som för evigt förblir stolt över museumsutställningarna. Det här handlar om Charles James och Paul Poiret, som förändrade historien om kostym för ett sekel sedan. Jean-Paul Gautier lade till skälen till samtalet, stängde prêt-à-porterlinjen i höst och fokuserade endast på couture. Vi förstår varför detta händer och vem behöver allt detta.

Det verkar som om något annat oväntat kan hända med modernt sätt med sin demokrati och en stark bias mot gatukulturen än en återgång till grunderna, det vill säga att couture. Idag, varumärken, speciellt sport, förespråkar för en rimlig konsumtion av material, köpare i en tid med svåra situationer i världen och krisen är benägen för ekonomi och Foxmere. Couture innebär också tiotals meter oanständigt dyra tyger, kilo dekoration, opraktiska mönster, tusentals timmar av handgjorda arbeten - allt för en enda outfits skull. Men bara under de senaste sex månaderna blev det känt om den närmaste återkomsten av två mer couturehus. Först i maj, efter den årliga bollen av Institutet för Kostym på Metropolitan Museum, den här tiden tillägnad den viktigaste amerikanska couturier Charles James, blev planer för återupplivandet av hans varumärke kända. Movie mogul Harvey Weinstein tog det ekonomiska ansvaret för uppståndelsen från de döda, och hans fru Georgina Chapman (partidesigner Marchesa) och hennes bror Edward tog huvudet på designteamet. För bara en vecka sedan spreds nyheter via Internet: den franska affärsmannen Arnaud de Lummen, nuvarande ägare av Paul Poiret, sätter företaget på auktion, vilket slutar den 28 november. Som ett resultat bör ett hus med mer än ett sekels historia gå in i nya händer och finna ett optimalt scenario ett andra liv.

När Jennifer Lawrence uppträdde på Golden Globes i januari 2013 frågades hon vilken klänning hon hade på sig. Jennifer svarade: "Detta är en kristen Dior. Jag har ingen aning om vad det betyder, men jag var tvungen att svara på det här sättet." Förresten var det en klänning från debutsamlingen Raf Simons för Dior. Förvirringen är tydlig: vad är det för företag att spendera stora summor på att visa haute couture-samlingar, vars vinst i bästa fall kommer att bli 10%? Vem ska köpa klänningar till ett pris av 20 000 euro eller mer? Ändå har ett modernt brohuvud ett springbräda. Även om små. Det finns lite mer än 2000 haute couture klienter i världen idag, mest från Mellanöstern, från Kina och, vem skulle tvivla det, Ryssland.

Lyxig inredning och broderi i anda av Art Deco kan åtminstone diversifiera den övergripande bilden med dominans av minimalism, sport och normen

Det är uppenbart att på grund av dem inte ett enda hus kommer att gå långt bort ekonomiskt. Men couture idag är för det mesta en bildhistoria som syftar till att upprätthålla ett glamoröst historiskt sammanhang runt varumärket. Alla dessa demokratisering spel i form av couture sneakers och Viktor & Rolf "bathhouse" samling är bara sätt att skaka upp det gamla fashionabla mode. Couture är "slagen av" av prêt-à-porter samlingar, parfym och tillbehör, och här är det i företagarnas händer att de spelar namnet som alla vet, även om den senaste samlingen under varumärket började för ett halvt sekel sedan - till exempel Paul Poiret eller Charles James.

Detta schema antogs av Schiaparelli, och nu, bara ett år efter den första samlingen av Marco Zanini, kommer varumärket att producera parfym, och sedan ser du en prêt-à-porter kommer att dyka upp. Entreprenörer, i vars händer det finns företag med en lång historia, räknar med rätta att ett välkänt namn kommer att locka inte bara allmänhetens uppmärksamhet, utan också pengar. Först måste du naturligtvis arbeta på bilden, det vill säga att släppa ett par haute couture-samlingar, även om det kommer att vara värt de höga kostnaderna. Men då kommer den återskapade bilden av huset mer än att fungera i motsatt riktning.

Frågan uppstår: Hur relevant är dessa märken idag, åtminstone ur visuell synvinkel? Det är osannolikt att Charles James midja-klädda korsetter och enorma crinolines kommer att se adekvat ut. Men det nyfunna varumärket kunde fungera med absolut femininitet och bli en sångare av klassisk skönhet, ta en plats som släpptes i modehierarkin med Oscar de la Rentas död.

"Poiret tillhör kategorin designers vars skapelser aldrig ser föråldrade ut. Speciellt med tanke på hur sammanflätad konst och mode är idag kan jag med säkerhet säga att det nu är dags för Paul Poiret att återvända till huset", kommenterade Arnaud de Lummen sitt beslut. Paul Poiret i sin tid erbjöd många revolutionära idéer: från mer fria direktsilhouetter till saker inspirerade av östens estetik, som satte mode för orientalism och passion för "gurka" -trycket (paisley). Självklart, idag kommer en sådan revolutionerande orsak till ett nedslående leende. Emellertid kan den lyxiga inredningen och broderiet i andan av Art Deco Paul Poiret åtminstone diversifiera den övergripande bilden med sin dominans av minimalism, sport och norcor.

Andra couturehus i början av 1900-talet kan inte skryta av en lätt öde, men framför våra ögon återvände de, och mycket framgångsrikt, i händerna på begåvade entreprenörer och designers. Vionnet sattes på fötterna till Gogh Ashkenazi och Hussein Chalayan, Schiaparelli - begåvad designern Marco Zanini (förhoppningsvis rapporterna om hans lämnar hemmet är bara rykten) och Diego Della Valle, chef för Tods grupp, som äger huset idag. Returen och den nya samlingen av Schiaparelli och Vionnet åtföljs av intensiv entusiasm. Till exempel ser Schiaparelli-samlingar idag ut som en frisk luft, och det finns inte någon aning av anakronism i dem. "Målet med Schiaparellis väckelse är att erbjuda ett modernt varumärke som skulle personifiera drömmar, konst och förfining i en flaska", säger Diego Della Valle på tröskeln till att omstarta huset år 2012. "Han borde inte vara involverad i en oändlig vinst och vinst bara ha en bild. "

Självklart är "bara en bild" nu tillräckligt för Jean-Paul Gautier, som visade sin farvältssamling i en modevecka i Paris vårsommar 2015. Från och med nu kommer han att vara förlovad endast i couture, och som en finansiell krockkudde har han en parfymrad. "Jag älskar att arbeta med haute couture-samlingar eftersom jag kan skapa och uttrycka smak i dem. Dessutom har jag frihet att experimentera," sa Gauthier i en ny intervju. "Tankar om hur man gör saker kommersiellt framgångsrika , de undertryckte mig och lämnade inte kreativ frihet. Jag hade helt enkelt ingen tid och styrka för att verkligen skapa. "

Loewe-historien är ett utmärkt exempel på hur ett misslyckande enligt alla lagar av logik till sist gör att du kan slå jackpotten

 

Väckningen av vissa hus, som Carven, Balmain eller Rochas, gör emellertid i allmänhet utan haute couture. Unga och avancerade kreativa styrelseledamöter hjälpte dem att återvända till branschens vanliga och även om dessa varumärken inte har mycket att göra med sina grundare och couture idag är deras kommersiella framgång uppenbar. Ett av de mest slående exemplen är det lovande samarbetet mellan det förtjusande Loewe-huset och det brittiska geniet Jonathan Anderson. I allmänhet är Loewe-historien väldigt nyfiken, på något sätt ännu enastående.

Klädmärket har vuxit från ett kooperativ av läderhandlare, grundat i Madrid 1846. Efter 26 år blev han chef för den tyska läderaffärsmästaren Enrique Loeve Rossberg - han gav sitt företagsnamn. Fram till andra hälften av 1900-talet var Loewe engagerad i produktion av exklusivt lädervaror, fram till 1965 presenterades den första prêt-à-porter-samlingen. Loewe väntade på allvarliga förändringar 1996 - varumärket köpte ett av de största modekonglomeraten LVMH och började skulpta ett nytt trendsättarmärke. Det är sant, inte helt framgångsrikt: den unga kreativa regissören Narciso Rodriguez, som jobbat i Loewe i flera år, gick på jobbet på sina egna samlingar. Under ledning av Jose Enrique Onya började Loewe drabbas av förluster, och nästa ledare av huset - en begåvad men inte mycket modern Stuart Weavers - flyttade till slut till Coach.

Här gjorde LVMH en oväntad attack - de utsåg en av de mest icke-kommersiella brittiska konstruktörerna Jonathan Anderson (vars egna märke LVMH köpt i sin förpackning strax före) för att leda det kreativa laget av det superkonservativa huset Loewe. De första två samlingarna, som släpptes från hans hand (man och kvinna), i den nya säsongen var, om inte det mest intressanta, då definitivt på topp 5. Ja, Loewe är ett utmärkt exempel på hur vid första ögonkastet misslyckandet av alla lagar av logik tillåter beslutet i slutändan att träffa jackpotten.

Ett annat bra exempel på en omstart är Pringle of Scotland. Varumärket, grundat 1815 av Robert Pringle, specialiserat sig endast på tillverkning av strumpor och underkläder av ull. Under de senaste tjugo åren har det förändrats radikalt och har plötsligt blivit modernt. Samtidigt fram till början av 2000-talet var företaget nästan hundra år gammal glömska och betraktades som varumärket "för pensionärer". Det nya ledarskapet har förändrat konceptet och strategin, och återupplösenuppdraget tilldelades designern Alistair Carr. Nyligen fortsatte Carr den nya konstregissören Massimo Nicosia, som gjorde sin debut under vårsommar 2014-säsongen. I 1800-talet var prestationen av Pringle of Scotland skapandet av ett argyll diamantmönster och uppfinningen av en tvillinguppsättning, idag är det experiment med 3D-tryckning, med en forskare och ingenjör Richard Beckett, utvecklingen av tekniskt stickat kläder (texturerat, korrugerat, ribborat), perforerad merinoull, mjuk som kashmir, nylon.

Nostalgi är ett tillstånd där modevärlden inte utsätts för någon liten grad. Eventuella möjligheter att personligen se epoken ett halvt sekel eller mer sedan orsakar spänning. Oavsett hur mycket prata det handlar om coutures oförmåga, det finns något att tacka de som åtar sig att återuppliva husen i det förflutna. Var och en av husen är en sida i modeens historia, som oåterkalleligt väntas och glömmas över tiden så snart varumärket slutar fungera. Museer och privata arkiv arv är bra för en smal cirkel av intresserade och professionella människor. För de flesta är mode något som fungerar här och nu. Men genom historia och mästerligt arbete med arkiv är det lättare att se nuvarande och läsa trenderna. Om utformningen av de uppdaterade varumärkena blir renare - självklart är minimalism i mode, om det är enklare - komfort, om det är avantgarde - klocktid att ladda ur. Just nu bevittnar vi en fantastisk och sällsynt återfödd period av ett dussin glömda märken; det ögonblick då berättelsen blir konkret, och det är definitivt värt att komma ihåg.

bilder: Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli